Viaja y diviertete:
El museo de Kafka, dedicado exclusivamente a su vida y obra se asienta relativamente cerca de lo que fue su casa, en El callejón del Oro, en el número 22, lo que se ha traducido turísticamente en una ruta por esa zona de la ciudad donde la temática es Kafka. No puedo dejar de pensar que cuando menos todo esto resulta de lo más kafkiano. Reflexiones pseudo filosóficas aparte, no cabe duda que la personalidad y vida de Kafka tienen todos los ingredientes para convertirse en mito, incluso para lo que nunca han leído nada de él. Una vida interesante y atormentada que discurrió entre las tertulias de los cafés de principios del siglo XX, la compañía de seguros para la que trabajaba y una relación con su padre más que compleja. Diferentes relaciones amorosas y una muerte prematura por la tuberculosis ponen el resto para que el mundo turístico haya sabido explotar esta figura literaria, para muchos críticos literarios decisiva en la narrativa del siglo XX.
El museo merece la pena, no sólo por saber un poco más de su vida a los que le interese Kafka, sino por saber un poco más de la historia de la ciudad a través de su vida. Viejas fotografías y viejas cartas nos sitúan en la época de principio del XX donde se muestra una ciudad que se asemeja bastante a la actual y donde no es difícil imaginarse como era la vida por aquel entonces.
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martes, 26 de enero de 2010
Bolivia - Aguas Termales
Experiencia muy buena:
Estábamos en Aguas Termales, en el Altiplano Boliviano, en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Era una poza natural de forma circular y muy humeante.
La temperatura del agua era de unos 27º o 30º, según nos dijeron, y en el exterior lucía el sol pero hacía frío. Nos habíamos levantado antes de las cinco de la mañana, abandonando la cama calentita del refugio. El motivo del madrugón era contemplar las fumarolas de los géiseres, que se veían mejor a primera hora del día. Recorrimos un paisaje volcánico, árido y lunar, extraño y solitario.
Llegamos a la zona de los géiseres llena de cráteres de diferentes tamaños, con agua sulfurosa burbujeante. Todo estaba envuelto entre nubes de vapor caliente, que difuminaba las figuras. Leímos que los chorros de vapor podían alcanzar de diez a cincuenta metros de altura.
El géiser principal era el llamado Sol de Mañana. El sol se filtraba a través de las fumarolas y caminábamos entre nubes de cálido vapor.
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La temperatura del agua era de unos 27º o 30º, según nos dijeron, y en el exterior lucía el sol pero hacía frío. Nos habíamos levantado antes de las cinco de la mañana, abandonando la cama calentita del refugio. El motivo del madrugón era contemplar las fumarolas de los géiseres, que se veían mejor a primera hora del día. Recorrimos un paisaje volcánico, árido y lunar, extraño y solitario.
Llegamos a la zona de los géiseres llena de cráteres de diferentes tamaños, con agua sulfurosa burbujeante. Todo estaba envuelto entre nubes de vapor caliente, que difuminaba las figuras. Leímos que los chorros de vapor podían alcanzar de diez a cincuenta metros de altura.
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La ciudad de Praga
Pais muy interesante:
El museo judío es un buen lugar para empaparse un poco más de la historia de este antiguo geto judío que vivió en primera persona la barbarie nazi. No estoy seguro de la población judía actual en Praga pero me imagino que no es muy representativa. Después se puede continuar con la visita al cementerio judío. Es bastante impactante la visita de este cementerio, en parte porque hace un día muy gris y lluvioso y en parte porque parece ser que hay más de 12.000 personas enterradas en este cementerio que se encuentra en plena ciudad. En silencio uno puede revivir las historias de algunos de los que están enterrados aquí. Me pregunto que es lo que históricamente ha causado tanto odio hacia los judíos.
Al salir del cementerio, una estrella de David nos recuerda también que seguimos caminando por lo que era el histórico barrio judío de la ciudad y para el que ahora existe un ticket combinado que permite entrar a todos los puntos de interés, museo, cementerio judío y a varias sinagogas. El recorrido habitual cubre la Sinagoga Maisel, la Sinagoga Viejo-Nueva, la Sinagoga española y la sinagoga Klaus. Aunque a mi personalmente lo que más me gustó fue perderme entre las viejas calles del barrio también conocido como el de Josefov e ir descubriendo rincones más apartados y calles con mucho encanto.
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Al salir del cementerio, una estrella de David nos recuerda también que seguimos caminando por lo que era el histórico barrio judío de la ciudad y para el que ahora existe un ticket combinado que permite entrar a todos los puntos de interés, museo, cementerio judío y a varias sinagogas. El recorrido habitual cubre la Sinagoga Maisel, la Sinagoga Viejo-Nueva, la Sinagoga española y la sinagoga Klaus. Aunque a mi personalmente lo que más me gustó fue perderme entre las viejas calles del barrio también conocido como el de Josefov e ir descubriendo rincones más apartados y calles con mucho encanto.
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Este invierno en Brasil
Pais muy interesante:
Tomando la ruta 14. Hasta Paso de los Libres, Pcia de Corrientes.
Donde se encuentra el Paso Internacional Getulio Vargas- Agustín P Justo que une con la ciudad de Uruguaiana Brasil. Es conveniente llenar el tanque de combustible del lado Argentino ya que en Brasil es mucho más caro. Hasta aquí llevamos hecho 736 KM. Llegando a las 12 del mediodía a la frontera. Hicimos los trámites en la aduana. DNI o Cédula del Mercosur y documentación del automóvil. Extranjeros deben presentar pasaporte.
El trámite tarda una media hora, dependiendo de la temporada y cantidad de gente para cruzar la frontera, por suerte ese día no había casi nadie, seguimos por la BR 290 hasta Sao Gabriel, 174 Km. Donde paramos para almorzar. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad porque hay muchos radares y patrullas escondidas entre los arbustos que enseguida hacen la boleta y no se les ocurra querer coimearlos porque los llevan presos. La velocidad máxima en Brasil es 80 Km
Luego de un rápido almuerzo hicimos 328KM más de viaje hasta Porto Alegre, Es aconsejable hacer noche en el camino ya que el trayecto es muy largo, tengan cuidado al llegar a Porto Alegre porque es fácil perderse. Ya que hay muchos puentes con varias salidas. Mirar bien los carteles. La salida dice Playas del Sur . Florianópolis.
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El trámite tarda una media hora, dependiendo de la temporada y cantidad de gente para cruzar la frontera, por suerte ese día no había casi nadie, seguimos por la BR 290 hasta Sao Gabriel, 174 Km. Donde paramos para almorzar. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad porque hay muchos radares y patrullas escondidas entre los arbustos que enseguida hacen la boleta y no se les ocurra querer coimearlos porque los llevan presos. La velocidad máxima en Brasil es 80 Km
Luego de un rápido almuerzo hicimos 328KM más de viaje hasta Porto Alegre, Es aconsejable hacer noche en el camino ya que el trayecto es muy largo, tengan cuidado al llegar a Porto Alegre porque es fácil perderse. Ya que hay muchos puentes con varias salidas. Mirar bien los carteles. La salida dice Playas del Sur . Florianópolis.
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Villa Gesell
Lectura muy amena:
En plena temporada veraniega, por las noches, podemos visitar la feria artesanal, regional y artística una de las grandes atracciones sin duda de la ciudad de gesell.Con 80 puestos donde se exhiben obras de cerámica, metales, madera y otros materiales.Otro sitio de interés es el acuario, que tiene piletas al aire libre y peceras con diversa especies marinas.
Sobre las arenas de gesell no solo se toma sol, también se realizan fogones nocturnos, cabalgatas y paseos en vehículos de doble tracción y grandes gomas conocidos como “areneros”. (Fascinante practica aventurera)Sobre las aguas saladas que bordean villa gesell pueden practicarse algunos deportes acuaticos como surf, velerismo y manejar motos de agua. En las playas mas alejadas podemos conseguir grandes caracoles que oficiaran de souvenir y podremos apreciar el vuelo de las gaviotas sobre las olas marinas, bellísimo espectáculo natural y linda postal gesellina.
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Sobre las arenas de gesell no solo se toma sol, también se realizan fogones nocturnos, cabalgatas y paseos en vehículos de doble tracción y grandes gomas conocidos como “areneros”. (Fascinante practica aventurera)Sobre las aguas saladas que bordean villa gesell pueden practicarse algunos deportes acuaticos como surf, velerismo y manejar motos de agua. En las playas mas alejadas podemos conseguir grandes caracoles que oficiaran de souvenir y podremos apreciar el vuelo de las gaviotas sobre las olas marinas, bellísimo espectáculo natural y linda postal gesellina.
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Costa Rica con mucho gusto
Relato inolvidable:
La población afro caribeña, conserva una autenticidad que no se encuentra en otras aéreas del Caribe, turísticamente masificadas por complejos hoteleros gigantescos. El ritmo lento de la población te contagia, te sumerges en su estilo de vida, y a veces, algunas veces te dan ganas de quedarte más días, o semanas…o quizá para siempre. Te terminarás enamorando de un lugar que no es perfecto, porque es real. Pero eso no ocurrió esta vez, y con un madrugón considerable abandonamos Puerto Viejo para dirigirnos hacia la zona central del país. Hacia el Arenal.
Era domingo. Día feriado, día de fiesta. De marchas ciclistas en las carreteras, de ambiente festivo en los pueblos que íbamos cruzando, de ausencia de escolares, de tiendas abiertas, y de mucha policía vigilando los caminos. Pasamos por varios controles de policía, por patrullas de motoristas que paraban los coches a discreción, y que esta vez, tuvimos suerte y no nos obligaron a parar, como si que les ocurrió a la otra pareja que venía con nosotros.
Volvimos a hacer parte del camino que hicimos al llegar; volvimos a circular por la 36, empalmamos en Puerto Limón con la 32 hasta pasado Guápiles donde cogimos la 4, que a priori tenía que ser una mala carretera y por la que circulamos mejor de lo que nos esperábamos, exceptuando el último trozo que va de la población de Tanque, hasta La Fortuna. Atrás quedaron 300 kilómetros realizados en casi 4 horas y media.
Nuestro hotel, era el Volcano Lodge, un complejo precioso, muy nuevo y que estaba pasado el pueblo de La Fortuna, en la carretera 142 que conduce a la Laguna Arenal. El hotel, tiene una verja de seguridad donde se debe uno de identificar para entrar por primera vez.
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Era domingo. Día feriado, día de fiesta. De marchas ciclistas en las carreteras, de ambiente festivo en los pueblos que íbamos cruzando, de ausencia de escolares, de tiendas abiertas, y de mucha policía vigilando los caminos. Pasamos por varios controles de policía, por patrullas de motoristas que paraban los coches a discreción, y que esta vez, tuvimos suerte y no nos obligaron a parar, como si que les ocurrió a la otra pareja que venía con nosotros.
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Nuestro hotel, era el Volcano Lodge, un complejo precioso, muy nuevo y que estaba pasado el pueblo de La Fortuna, en la carretera 142 que conduce a la Laguna Arenal. El hotel, tiene una verja de seguridad donde se debe uno de identificar para entrar por primera vez.
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Costa Rica - Nicoya
Lectura muy amena:
La contención que em ofrecieron la jovene de esa casa Yenny mi hija tica ( denominación de los ahbitantes de Cosa Rica) por adopción y sus amigos Ana Lucía, Rocío, Keylor, Dieguito, o la calidez de Nancy o el afecto de Darío. Ni hablar del guia de viaje que me consiguierron: José Luis. Un ser luminoso y encantador.
Su ubicación es mas o menos esta: Región Pacífico Norte Largos días de verano y bellas playas, son dos frases que definen a Guanacaste. Guanacaste es una provincia para las almas activas, es una atracción para sus visitantes con su asombrosa línea costera, una increíble vista de aves, asombrosas cabalgatas, excelente surfing, maravilloso buceo snorkel y magnifico windsurfing de montaña y lago. Es fácil entender porque mucha gente viene a visitar esta provincia.
En el Este y formando los limites de Guanacaste se encuentra la cadena de volcanes que se extienden a unirse con las Cordilleras de Guanacaste y Tilaran. Hay grandes facilidades para hacer caminatas de manera que los turistas pueden escalar a la cima de un buen numero de volcanes, incluyendo el área del Volcán Rincón de la Vieja, y de esta manera disfrutar de un paisaje verdaderamente refrescante.
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Su ubicación es mas o menos esta: Región Pacífico Norte Largos días de verano y bellas playas, son dos frases que definen a Guanacaste. Guanacaste es una provincia para las almas activas, es una atracción para sus visitantes con su asombrosa línea costera, una increíble vista de aves, asombrosas cabalgatas, excelente surfing, maravilloso buceo snorkel y magnifico windsurfing de montaña y lago. Es fácil entender porque mucha gente viene a visitar esta provincia.
En el Este y formando los limites de Guanacaste se encuentra la cadena de volcanes que se extienden a unirse con las Cordilleras de Guanacaste y Tilaran. Hay grandes facilidades para hacer caminatas de manera que los turistas pueden escalar a la cima de un buen numero de volcanes, incluyendo el área del Volcán Rincón de la Vieja, y de esta manera disfrutar de un paisaje verdaderamente refrescante.
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Republica Checa - Praga
Pais muy interesante:
No sería justo dejar a medias tan mágica ciudad especialmente, cuando en lo que quedaba por relatar se incluye a la mujer barbuda de El Loreto. Seguimos pues, pero esta vez empezamos con una leyenda...Cuentan que allá por el s.VII a.C. la princesa Libuse y su marido fundaron Praga. Desde entonces, la que empezó siendo una ciudad de cuento fue creciendo entre avatares que fueron formando ese carácter reservado y tosco de los paguenses. En el pasado relato os hablaba del carácter checo tan cercano a la desconfianza y la amargura. Pero no sería justo obviar los factores que, sin duda, han debido intervenir en que esto sea así. La I Guerra Mundial les zarandeó arrastrándolos en el bando austríaco, lo que provocó que muchos soldados desertaran o se unieran a la Legión Checa, con los Aliados. En la II Guerra Mundial Praga fue declarada 4ª ciudad del 3er Reich (1939) generándose una brutal represión nazi.
En la Primavera de Praga de 1968 el partido comunista, tras un Golpe de Estado, prometió crear un socialismo con rostro humano (¿¡) y tras eso, episodios continuados de abusos de otros paises imponiendo políticas a golpe de represión. Y no hemos hablado todavía del affair "religión".
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No sería justo dejar a medias tan mágica ciudad especialmente, cuando en lo que quedaba por relatar se incluye a la mujer barbuda de El Loreto. Seguimos pues, pero esta vez empezamos con una leyenda...Cuentan que allá por el s.VII a.C. la princesa Libuse y su marido fundaron Praga. Desde entonces, la que empezó siendo una ciudad de cuento fue creciendo entre avatares que fueron formando ese carácter reservado y tosco de los paguenses. En el pasado relato os hablaba del carácter checo tan cercano a la desconfianza y la amargura. Pero no sería justo obviar los factores que, sin duda, han debido intervenir en que esto sea así. La I Guerra Mundial les zarandeó arrastrándolos en el bando austríaco, lo que provocó que muchos soldados desertaran o se unieran a la Legión Checa, con los Aliados. En la II Guerra Mundial Praga fue declarada 4ª ciudad del 3er Reich (1939) generándose una brutal represión nazi.
En la Primavera de Praga de 1968 el partido comunista, tras un Golpe de Estado, prometió crear un socialismo con rostro humano (¿¡) y tras eso, episodios continuados de abusos de otros paises imponiendo políticas a golpe de represión. Y no hemos hablado todavía del affair "religión".
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Argentina - Parque Nacional
Experiencia muy buena:
El Parque Nacional Pre-Delta fue creado en el año 1992, con el fin de preservar una muestra de ambientes del Delta superior del río Paraná.Tiene una superficie de 2.458 hectáreas y se halla ubicado en el sudoeste de la Provincia de Entre Ríos, 6 km. al sur de la ciudad de Diamante.
Los aspectos relevantes de su naturaleza, pueden resumirse en:El conjunto de islas que constituyen este Parque conforman el característico paisaje del Delta: albardones con montes e interiores deprimidos cubiertos de pajonales y lagunas.Desde el paraje La Azotea, al que se puede acceder en automóvil, sale un sendero peatonal que permite apreciar los bosques de sauces criollos y alisos de río, donde son comunes aves como el espinero rojizo, que construye grandes nidos colgantes de palitos que penden sobre el agua, y mamíferos de hábitos acuáticos como el carpincho, del cual es factible apreciar sus huellas en la senda. La vegetación del lugar está representada por densos pajonales isleños, con camalotes o aguapey de vistosas inflorescencias violáceas y los irupés, cuyes enormes hojas circulares son flotantes Desde el paraje La Azotea, al que se puede acceder en automóvil, sale un sendero peatonal que permite apreciar los bosques de sauces criollos y alisos de río, donde son comunes aves como el espinero rojizo, que construye grandes nidos colgantes de palitos que penden sobre el agua, y mamíferos de hábitos acuáticos como el carpincho, del cual es factible apreciar sus huellas en la senda. La vegetación del lugar está representada por densos pajonales isleños, con camalotes o aguapey de vistosas inflorescencias violáceas y los irupés, cuyes enormes hojas circulares son flotantes.El sector de islas tiene bosques de ceibos y curupíes y bosques de timbó blanco.
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Los aspectos relevantes de su naturaleza, pueden resumirse en:El conjunto de islas que constituyen este Parque conforman el característico paisaje del Delta: albardones con montes e interiores deprimidos cubiertos de pajonales y lagunas.Desde el paraje La Azotea, al que se puede acceder en automóvil, sale un sendero peatonal que permite apreciar los bosques de sauces criollos y alisos de río, donde son comunes aves como el espinero rojizo, que construye grandes nidos colgantes de palitos que penden sobre el agua, y mamíferos de hábitos acuáticos como el carpincho, del cual es factible apreciar sus huellas en la senda. La vegetación del lugar está representada por densos pajonales isleños, con camalotes o aguapey de vistosas inflorescencias violáceas y los irupés, cuyes enormes hojas circulares son flotantes Desde el paraje La Azotea, al que se puede acceder en automóvil, sale un sendero peatonal que permite apreciar los bosques de sauces criollos y alisos de río, donde son comunes aves como el espinero rojizo, que construye grandes nidos colgantes de palitos que penden sobre el agua, y mamíferos de hábitos acuáticos como el carpincho, del cual es factible apreciar sus huellas en la senda. La vegetación del lugar está representada por densos pajonales isleños, con camalotes o aguapey de vistosas inflorescencias violáceas y los irupés, cuyes enormes hojas circulares son flotantes.El sector de islas tiene bosques de ceibos y curupíes y bosques de timbó blanco.
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Quierida Francia
Viaja y diviertete:
Cuando el Papa lo corono como rey, él se justificaba ante sus amigos con esta frase. "Paris bien vale una misa" o lo que lo mismo, "Paris vaut bien une messe" Estábamos de vacaciones en Mesland un pequeño pueblo en el Valle del Loira. En esas vacaciones visitamos muchos castillos y ciudades pero, aunque ya conocíamos Paris, la visita era casi obligada. Nos separaban algo más de 200 km por autopista
El viaje hacia París no tuvo dificultades, el problema podría surgir a la entrada de la ciudad. Había leído que circular por el Bulevar Periférico, una autopista que rodea Paris, puede ser complicado, pero no fue así, era hora punta y con una circulación muy lenta llegamos al centro sin problemas. Dejamos el coche en un parking muy cerca del Hôtel de Ville y comenzamos nuestro paseo. Eran las nueve de la mañana y teníamos por delante un largo día para disfrutar de París.
Llegamos al l´Hôtel de Ville sede del Ayuntamiento de París desde 1357 y después de admirar su fachada decorada con personajes destacados de la ciudad, nos dirigimos hacia Nôtre-Dame.La Catedral de Nôtre Dame es una iglesia gótica dedicada a la Virgen Maria. Ha sido testigo de acontecimientos históricos muy importantes como la coronación de Napoleón, la Beatificación de Juana de Arco, la Revolución Francesa en la que fue convertida en Templo de la Razón y muchos de sus tesoros saqueados y la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de numerosos vitrales.
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El viaje hacia París no tuvo dificultades, el problema podría surgir a la entrada de la ciudad. Había leído que circular por el Bulevar Periférico, una autopista que rodea Paris, puede ser complicado, pero no fue así, era hora punta y con una circulación muy lenta llegamos al centro sin problemas. Dejamos el coche en un parking muy cerca del Hôtel de Ville y comenzamos nuestro paseo. Eran las nueve de la mañana y teníamos por delante un largo día para disfrutar de París.
Llegamos al l´Hôtel de Ville sede del Ayuntamiento de París desde 1357 y después de admirar su fachada decorada con personajes destacados de la ciudad, nos dirigimos hacia Nôtre-Dame.La Catedral de Nôtre Dame es una iglesia gótica dedicada a la Virgen Maria. Ha sido testigo de acontecimientos históricos muy importantes como la coronación de Napoleón, la Beatificación de Juana de Arco, la Revolución Francesa en la que fue convertida en Templo de la Razón y muchos de sus tesoros saqueados y la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de numerosos vitrales.
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Provincia de Entre Rios
Lectura muy amena:
Nueva microregión turística en Entre Ríos. La semana pasada, en la Municipalidad de Cerrito se concretó la firma del acta de compromiso de la conformación de una nueva microregión turística en Entre Ríos. En una reunión encabezada por el Subsecretario de Turismo, Arq. Adrián Stur y por el Intendente, Orlando Lovera, las localidades de Cerrito, Villa Urquiza, Hasemkamp, Hernandarias, Viale, María Grande, Aldea Santa María, Colonia Crespo, Piedras Blancas, Pueblo Brugo, Puerto Curtiembre, Seguí y Tabossi plasmaron el convenio de cooperación e integración turística de la microregión.
En el acta se destaca el compromiso de mutua colaboración en el desarrollo del producto turístico regional como único e integral. Asimismo afianza la idea de organización y planificación del Turismo con criterios comunes, ya sea en capacitación, comercialización o promoción.
Las acciones conjuntas a llevar a cabo por parte de los municipios y juntas de gobierno de la microregión incluirán la participación conjunta en eventos, campañas publicitarias y de promoción; ejecución de material promocional de la microregión; elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos comunes que tiendan al desarrollo turístico armónico y sustentable; organización de un calendario de eventos sincronizado; programación de nuevos circuitos turísticos que involucren los recursos turísticos de los municipios; gestión conjunta de obras de infraestructura y apoyatura técnica y la reglamentación común en servicios de alojamientos.
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En Panama
Viajar es vivir:
Cuando reapareció al cabo de doce años no pude negarme al rencuentro. Y el encuentro fue tan vehemente que sentí el crujido de sus costillas y el vahído de sus pulmones vaciarse cuando la abrace. Venía de gira a la ciudad capital con sus alumnas ávidas de conocer el famoso Cerro Ancón. Cuando arribamos a las faldas mi altímetro registró 60 metros de altura, lo que significaba, y así se lo expresé a las niñas, que faltaba 139 metros y muchas pensaron que sería pan comido. Pero cuando aquella densa selva hizo sentir su elevada humedad, todas se agotaron a 10 metros de haber iniciado la subida. Allí, en ese impasse aproveche e inicié a manera de relato lo que sé de este famoso cerro. Cuando Francisco Pizarro fondeó en el “ancón” (término indígena que significa ensenada, bahía) no tardó en convertir el cerro una atalaya. Con el tiempo fue bautizado El Cerro de Ancón. De sus faldas emergían numerosos riachuelos que terminaban cantarinas en los bulliciosos barrios de la naciente ciudad. Uno de estos barrios fue nombrado “Chorrillo”. Barrio muy popular hoy. Sus habitantes buscaban a diario agua en las norias, pozos y aljibes del cerro. Por años abasteció de agua la ciudad colonial y sirvió de atalaya hasta que los franceses tomaron el cerro para las faenas del Canal Francés (1881) en Panamá. Restringieron el suministro agua, y la libre entrada. Decidieron “arrancharse” (habitar) en sus faldas. El ingeniero jefe y Director del Canal Francés, Jules Dingler, construyo un palacete, costosísima ($50 mil USD) en Cerro Ancón y mandó traer de Paris a su joven y hermosa esposa y sus dos hijos. Construyó enormes y costosísimas jaulas (5 mil USD) para exhibir sus exóticas aves tropicales pero justo cuando todo marchaba bien, su hija, Louise, su prometido y el hijo de Dingler de 20 años, murieron de fiebre amarilla en 1884. Nunca llegaron a ocupar la mansión.
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De Yucatan a Tikal
Viajar es vivir:
Y resulta ser que esta aventura, comienza cuando estando yo en Yucatán, mi maestros de Artes Plásticas y Amigo, Antonio Serrano, me hace una llamada telefónica para comentarme que en ese mismo momento se estaba poniendo de viaje, para Mérida, e iniciar su viaje de semana santa.
Yo al trabajar en el aeropuerto de Mérida en esas épocas, tenia ciertos descuentos con ciertas compañías aéreas entre ellas la extinta línea de aviación “aerocaribe” (Hoy Click de Mexicana) cuando le comente a este amigo la posibilidad de hacer un viaje a la isla, le dije también que me lo hiciera saber con tiempo… por mi parte al decirme esto, yo trate de conseguir el descuento, pero por tratarse de una época de alta incidencia de vuelos no era posible que me hicieran tal rebaja…
En menos de de 12 horas mi amigo ya estaría de pie en Mérida, y le tendría que comentar que no iba a ser posible por la proximidad y la época vacacional… Finalmente lo espere y recibí, le comente y en un comienzo molesto, me comento que ya había hecho cambio de moneda, etc. y que viera de alguna manera que hacia yo para que nos fuéramos…
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Yo al trabajar en el aeropuerto de Mérida en esas épocas, tenia ciertos descuentos con ciertas compañías aéreas entre ellas la extinta línea de aviación “aerocaribe” (Hoy Click de Mexicana) cuando le comente a este amigo la posibilidad de hacer un viaje a la isla, le dije también que me lo hiciera saber con tiempo… por mi parte al decirme esto, yo trate de conseguir el descuento, pero por tratarse de una época de alta incidencia de vuelos no era posible que me hicieran tal rebaja…
En menos de de 12 horas mi amigo ya estaría de pie en Mérida, y le tendría que comentar que no iba a ser posible por la proximidad y la época vacacional… Finalmente lo espere y recibí, le comente y en un comienzo molesto, me comento que ya había hecho cambio de moneda, etc. y que viera de alguna manera que hacia yo para que nos fuéramos…
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Turquia - la historia
Relato muy interesante:
Tenía permiso para gastar el dinero que fuera necesario pero los resultados debían satisfacer plenamente las expectativas, no sólo del Sultán, sino de Alá. Y es que los antecedentes del proyecto eran algo preocupantes.
En primer lugar, se trataba de un edificio cuyo propósito era complacer a Alá, quien parecía haber torcido la suerte de los turcos en sus luchas contra los persas. El Sultán Ahmet I decidió recobrar el favor de la divinidad con este templo, pagado con cargo al Tesoro imperial, algo a lo que se opusieron las autoridades islámicas, ya que hasta el momento este tipo de obras se habían financiado gracias a los botines de guerra.
En segundo lugar, Mehmet Aga tuvo sobre sí la presión de realizar un trabajo a la altura de su maestro, el gran Sinan, entre cuyo extensísimo legado arquitectónico se contaba la Mezquita de Suleimán, sobre el Cuerno de Oro, un espectacular edificio religioso. El emplazamiento del nuevo templo iba a ser inmejorable: en los terrenos ocupados por el antiguo Gran Palacio y el hipódromo, símbolos de la cultura bizantina que había dominado la ciudad durante un millar de años, y justo enfrente de Santa Sofía. Dicho emplazamiento no era casual.
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En segundo lugar, Mehmet Aga tuvo sobre sí la presión de realizar un trabajo a la altura de su maestro, el gran Sinan, entre cuyo extensísimo legado arquitectónico se contaba la Mezquita de Suleimán, sobre el Cuerno de Oro, un espectacular edificio religioso. El emplazamiento del nuevo templo iba a ser inmejorable: en los terrenos ocupados por el antiguo Gran Palacio y el hipódromo, símbolos de la cultura bizantina que había dominado la ciudad durante un millar de años, y justo enfrente de Santa Sofía. Dicho emplazamiento no era casual.
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Republica Checa - Cheb
Relato muy interesante:
Sin embargo, ya que he mencionado nuestro anterior viaje a Chequia, déjenme que les hable unos párrafos del curioso Hotel en que en aquella ocasión, nos hospedamos. Apostaría a que ya no existe. Estaba algo alejado del centro y había sido, sin duda, el frecuentado por las autoridades comunistas, incluso, puede que fuera de propiedad estatal. No consigo recordar su nombre... tal vez National?
Tenía un aspecto entre grandioso, caduco e histórico. De proporciones gigantescas, la habitación que nos asignaron a pesar de ser exterior, con la abundancia de grandes cortinajes, era sombría. Con una antigua cama con dosel y arrinconada y encajada al fondo de la habitación, que como todo el resto, estaba forrado de madera. Sumergirse en aquella protegida cama de doble o triple colchón de lana, era toda una invitación a soñar con una época pretérita, después de imaginar orgías y bacanales privadas que pudieron desarrollarse en estas “suites” exclusivas para “camaradas” dirigentes. Pero, dejemos mis elubrucaciones imaginativas y volvamos al viaje. Después de hacer un mediocre cambio de moneda en un -muy anunciado para ello- Restaurante de carretera y siguiendo las recomendaciones de nuestra Guía Turística, hicimos una parada en Cheb (Coordenadas 50 06´ 67´´ N 12 36´67´´ E) y la verdad es que no nos arrepentimos pero, sí nos sorprendimos. Cheb es una pequeña Ciudad (33.000 habitantes) aguerrida a través de la historia por las huellas dejadas en las Guerras Husitas 1420-1434, la invasión Sueca 1631-1647, la Guerra de la Sucesión Austriaca 1742 y la invasión Alemana 1938-1945, además de un gran incendio en 1809.
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Tenía un aspecto entre grandioso, caduco e histórico. De proporciones gigantescas, la habitación que nos asignaron a pesar de ser exterior, con la abundancia de grandes cortinajes, era sombría. Con una antigua cama con dosel y arrinconada y encajada al fondo de la habitación, que como todo el resto, estaba forrado de madera. Sumergirse en aquella protegida cama de doble o triple colchón de lana, era toda una invitación a soñar con una época pretérita, después de imaginar orgías y bacanales privadas que pudieron desarrollarse en estas “suites” exclusivas para “camaradas” dirigentes. Pero, dejemos mis elubrucaciones imaginativas y volvamos al viaje. Después de hacer un mediocre cambio de moneda en un -muy anunciado para ello- Restaurante de carretera y siguiendo las recomendaciones de nuestra Guía Turística, hicimos una parada en Cheb (Coordenadas 50 06´ 67´´ N 12 36´67´´ E) y la verdad es que no nos arrepentimos pero, sí nos sorprendimos. Cheb es una pequeña Ciudad (33.000 habitantes) aguerrida a través de la historia por las huellas dejadas en las Guerras Husitas 1420-1434, la invasión Sueca 1631-1647, la Guerra de la Sucesión Austriaca 1742 y la invasión Alemana 1938-1945, además de un gran incendio en 1809.
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Ushuaia - un lugar rodeado de montañas
Viajar es vivir:
No puedo respirar, me asfixió. Las risas se apagan. Mi cuerpo arde, todos mis sentidos me abandonan y caigo al suelo. Me quedo sin aire. Ya no siento dolor, ni pobreza, ni soledad, ni tristeza. Ya no soy nada”. Mi alegría por huir otra vez de esta sociedad neurasténica, eso si, europea, de esta jungla, se empaña por el suceso arriba contado. Me había quedado profundamente dormido en el asiento del avión; pero las turbulencias me despertaron, entonces me vino un recuerdo algo extraño: Un periodista electrónico, de esos que escriben en Internet, que leo con fidelidad y que va criticando todo lo que se mueve, había escrito hacía unos días un artículo sobre los toreros españoles que viajan a Colombia a seguir matando toros, ¿debería decir asesinando? Siempre intentan dar una corrida en Cali. Luego allá se dedican a ligar. En esa ciudad, sin ninguna duda, están las mujeres más bellas del mundo.
Estamos aterrizando en Ushuaia. Un lugar rodeado de montañas nevadas a orillas del canal de Beagle, con sus pequeñas casas de chapa. La luz y el color son distintos. Tengo una sensación especial, sólo me ha ocurrido dos o tres veces, en otras tantas ciudades. Es un momento que casi nunca lo puedo explicar, y como me gustaría hacerlo. Al día siguiente descubro este lugar, Ushuaia, en el confín del mundo, con sus bosques agarrados a la ribera, dulcificando los agrestes parajes esteparios, barridos por embravecidos vientos.
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No puedo respirar, me asfixió. Las risas se apagan. Mi cuerpo arde, todos mis sentidos me abandonan y caigo al suelo. Me quedo sin aire. Ya no siento dolor, ni pobreza, ni soledad, ni tristeza. Ya no soy nada”. Mi alegría por huir otra vez de esta sociedad neurasténica, eso si, europea, de esta jungla, se empaña por el suceso arriba contado. Me había quedado profundamente dormido en el asiento del avión; pero las turbulencias me despertaron, entonces me vino un recuerdo algo extraño: Un periodista electrónico, de esos que escriben en Internet, que leo con fidelidad y que va criticando todo lo que se mueve, había escrito hacía unos días un artículo sobre los toreros españoles que viajan a Colombia a seguir matando toros, ¿debería decir asesinando? Siempre intentan dar una corrida en Cali. Luego allá se dedican a ligar. En esa ciudad, sin ninguna duda, están las mujeres más bellas del mundo.
Estamos aterrizando en Ushuaia. Un lugar rodeado de montañas nevadas a orillas del canal de Beagle, con sus pequeñas casas de chapa. La luz y el color son distintos. Tengo una sensación especial, sólo me ha ocurrido dos o tres veces, en otras tantas ciudades. Es un momento que casi nunca lo puedo explicar, y como me gustaría hacerlo. Al día siguiente descubro este lugar, Ushuaia, en el confín del mundo, con sus bosques agarrados a la ribera, dulcificando los agrestes parajes esteparios, barridos por embravecidos vientos.
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En Antartida
Experiencia muy buena:
Partimos desde la ciudad más austral del planeta, llamada ciudad del fin del mundo, Ushuaia, justo después de realizar un simulacro de emergencia dadas las complicaciones que pueden surgir al navegar por estas latitudes. Inmediatamente zarpamos y recorremos el histórico canal de Beagle rumbo este con poca visibilidad por la niebla y la lluvia. Una vez cruzado el canal ponemos rumbo al sur; en estos momentos estamos en el famoso pasaje de Drake, llamado así en memoria del pirata que surcó estos mares y que se considera el segundo mar más peligroso del planeta. La travesía está siendo mucho más tranquila de lo que esperábamos, por lo menos de momento, aunque el barco no para de moverse y tenemos que recurrir a nuestra gran aliada la biodramina; gracias a ese fármaco podemos disfrutar de la observación de aves, como petreles, gaviotas, albatros y algún que otro pingüino, además de tomar el sol, que hoy se ha dejado ver.
El ambiente a bordo es muy bueno. La impresión que me da es la misma de estar en un refugio de montaña pero con muchísimas más comodidades. La comida es excelente y disponemos de barra libre las veinticuatro horas del día en el bar, donde podemos tomar infusiones, café, sopas instantáneas y fruta. La tripulación está compuesta por gente joven y con ganas de agradar, y lo consiguen. Los pasajeros somos una mezcla muy variopinta, pero con un toque especial; mis compañeros de viaje son también la mar de interesantes, todos viajeros y alguno de ellos profesores, como Demetrio que es biólogo y muestra una verdadera pasión por este viaje que seguro lo ayudara en su proyecto con los chavales de su instituto dedicado a estas tierras.
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El ambiente a bordo es muy bueno. La impresión que me da es la misma de estar en un refugio de montaña pero con muchísimas más comodidades. La comida es excelente y disponemos de barra libre las veinticuatro horas del día en el bar, donde podemos tomar infusiones, café, sopas instantáneas y fruta. La tripulación está compuesta por gente joven y con ganas de agradar, y lo consiguen. Los pasajeros somos una mezcla muy variopinta, pero con un toque especial; mis compañeros de viaje son también la mar de interesantes, todos viajeros y alguno de ellos profesores, como Demetrio que es biólogo y muestra una verdadera pasión por este viaje que seguro lo ayudara en su proyecto con los chavales de su instituto dedicado a estas tierras.
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viernes, 22 de enero de 2010
Argentina - cielo abierto
Experiencia muy buena:
Cuando ya se tiene hijos que han desplegado las alas y han aprendido a volar solos, el poder compartir esta experiencia con uno de ellos es un regalo maravilloso de la vida. Lo primero fue conseguir pasaje aéreo, en lo posible el mismo avión, y lo conseguí, Lan desde Buenos Aires hasta El Calafate. Luego armar el equipo y así desbordantes de felicidad partimos el 27 de diciembre de 2008 a las 5:45 llegando a El Calafate en un par de horas. Cada paso, cada pisada, cada esfuerzo valió la pena …
Parque Nacional Torres del Paine, Chile — domingo, 28 de diciembre de 2008. Desde el aeropuerto de El Calafate con un transfer que nos cobró $26.- por persona, llegamos al centro de la pequeña ciudad, le pedimos que nos dejara en la Terminal de micros para poder sacar los pasajes a Puerto Natales. Hay dos empresas para elegir COOTRA $60.- ó ZAAJ $50.- Elegimos Cootra, aunque un poco más cara salía una hora antes que la otra, a las 16 hs. Luego caminamos por la calle principal, mucho sol, flores preciosas en los jardines, desayunamos en la vereda de una confitería al solcito y de pronto una gran sorpresa!! mi hijo me regaló la excursión Big Ice que haríamos unos días después.
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Parque Nacional Torres del Paine, Chile — domingo, 28 de diciembre de 2008. Desde el aeropuerto de El Calafate con un transfer que nos cobró $26.- por persona, llegamos al centro de la pequeña ciudad, le pedimos que nos dejara en la Terminal de micros para poder sacar los pasajes a Puerto Natales. Hay dos empresas para elegir COOTRA $60.- ó ZAAJ $50.- Elegimos Cootra, aunque un poco más cara salía una hora antes que la otra, a las 16 hs. Luego caminamos por la calle principal, mucho sol, flores preciosas en los jardines, desayunamos en la vereda de una confitería al solcito y de pronto una gran sorpresa!! mi hijo me regaló la excursión Big Ice que haríamos unos días después.
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Argentina - El Bolson
Viajar es vivir:
Visite su famosa feria de la que viven muchos de los habitantes de estas tierras, donde podemos encontrar las más creativas y bellas artesanías con muchísimos y variados puestos donde podemos desde alimentarnos hasta conseguir piezas únicas para la decoración.
Me quedo con sus callecitas, sus árboles y una brisa fresca que da la sensación de libertad que uno busca cuando viaja.
En la misma visita seguí un poco mas adelante justo al limite entrando a la provincia de chubut visite lago puelo, que decir mas que es una de las postales mas bellas que puedan imaginarse en vivo y en directo…una vez mas la naturaleza me dejo sin palabras. Un bello he histórico lugar por el que pasan jóvenes de todas las generaciones y se sienten identificados con la magia que existe allí. Si llegas hasta el hermoso puelo no podes dejar de conocer Rio Azul otro oasis cerquita de ahí al que se accede caminando por un senderito(o en automóvil) y al final el tesoro las transparentes aguas de bonito e inspirador rio.
De vuelta ya saliendo de bolsón subí por un sendero de variada vegetación y hermoso recorrido que te lleva al final del recorrido a la estampa de una cascada tan imponente y divina que vale la pena escalar el caminito y llegar para apreciar esa belleza natural.
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En la misma visita seguí un poco mas adelante justo al limite entrando a la provincia de chubut visite lago puelo, que decir mas que es una de las postales mas bellas que puedan imaginarse en vivo y en directo…una vez mas la naturaleza me dejo sin palabras. Un bello he histórico lugar por el que pasan jóvenes de todas las generaciones y se sienten identificados con la magia que existe allí. Si llegas hasta el hermoso puelo no podes dejar de conocer Rio Azul otro oasis cerquita de ahí al que se accede caminando por un senderito(o en automóvil) y al final el tesoro las transparentes aguas de bonito e inspirador rio.
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Me invita Argentina
Relato muy interesante:
El lago que me invita a la pesca con mosca ... rara vez capturaremos una trucha, pero respeto a la naturaleza y la trucha me la como en una de los tantísimos excelentes restaurants de la zona.
La ciudad de Bariloche ha crecido mucho en los últimos 20 años y se ha extendido hasta el kilómetro 10 por lo menos. En ella se ha desarrollado el "turismo estudiantil" que vuelve locos a los habitantes de la ciudad y a los jóvenes visitantes, que poco conocen del Bariloche real, más allá de los locales nocturnos por donde peregrinan todas las noches. En fin, sobre gustos no hay nada escrito y cada uno elige cómo vacacionar.
En enero del 2006 junto a una parte de mi familia elegimos el trekking, la pesca, el sol, la charla, las risas y el estar juntos, admirando y viviendo la montaña, el lago, el bosque, tomándonos los días con calma... Esto es lo que hoy les cuento y muestro en nuestras fotos.
SENDAS DE VILLA TACUL Se llega por la Av. Bustillo, hasta el km. 25 en auto o en el colectivo (bus) Nº 20 (Llao Llao y Puerto Pañuelo - los colectivos en verano suelen llenarse y no corren muy seguido, así que armarse de paciencia, respirar aire puro y aprovechar a charlar con algún otro viajero). Entre el ingreso a Circuito Chico y Bahía López nacen varias sendas suaves, aptas para todas las edades, que se desvían del camino asfaltado internándose en el bosque. Este sector es el Parque Municipal Llao Llao, con guardaparque, y allí nos sorprendió un bosque de arrayanes!! La vegetación es bastante cerrada, así que si el día está nublado o fresco, se puede ir perfectamente porque es un lugar reparado, cuyos senderos dan al Lago Moreno y desde donde se puede observar el famoso Hotel LLao LLao.
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En enero del 2006 junto a una parte de mi familia elegimos el trekking, la pesca, el sol, la charla, las risas y el estar juntos, admirando y viviendo la montaña, el lago, el bosque, tomándonos los días con calma... Esto es lo que hoy les cuento y muestro en nuestras fotos.
SENDAS DE VILLA TACUL Se llega por la Av. Bustillo, hasta el km. 25 en auto o en el colectivo (bus) Nº 20 (Llao Llao y Puerto Pañuelo - los colectivos en verano suelen llenarse y no corren muy seguido, así que armarse de paciencia, respirar aire puro y aprovechar a charlar con algún otro viajero). Entre el ingreso a Circuito Chico y Bahía López nacen varias sendas suaves, aptas para todas las edades, que se desvían del camino asfaltado internándose en el bosque. Este sector es el Parque Municipal Llao Llao, con guardaparque, y allí nos sorprendió un bosque de arrayanes!! La vegetación es bastante cerrada, así que si el día está nublado o fresco, se puede ir perfectamente porque es un lugar reparado, cuyos senderos dan al Lago Moreno y desde donde se puede observar el famoso Hotel LLao LLao.
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Viaje por tres paises
Viaja y diviertete:
Yo al trabajar en el aeropuerto de Mérida en esas épocas, tenia ciertos descuentos con ciertas compañías aéreas entre ellas la extinta línea de aviación “aerocaribe” (Hoy Click de Mexicana) cuando le comente a este amigo la posibilidad de hacer un viaje a la isla, le dije también que me lo hiciera saber con tiempo… por mi parte al decirme esto, yo trate de conseguir el descuento, pero por tratarse de una época de alta incidencia de vuelos no era posible que me hicieran tal rebaja…
En menos de de 12 horas mi amigo ya estaría de pie en Mérida, y le tendría que comentar que no iba a ser posible por la proximidad y la época vacacional… Finalmente lo espere y recibí, le comente y en un comienzo molesto, me comento que ya había hecho cambio de moneda, etc. y que viera de alguna manera que hacia yo para que nos fuéramos… por mas intento no fue posible, en tanto, mientras recorríamos Mérida y hacíamos planes para salvar su viaje en el interior de Yucatán, ya estábamos en planes hacia Chichen Itzá y Uxmal, entre otros poblados cuando estábamos mirando el mapa de la Península de Yucatán cuando, abajo en Guatemala… estábamos mirando al parecer el mismo punto…
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Yo al trabajar en el aeropuerto de Mérida en esas épocas, tenia ciertos descuentos con ciertas compañías aéreas entre ellas la extinta línea de aviación “aerocaribe” (Hoy Click de Mexicana) cuando le comente a este amigo la posibilidad de hacer un viaje a la isla, le dije también que me lo hiciera saber con tiempo… por mi parte al decirme esto, yo trate de conseguir el descuento, pero por tratarse de una época de alta incidencia de vuelos no era posible que me hicieran tal rebaja…
En menos de de 12 horas mi amigo ya estaría de pie en Mérida, y le tendría que comentar que no iba a ser posible por la proximidad y la época vacacional… Finalmente lo espere y recibí, le comente y en un comienzo molesto, me comento que ya había hecho cambio de moneda, etc. y que viera de alguna manera que hacia yo para que nos fuéramos… por mas intento no fue posible, en tanto, mientras recorríamos Mérida y hacíamos planes para salvar su viaje en el interior de Yucatán, ya estábamos en planes hacia Chichen Itzá y Uxmal, entre otros poblados cuando estábamos mirando el mapa de la Península de Yucatán cuando, abajo en Guatemala… estábamos mirando al parecer el mismo punto…
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Turquia - un regalo
Viajar es vivir:
Y es que los antecedentes del proyecto eran algo preocupantes.
En primer lugar, se trataba de un edificio cuyo propósito era complacer a Alá, quien parecía haber torcido la suerte de los turcos en sus luchas contra los persas. El Sultán Ahmet I decidió recobrar el favor de la divinidad con este templo, pagado con cargo al Tesoro imperial, algo a lo que se opusieron las autoridades islámicas, ya que hasta el momento este tipo de obras se habían financiado gracias a los botines de guerra.
En segundo lugar, Mehmet Aga tuvo sobre sí la presión de realizar un trabajo a la altura de su maestro, el gran Sinan, entre cuyo extensísimo legado arquitectónico se contaba la Mezquita de Suleimán, sobre el Cuerno de Oro, un espectacular edificio religioso. El emplazamiento del nuevo templo iba a ser inmejorable: en los terrenos ocupados por el antiguo Gran Palacio y el hipódromo, símbolos de la cultura bizantina que había dominado la ciudad durante un millar de años, y justo enfrente de Santa Sofía. Dicho emplazamiento no era casual. Se trataba de un símbolo, una afirmación de que el Imperio Otomano era tan fuerte y capaz a la hora de abordar grandes obras civiles como lo había sido el cristiano al que había aplastado. El templo debía reunir, además, los elementos imprescindibles según el canon imperante entonces: cúpulas, minaretes, un patio interior que diera acceso a la gran sala de oración y una decoración acorde con la magnificencia exterior.
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En primer lugar, se trataba de un edificio cuyo propósito era complacer a Alá, quien parecía haber torcido la suerte de los turcos en sus luchas contra los persas. El Sultán Ahmet I decidió recobrar el favor de la divinidad con este templo, pagado con cargo al Tesoro imperial, algo a lo que se opusieron las autoridades islámicas, ya que hasta el momento este tipo de obras se habían financiado gracias a los botines de guerra.
En segundo lugar, Mehmet Aga tuvo sobre sí la presión de realizar un trabajo a la altura de su maestro, el gran Sinan, entre cuyo extensísimo legado arquitectónico se contaba la Mezquita de Suleimán, sobre el Cuerno de Oro, un espectacular edificio religioso. El emplazamiento del nuevo templo iba a ser inmejorable: en los terrenos ocupados por el antiguo Gran Palacio y el hipódromo, símbolos de la cultura bizantina que había dominado la ciudad durante un millar de años, y justo enfrente de Santa Sofía. Dicho emplazamiento no era casual. Se trataba de un símbolo, una afirmación de que el Imperio Otomano era tan fuerte y capaz a la hora de abordar grandes obras civiles como lo había sido el cristiano al que había aplastado. El templo debía reunir, además, los elementos imprescindibles según el canon imperante entonces: cúpulas, minaretes, un patio interior que diera acceso a la gran sala de oración y una decoración acorde con la magnificencia exterior.
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India - Delhi
Pais muy interesante:
Yo tenía claro que la capital de la India, su polución, sus 13 millones de habitantes y su extrema pobreza no era lo que me interesaba ver; por eso había decidido sólo usarla para sacarnos el cansancio del viaje larguísimo (llegar desde Buenos Aires a Londres, donde me esperaba mi hija Fran, me llevó 16 horas; después, ya juntas, siguieron 8 horas más de vuelo) y desde allí empezar el verdadero viaje. Fueron dos días instaladas en un hostel en The New Tibetan Colony, a 20 minutos de la zona de Old Delhi. Jamás los olvidaré. La colonia de exiliados tibetanos está al borde de una autopista y tiene tres cuadras de largo. Los edificios han crecido de cualquier manera, muy apretados, con pasadizos oscuros entre sí.
Por allí, como encerrados en una jaula triste, se pasean un montón de monjes rapados, con túnicas moradas y camisas amarillas. Todo el tiempo se escuchan cánticos tibetanos, todo el tiempo los chicos te persiguen pidiéndote algo para comer, todo el tiempo tienes que espantarte un enjambre de moscas zumbonas idiotizadas por el calor. En el espacio estrecho no corre un gota de aire, mil vendedores ambulantes sentados en las veredas ven la vida pasar de la mañana a la noche sin hablar ni moverse. En la colonia hay tres o cuatro hoteles.
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Por allí, como encerrados en una jaula triste, se pasean un montón de monjes rapados, con túnicas moradas y camisas amarillas. Todo el tiempo se escuchan cánticos tibetanos, todo el tiempo los chicos te persiguen pidiéndote algo para comer, todo el tiempo tienes que espantarte un enjambre de moscas zumbonas idiotizadas por el calor. En el espacio estrecho no corre un gota de aire, mil vendedores ambulantes sentados en las veredas ven la vida pasar de la mañana a la noche sin hablar ni moverse. En la colonia hay tres o cuatro hoteles.
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La naturaleza de España
Experirencia muy buena:
En Bulbuente dejamos la carretera nacional para dirigirnos hacia Talamantes, un pueblo bajo la sombra del castillo y la protección de las Peñas de Herrera, rodeado de manantiales y con cierto sabor pirenaico. Después de recoger algunas nueces que los nogales despreciaban a nuestro paso nos encaminamos a través de una pista de tierra hacia Alcalá de Moncayo, circundamos una parte de la orilla del Huecha para penetrar en un pueblo cuyas piedras rezuman historia. Visitamos la iglesia de Santa Maria, en la que destaca su portada románica y tres capiteles que representan la flora y fauna de la zona.
Continuamos el viaje hasta Añón, el municipio más grande del Somontano. Nuestra intención es visitar las cuevas del Rey y así lo hacemos, son magníficas y de fácil acceso. Nuestro siguiente destino es Trasmóz, mejor dicho, su castillo, ruinas venerables con una legendaria historia. Actualmente se celebran sobre este escenario algunos ritos inspirados en antiguas y diabólicas leyendas de brujería. La próxima etapa es Vera, antesala del Moncayo, pasamos sin detenernos, ante los muros del Monasterio de Veruela. Llegamos a sus acogedoras callejuelas, disponiéndonos a buscar un lugar para pernoctar. Tenemos que reponer fuerzas, pues nos espera un ilusionante y perseguido objetivo.
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Continuamos el viaje hasta Añón, el municipio más grande del Somontano. Nuestra intención es visitar las cuevas del Rey y así lo hacemos, son magníficas y de fácil acceso. Nuestro siguiente destino es Trasmóz, mejor dicho, su castillo, ruinas venerables con una legendaria historia. Actualmente se celebran sobre este escenario algunos ritos inspirados en antiguas y diabólicas leyendas de brujería. La próxima etapa es Vera, antesala del Moncayo, pasamos sin detenernos, ante los muros del Monasterio de Veruela. Llegamos a sus acogedoras callejuelas, disponiéndonos a buscar un lugar para pernoctar. Tenemos que reponer fuerzas, pues nos espera un ilusionante y perseguido objetivo.
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Un viaje por España
Lectura muy amena:
Pero, aún sí, no me resisto a alabar una vez más la belleza, gracia y salero de la Mujer Malagueña... y que buenos son también, sus churros (llamados “calentitos” en estas tierras)
Tampoco, la siguiente etapa por la Comunidad de Madrid y Castilla la Vieja, aparte del siempre agradable reencuentro con familiares, merece mucha narración. De hecho, se podría resumir todo el viaje en pocas palabras... lluvia, frío, nieve, hielo en las carreteras... pero, sí que hay algo... vamos, se lo cuento. Al regresar, cerca de Soria, una increíble nevada que escondía una placa de hielo, me llevó sin remedio, después de alardear involuntariamente de patinador artístico... con dos ruedas en la cuneta (Esta vez no usamos nuestra Autocaravana). A los diez minutos, justo después de llamar a la Grúa y de informarme que como mínimo, tardarían media hora, apareció el Todoterreno de la Guardia Civil de Tráfico. Amables, después de interesarse por si mi Esposa estaba bien, me preguntaron si quería que tratásemos de sacar el coche. Me puse en sus manos y diestramente con una cuerda y el agarre de sus cuatro ruedas, tiraron de él e increíblemente consiguieron sin mas apuros reintegrarme a la carretera en un santiamén. Este magnífico cuerpo policial, muchas veces vituperado, me prestaron una ayuda impagable en unas condiciones climatológicas difíciles. Mi sincero agradecimiento y por descontado, siguiendo su consejo, cambiamos de dirección para abandonar aquella carretera de segundo orden y continuar por la general de Aranda a Soria.
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Peru - Puno
Viajar es vivir:
A la salida del puerto llovía granizo del gordo así que nos pusimos a cubierta. Durante unas dos horas recorremos el bello trayecto para llegar a esta preciosa isla. El guía que nos acompaña nos comenta que ahora empieza la época de lluvias y que el lago sube un metro más…también nos comenta que Jacques Cousteau cuando visitó el lago encontró ranas gigantes… y que antiguamente en el fondo del lago existía una ciudad antigua que fue absorbida por el mismo pero fue muy complicada la localización debido a que sus muros se encontraban cubiertos de algas y no se sabe aún a que época pudo pertenecer.
Llegamos finalmente a la isla de Taquile, desembarcamos en el puerto y subimos por una cuesta bastante empinada donde hay que subir una escalera de más de 567 peldaños y que nos lleva al centro del pueblo. Rodear la isla nos llevará tan solo unas pocas horas pues en su parte más larga existe una distancia de unos 6 kilómetros. Así que disfrutamos del bellísimo paisaje que nos deja boquiabiertos nada más llegar a la cima.
El color azul intenso de las aguas sagradas del lago contrasta con la tierra decorada de bancales en color verde-amarillo. El cielo se percibe mucho más plano debido a la altura que nos encontramos, a unos 4000 metros sobre el nivel del mar. Da la sensación de estar tocando las nubes con los dedos...
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Llegamos finalmente a la isla de Taquile, desembarcamos en el puerto y subimos por una cuesta bastante empinada donde hay que subir una escalera de más de 567 peldaños y que nos lleva al centro del pueblo. Rodear la isla nos llevará tan solo unas pocas horas pues en su parte más larga existe una distancia de unos 6 kilómetros. Así que disfrutamos del bellísimo paisaje que nos deja boquiabiertos nada más llegar a la cima.
El color azul intenso de las aguas sagradas del lago contrasta con la tierra decorada de bancales en color verde-amarillo. El cielo se percibe mucho más plano debido a la altura que nos encontramos, a unos 4000 metros sobre el nivel del mar. Da la sensación de estar tocando las nubes con los dedos...
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Bolivia - Uyuni
Experiencia muy buena:
Apúrense, apúrense pues. Y a pesar de mi linterna de minero en la confusión perdí un sweater y mi sunscreen. ¿A dónde nos llevaba la noche? De la negrura de las montañas brotaban nubes blancas. No flotaban, no bajaban: brotaban. Geisers. Allí estábamos. Por todos lados, en la ladera de una montaña. No sólo era el mundo patas para arriba, también estaba el ruido. El sonido de una fuerza oculta escapándose de la tierra. Como una garrafa de gas abierta. Como mil garrafas de gas abiertas.
Dónde estoy, dónde me he ido. Los primeros rayos de sol pusieron cierto orden en el mundo. Los geisers quedaron atrás y llegamos a una laguna hacia donde fluyen aguas termales. Muy calientes, 35 grados. Amanecía, y unos pocos locos de otros tours ya se habían metido en el piletón natural. La imagen era irreal, la laguna destilando vapores helados, el piletón exhalando vapores calientes, hombres desnudos, el sol que comenzaba a salir. Me bajé del jeep dispuesta a tomar el desayuno que en un albergue nos prepararía Felisa. Pero de pronto escuché mi nombre. -¡María! Casi sin poder moverme, gorro, bufanda, guantes, campera, dos pares de medias, me acerqué al piletón. Pedro el portugués, un amigo con quien había compartido 5 horas de espera en la terminal peruana de Puno, disfrutaba feliz en el agua caliente.
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Dónde estoy, dónde me he ido. Los primeros rayos de sol pusieron cierto orden en el mundo. Los geisers quedaron atrás y llegamos a una laguna hacia donde fluyen aguas termales. Muy calientes, 35 grados. Amanecía, y unos pocos locos de otros tours ya se habían metido en el piletón natural. La imagen era irreal, la laguna destilando vapores helados, el piletón exhalando vapores calientes, hombres desnudos, el sol que comenzaba a salir. Me bajé del jeep dispuesta a tomar el desayuno que en un albergue nos prepararía Felisa. Pero de pronto escuché mi nombre. -¡María! Casi sin poder moverme, gorro, bufanda, guantes, campera, dos pares de medias, me acerqué al piletón. Pedro el portugués, un amigo con quien había compartido 5 horas de espera en la terminal peruana de Puno, disfrutaba feliz en el agua caliente.
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martes, 19 de enero de 2010
Budismo y politica
Lectura muy amena:
El corazón geográfico y espiritual del país es Kandy, antigua capital de uno de los diversos reinos independientes en los que estuvo dividida la isla durante 2.000 años hasta que fue finalmente conquistada por los británicos en 1815. Ya entonces la ciudad poseía la más importante reliquia budista del mundo: un supuesto diente del mismísimo Buda. La leyenda dice que cuatro de sus dientes fueron salvados de su pira funeraria en 543 a.C. Tres de ellos se perdieron, pero el superviviente fue introducido en Sri Lanka durante el siglo IV de nuestra era escondido en el cabello de una princesa. Inicialmente se trasladó a Anuradhapura, pero los altibajos de la historia cingalesa hicieron que la reliquia fuera llevada de aquí para allá hasta terminar su periplo en Kandy. En 1283 un ejército invasor la robó y la mandó a la India pero el reverenciado diente acabó encontrando su camino de vuelta a Kandy. En la actualidad, esa minúscula y desgastada partícula, custodiada en el Templo del Diente de la ciudad, es uno de los más importantes símbolos de la identidad cingalesa.
Hay quien dice que Kandy es la única ciudad en Sri Lanka que merece tal denominación después de Colombo, la capital oficial. Sólo 115 kilómetros separan ambas poblaciones pero su aspecto y espíritu son totalmente diferentes. Kandy es una bonita ciudad acurrucada entre colinas cubiertas de jungla y construida a lo largo de un río. El centro urbano está dominado por un pintoresco lago artificial encajado entre montañas. Eso sí, los accesos, que discurren por un entorno montañoso cubierto de espesa vegetación, son una pesadilla de tráfico en la que coches, autobuses y camiones se arrastran fatigosamente por las calles y avenidas entre bocinazos poco budistas y una polucionante humareda expelida por tubos de escape exhaustos.
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Hay quien dice que Kandy es la única ciudad en Sri Lanka que merece tal denominación después de Colombo, la capital oficial. Sólo 115 kilómetros separan ambas poblaciones pero su aspecto y espíritu son totalmente diferentes. Kandy es una bonita ciudad acurrucada entre colinas cubiertas de jungla y construida a lo largo de un río. El centro urbano está dominado por un pintoresco lago artificial encajado entre montañas. Eso sí, los accesos, que discurren por un entorno montañoso cubierto de espesa vegetación, son una pesadilla de tráfico en la que coches, autobuses y camiones se arrastran fatigosamente por las calles y avenidas entre bocinazos poco budistas y una polucionante humareda expelida por tubos de escape exhaustos.
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Regalo de los dioses
Viaja y diviertete:
Amanece el domingo y a partir de ahí una borrachera de arte fuera, en la calle, y dentro de museos, palacios, galerías...Haciendo caso sumiso de las recomendaciones de las guías turísticas, empezamos nuestro recorrido por el Duomo, centro geográfico e histórico de la city. Pero para llegar allí tuvimos que pasar primero junto al Puente de Santa Trinitá y el Vecchio -que están restaurando- y girar entonces a la izquierda para llegar a la Piazza della Signoria donde está el majestuoso Palazzo Vecchio que duranto siglos fueron el centro político y señorial de Florencia, donde ahora:
- hay multitud de viandantes que pisan por donde una placa recuerda la ejecucción del líder religioso Savanorola en 1498 -estuvo el David de Miguel Ángel hasta 1873 (el de ahora es una copia y el original está en la Academia)-como ocurre con El rapto de las Sabinas de Giambologna, esculpido en un solo bloque de mármol (1382)-también hay estatuas romanas de los Emperadores de la logia dei Lanzi -los lanceros de Cosimo I se alojaban allí-o del Perceo de Cellini decapitando a Medusa (1554) como aviso de muerte para los enemigos del Emperador Cosimo I.
También en esa plaza se puede admirar la obra de Chanel en la amplia tienda allí ubicada.La Fuente de Neptuno tampoco tiene desperdicio. Y tras este primer espectáculo, retomamos nuestro destino hacia el Duomo por la vía del Calzaivoli que tiene tiendas de todos los colores.Hay que detenerse en la iglesia de ORSANMICHELE que en el principio de sus tiempos fue una tienda o mercado donde los enseres se colocaban en cuerdas atadas a anillas de acero que aún prenden del techo, a pesar de que ahora se haya convertido en una iglesia de culto.Muy cerca, en la perpendicular via Dante Alighieri, está la casa natal del poeta y la Iglesia de Sta. María de Cerchi donde conoció a su amada Beatriz.
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También en esa plaza se puede admirar la obra de Chanel en la amplia tienda allí ubicada.La Fuente de Neptuno tampoco tiene desperdicio. Y tras este primer espectáculo, retomamos nuestro destino hacia el Duomo por la vía del Calzaivoli que tiene tiendas de todos los colores.Hay que detenerse en la iglesia de ORSANMICHELE que en el principio de sus tiempos fue una tienda o mercado donde los enseres se colocaban en cuerdas atadas a anillas de acero que aún prenden del techo, a pesar de que ahora se haya convertido en una iglesia de culto.Muy cerca, en la perpendicular via Dante Alighieri, está la casa natal del poeta y la Iglesia de Sta. María de Cerchi donde conoció a su amada Beatriz.
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Islanda - naturaleza hirviente
Viajar es vivir:
La mañana había amanecido brumosa y cargada de amenazas de agua. Nos dirigimos al encuentro del que quizá sea el fenómeno más popular de la isla y que recibió su nombre directamente de la lengua islandesa: géiser deriva del verbo gjosa, “brotar”. Islandia tiene unos 800 manantiales de aguas calientes, con una temperatura superficial que oscila entre 80 y 100 ºC. Unos cuantos de estos afloramientos, los géiseres, funcionan como auténticos surtidores, que arrojan periódicamente al aire un chorro de vapor y agua hirviendo. Casi todos los géiseres de Islandia se concentran en la zona termal de Haukadalur. Los más populares son Geysir (“el Gran Géiser”), que en sus mejores tiempos elevaba sus masas de agua hasta 60 metros de altura, y Strokkur (“recipiente para macerar la leche”).
El surtidor de Strokkur es el más regular de los grandes géiseres de la isla, con erupciones cada diez minutos en columnas de hasta veinte metros. Si observamos el fenómeno a cámara lenta, veremos que la masa de agua hirviendo sale con un súbito movimiento de torbellino para convertirse en un bulbo que se estira y estalla en millones de gotitas bajo el impulso de una gran presión. Una parte de las gotas se evapora en el aire, originando una pequeña nube que arrastra el viento. El agua de las gotas que caen vuelve a ser engullida por el orificio del géiser.
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El surtidor de Strokkur es el más regular de los grandes géiseres de la isla, con erupciones cada diez minutos en columnas de hasta veinte metros. Si observamos el fenómeno a cámara lenta, veremos que la masa de agua hirviendo sale con un súbito movimiento de torbellino para convertirse en un bulbo que se estira y estalla en millones de gotitas bajo el impulso de una gran presión. Una parte de las gotas se evapora en el aire, originando una pequeña nube que arrastra el viento. El agua de las gotas que caen vuelve a ser engullida por el orificio del géiser.
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Barrio lisboeta - Baixa y Chiado
Pais muy interesante:
En Chiado se pueden encontrar grandes y elegantes tiendas, cafés y casas de té. En la Rua de Santa Justa se encuentra el Elevador de Santa Justa, un ascensor de hierro forjado de estilo neogótico de 1901. Obra de Raoul Mésnier du Ponsard, un discípulo de Gustave Eiffel, y que se utiliza como mirador. Dos elegantes cabinas decoradas con paneles de madera conducen hasta la terraza panorámica a 32 metros de altura, desde ahí, una escalera de caracol asciende a un pequeño café donde están asegurados el vértigo y el espectáculo visual del Rossio y el barrio de la Baixa. La iluminación nocturna es espectacular. (Conecta Baixa con Chiado). Horario: de 9 a 21 h. / de 7 a 22:45 h. Entrada: 2.2 €.
Desde aquí se alcanzan las ruinas del Igreja do Convento do Carmo, Largo do Carmo, construido en 1389, fue inicialmente habitado por monjes carmelitas. Tras sufrir daños por el terremoto de 1755 fue utilizado como dependencia militar. El seísmo destruyó el techo del templo dejando a cielo descubierto las arcadas góticas, es el único ejemplo de arquitectura gótica que se conserva en Lisboa.
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Desde aquí se alcanzan las ruinas del Igreja do Convento do Carmo, Largo do Carmo, construido en 1389, fue inicialmente habitado por monjes carmelitas. Tras sufrir daños por el terremoto de 1755 fue utilizado como dependencia militar. El seísmo destruyó el techo del templo dejando a cielo descubierto las arcadas góticas, es el único ejemplo de arquitectura gótica que se conserva en Lisboa.
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El corazon rojo de Australia
Pais muy interesante:
Como cualquier asentamiento construido con un fin concreto, Ayers Rock Resort (llamado también Yulara), levantado a un coste de 250 millones de dólares, posee una cierta esterilidad prefabricada, pero no es la monstruosidad que podría haber sido. El complejo está a unos sesenta discretos y respetables kilómetros de la Roca, suficiente para no interferir en el entorno de aquélla. Las primeras instalaciones turísticas en este lugar se levantaron de cualquier forma a escasa distancia de Uluru. Como el número de visitantes no cesaba de crecer, pronto resultó obvio que la ampliación del complejo afectaría a la formación natural y al equilibrio ecológico de sus alrededores. Así que se instaló el nuevo resort que, aunque más alejado, ofrece vistas sobre la Roca.
Consiste en una carretera circular a lo largo de la cual se han construido una serie de alojamientos de todas las categorías, desde campings a hoteles de lujo. Hasta hace unos cuantos años, el complejo era gestionado por el Gobierno del Territorio del Norte que, como suele ser la norma entre las administraciones públicas, se las arreglaba para perder dinero de forma inexplicable. Desde que fue traspasado a una compañía privada y tras realizar varios cambios, las cosas han mejorado bastante. Su "shopping center” es una especie de gran escaparate. De qué, no estoy muy seguro, pero parece una especie de pabellón diseñado para una expo que nunca llegó a desmantelarse.
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Como cualquier asentamiento construido con un fin concreto, Ayers Rock Resort (llamado también Yulara), levantado a un coste de 250 millones de dólares, posee una cierta esterilidad prefabricada, pero no es la monstruosidad que podría haber sido. El complejo está a unos sesenta discretos y respetables kilómetros de la Roca, suficiente para no interferir en el entorno de aquélla. Las primeras instalaciones turísticas en este lugar se levantaron de cualquier forma a escasa distancia de Uluru. Como el número de visitantes no cesaba de crecer, pronto resultó obvio que la ampliación del complejo afectaría a la formación natural y al equilibrio ecológico de sus alrededores. Así que se instaló el nuevo resort que, aunque más alejado, ofrece vistas sobre la Roca.
Consiste en una carretera circular a lo largo de la cual se han construido una serie de alojamientos de todas las categorías, desde campings a hoteles de lujo. Hasta hace unos cuantos años, el complejo era gestionado por el Gobierno del Territorio del Norte que, como suele ser la norma entre las administraciones públicas, se las arreglaba para perder dinero de forma inexplicable. Desde que fue traspasado a una compañía privada y tras realizar varios cambios, las cosas han mejorado bastante. Su "shopping center” es una especie de gran escaparate. De qué, no estoy muy seguro, pero parece una especie de pabellón diseñado para una expo que nunca llegó a desmantelarse.
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Viajamos a Trindade
Viajar es vivir:
Una vez llegados a la Praia do Medio nos reencontramos con nuestros amigos y nos quedamos en un parador comiendo y bebiendo con precios que decían estaban algo elevados para lo que era antiguamente este destino, que al empezar a tener un turismo mucho más masivo aumento con ello los precios de sus servicios antes considerados muy económicos. Igual a nosotros nos pareció como cualquier otro destino de Brasil, por ejemplo papas fritas, plato de pescado o pollo, ensalada, arroz y feshon para dos, a 35R$ y las cervezas a 5R$. A propósito de esto, la verdad es que la cerveza brasileña es riquísima y muy suavecita distinta a lo que acostumbramos tomar en Argentina, incluso yo que no estoy acostumbrada podía tomar varias latitas y no me sentía mareada, este es un dato interesante porque con el calor pasan como agua las latitas siempre, jajaja. Luego de un rato, mi marido se quedo para nadar y disfrutar la Praia do Medio y con esta pareja nos fuimos a recorrer el sendero que bordea un arroyo que desemboca en la Praia do Medio y que llevaba a una cascada escondida entre la mata. Si bien la cachoeira tal vez sea más interesante recorrer por esta zona la trilha que esta en la llamada Praia Brava ubicada aún antes de la Praia do Cepilho, en un sendero a unos 20 minutos de caminata a partir de un improvisado estacionamiento que esta a la bajada del camino que nos lleva a Trindade, pero ese recorrido se los dejo para que lo experimenten ustedes…
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India - Leh
Lectura muy amena:
El conductor del jeep-taxi tomó un desvío desde la carretera principal, que más allá de Likit se había convertido en una terrible pista de tierra y piedras angostísima y llena de agujeros. Al atardecer llegamos a un valle paradisíaco donde no se veía ni un alma. El conductor dijo saber donde había una guest house, pero donde buscó no había nada. Finalmente nos enteramos de que no se podía llegar con el jeep a Dha: la aldea no tiene pistas o calles.
Seis de la tarde, el sol bajaba, cargamos nuestras mochilas y nos pusimos a caminar. Al conductor lo amenazamos con matarlo si nos abandonaba en ese paraíso donde no había ni un ser viviente, así que nos siguió sin decir nada por una senda estrechita que bordeaba huertas floridas y cultivos amarillos y naranjas. Finalmente encontramos una casa. Salió un hombre que efectivamente por su altura, su color de piel y sus rasgos, hubiera podido ser mi hermano. Claro que antes habría que haberlo dejado sumergido en agua y jabón durante unas horas: si los ladakhis tienen fama de sucios, la gente de Dha parece que no se ha bañado -ni se bañará- nunca. El conductor tradujo: allí podíamos quedarnos a dormir. Oscurecía, ya casi no se veía nada. A mí me dio miedo. Mucho miedo.
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Seis de la tarde, el sol bajaba, cargamos nuestras mochilas y nos pusimos a caminar. Al conductor lo amenazamos con matarlo si nos abandonaba en ese paraíso donde no había ni un ser viviente, así que nos siguió sin decir nada por una senda estrechita que bordeaba huertas floridas y cultivos amarillos y naranjas. Finalmente encontramos una casa. Salió un hombre que efectivamente por su altura, su color de piel y sus rasgos, hubiera podido ser mi hermano. Claro que antes habría que haberlo dejado sumergido en agua y jabón durante unas horas: si los ladakhis tienen fama de sucios, la gente de Dha parece que no se ha bañado -ni se bañará- nunca. El conductor tradujo: allí podíamos quedarnos a dormir. Oscurecía, ya casi no se veía nada. A mí me dio miedo. Mucho miedo.
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Italia - Roma
Relato muy interesante:
En esos días recorrí Roma hasta el cansancio, subte, tram, a pie, en bus, todo. Despertaba a la mañana temprano, desayuno mediante salía a la ciudad eterna, en el camino entre monumentos plazas, ruinas degustaba unas suculentas porciones de pizza al taglio que se pueden adquirir en diferentes lugares, recuerdo bien en la estación de metro “Spagna”, antes de ingresar hay una pizzería donde la variedad de las mismas era tal que no alcance en dos meses a degustarlas a todas. También en otras oportunidades y como la forma de conocer lo ameritaba solía comprar unos paninos que también los hay de diferentes gustos y así poder caminar y observar sin perder tiempo.
Otras de las opciones es sentarse en algún lugarcito donde cocinan Pastas y probar esas especialidades que tienen los italianos. Recuerdo ese lugar cerca de Piazza del Popolo donde la pasta es buenísima y a bajo costo.Pasaban los días y mi dieta se reducía a tres palabras: Pizza, Paninos y PastaLa realidad marca que puedes subsistir con pocos euros en el bolsillo pudiendo disfrutar de la magnificencia que te ofrece la ciudad, caminar por cada lugar descubriendo anécdotas y relatos de otros viajeros, o bien con una pequeña guía de bolsillo tratando de no dejar nada para la próxima., la mayoría de los museos tiene costo como así también el ingreso a Coliseo, Termas de Caracalla, Museos Vaticanos, la cúpula de San Pedro, Castel Sant, Angelo entre otros.
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El arte de Florencia
Viajar es vivir:
Desde allí se puede ir por Borgo Allegri a la Piazza dei Compi, que ponen un mercado de antigüedades, y pasear por Borgo Degli Albizi -donde hay varias tiendas vintage-, Via Pietrapiana y Borgo de la Croce, calles muy animadas con un sabor a barrio muy castizo.
Nada que ver con la Piazza de la República y sus alrededores que tiene en su via Degli Strozzi las mejores tiendas de Florencia -y un Palacio del mismo nombre- que siguen a la izquierda por la via de Tornabuoni, la que te conduce hacia Piazza di S.Trinita y desde la que se divisa el Puente del mismo nombre. El Mercato Nuovo está junto a la Piazza de la República y es un lugar donde comprar souvenirs.
Pero el mercadillo por excelencia en Florencia es el de San Lorenzo que comienza donde está ubicada la parroquia -del mismo nombre- de los Médicis, reconstruida por Brunelleschi e inacabada su fachada. Muy cerca está al Mercato Centrale con gran variedad de puestos, llenos de artículos de piel, seda, lana... además de comida y comedores. Para ir de shopping también está la via dei Calzaiouli que va desde la Piazza de la Signoria hasta la Piazza del Duomo.
La galería que no hay que dejar de visitar -la mejor de Italia- es la Uffizi. Obras de Miguel Ángel, Boticelli, Tziano, Giotto -su Baco lo estaban restaurando, al igual que la sala donde estaban los Rubens!!!- Caravaggio, Leonardo da Vinci y hasta había un Goya.
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Nada que ver con la Piazza de la República y sus alrededores que tiene en su via Degli Strozzi las mejores tiendas de Florencia -y un Palacio del mismo nombre- que siguen a la izquierda por la via de Tornabuoni, la que te conduce hacia Piazza di S.Trinita y desde la que se divisa el Puente del mismo nombre. El Mercato Nuovo está junto a la Piazza de la República y es un lugar donde comprar souvenirs.
Pero el mercadillo por excelencia en Florencia es el de San Lorenzo que comienza donde está ubicada la parroquia -del mismo nombre- de los Médicis, reconstruida por Brunelleschi e inacabada su fachada. Muy cerca está al Mercato Centrale con gran variedad de puestos, llenos de artículos de piel, seda, lana... además de comida y comedores. Para ir de shopping también está la via dei Calzaiouli que va desde la Piazza de la Signoria hasta la Piazza del Duomo.
La galería que no hay que dejar de visitar -la mejor de Italia- es la Uffizi. Obras de Miguel Ángel, Boticelli, Tziano, Giotto -su Baco lo estaban restaurando, al igual que la sala donde estaban los Rubens!!!- Caravaggio, Leonardo da Vinci y hasta había un Goya.
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Irlanda - Dublin
Experiencia muy buena:
Bajamos por Talbot St. y Henry St., y caímos imnotizados por las tentadoras rebajas! Muy poca gente en las tiendas y ofertones... esto es lo que tiene ir en temporada baja; y no solo eso, en nuestras visitas culturales estuvimos prácticamente solos, no hicimos colas (en ningún sitio), para las fotos no tenias que disculparte con 15 personas, etc...A medio camino, hicimos una paradita a la derecha, en Moore St., para visitar el mercado callejero de flores, frutas y verduras. Llegamos hasta el cruce con Mary St., y allí estaba, la antigua iglesia reconvertida en bar. Torciendo hacia la izquierda, nos dirigimos hacia el Liffey, el que divide la capital; como una columna vertebral, multitud de puentes unen ambos extremos. Llegados a Temple Bar, callejeamos un poco, y nos encontramos de frente con el City Hall, y Dublin Castle (nuestro primer castillo! impresionante!). Esas paredes robustas, imponentes, que contrastaban su gris oscuro con el blanco de la nieve del patio central. Hay que disfrutar de sus molduras, imágenes, esculturas y opuléncia transformada en moquetas y cortinas.Bajamos hasta el Trinity College, no sin antes, tomar un tente en pié y entrar un poco en calor.
Comer: O’Sheas, en Anglesea Street, mirando el Trinity College a la izquierda. Muy cerca, del llamativo Oliver St John Gogarty pub.Bread Brown hand maded: Os aconsejamos provar este espeso pan de molde, muy gustoso... tanto como marrón.
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Comer: O’Sheas, en Anglesea Street, mirando el Trinity College a la izquierda. Muy cerca, del llamativo Oliver St John Gogarty pub.Bread Brown hand maded: Os aconsejamos provar este espeso pan de molde, muy gustoso... tanto como marrón.
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lunes, 18 de enero de 2010
En Japon
Pais muy agradable:
Es Shibuya, donde las estadísticas dicen que cruzan más de 1 millón de personas cada día, esto hay que verlo para creerlo. Además del famoso cruce, Shibuya es una zona muy animada de tiendas con buenos precios, bares y restaurantes. Para imprimir mapa de la zona se puede consultar la página:www5d.biglobe.ne.jp/~LLLtrs/Links/maps/maps2/ShibuyaMap1.html
Si quedas con alguien en Shibuya, habrás quedado en Koen-dori, todo el mundo parece haber quedado allí, ten preparada tu cámara, podrás fotografiar hermosas mujeres de tez pálida enfundadas en kimonos.
Frente a la salida de la estación de Shibuya, se encuentra una pequeña estatua de bronce de un perro de raza Akita llamado Chuken Hachiko. La leyenda cuenta que el perro acompañaba y esperaba en la estación de Shibuya a su dueño todos los días, un profesor de universidad que vivía en el barrio en 1920. Hasta que un día de 1925 murió el profesor y nunca más regresó, pero el perro fiel siguió yendo a Shibuya durante once años a esperar que su dueño regresara. Si tienes que esperar a alguien en Hachiko, te puedes entretener mirando las múltiples y enormes pantallas de televisión emitiendo anuncios comerciales.
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Si quedas con alguien en Shibuya, habrás quedado en Koen-dori, todo el mundo parece haber quedado allí, ten preparada tu cámara, podrás fotografiar hermosas mujeres de tez pálida enfundadas en kimonos.
Frente a la salida de la estación de Shibuya, se encuentra una pequeña estatua de bronce de un perro de raza Akita llamado Chuken Hachiko. La leyenda cuenta que el perro acompañaba y esperaba en la estación de Shibuya a su dueño todos los días, un profesor de universidad que vivía en el barrio en 1920. Hasta que un día de 1925 murió el profesor y nunca más regresó, pero el perro fiel siguió yendo a Shibuya durante once años a esperar que su dueño regresara. Si tienes que esperar a alguien en Hachiko, te puedes entretener mirando las múltiples y enormes pantallas de televisión emitiendo anuncios comerciales.
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Pech Merle
Viaja y diviertete:
Es por esto que, cuando el verano pasado, pasamos por Lescaux (Francia) aceptada junto a Altamira como las Catedrales del Arte Paleolítico y comprobar que no son visitables (también solo son visibles reproducciones en un Museo), no consideramos interesante detenernos. Pero a corta distancia sí se pueden (todavía) visitar las auténticas Cuevas de Pech Merlé.
Si bien es recomendable pedir hora por teléfono 05 65312705 (desde el extranjero 33 5 65312705) -Entrada en 2010, 8 Euros- en premio a los madrugadores (Horario 9.30-12 y 13.30-17), la primera visita es sin reserva, siempre y cuando estos tempraneros no superen los 25 visitantes. En 2010 las Cuevas estarán abiertas desde el 4 de Abril al 2 de Noviembre inclusive.
Asesorados por la linda y diligente camarera del Hotel-Restaurante sito a unos kilómetros de las cuevas, en donde cenamos magníficamente (inolvidable el Gateaux noir de postre) y en cuyos jardines nos permitieron aparcar nuestra Autocaravana y pasar la noche, tuvimos la dicha, a la mañana siguiente, de poder visitar estas Cuevas. Voy a presentárselas:
Las Cuevas de Pech Merlé (3 Estrellas Michelín) están situadas a corta distancia de Cabrerets (Lot) en la Región de Midi-Pyrénées (Francia) a unos 35 minutos por carretera de Cahors. Coordenadas aproximadas 44.5N 1.65E. Forman parte de un conjunto de unas 10 Cuevas situadas en un área de 10 Kms. a la redonda y son las únicas abiertas al público.
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Si bien es recomendable pedir hora por teléfono 05 65312705 (desde el extranjero 33 5 65312705) -Entrada en 2010, 8 Euros- en premio a los madrugadores (Horario 9.30-12 y 13.30-17), la primera visita es sin reserva, siempre y cuando estos tempraneros no superen los 25 visitantes. En 2010 las Cuevas estarán abiertas desde el 4 de Abril al 2 de Noviembre inclusive.
Asesorados por la linda y diligente camarera del Hotel-Restaurante sito a unos kilómetros de las cuevas, en donde cenamos magníficamente (inolvidable el Gateaux noir de postre) y en cuyos jardines nos permitieron aparcar nuestra Autocaravana y pasar la noche, tuvimos la dicha, a la mañana siguiente, de poder visitar estas Cuevas. Voy a presentárselas:
Las Cuevas de Pech Merlé (3 Estrellas Michelín) están situadas a corta distancia de Cabrerets (Lot) en la Región de Midi-Pyrénées (Francia) a unos 35 minutos por carretera de Cahors. Coordenadas aproximadas 44.5N 1.65E. Forman parte de un conjunto de unas 10 Cuevas situadas en un área de 10 Kms. a la redonda y son las únicas abiertas al público.
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Bolivia como un sueño
Viajar es vivir:
Resplandece la sal encharcada, resplandece azul y transparente el agua estancada. Los hombres hacen montoncitos de sal para que el agua drene, lo hacen a mano, con palas; algunos transitan por allí en bicicleta. Más allá, la nada. El blanco que enceguece y el cielo sin nubes.
Hace frío, hace calor. El salar es liso, no tiene límites, a veces el viento dibuja olas en la superficie. ¿Por qué buscamos la nada? ¿Por qué la fascinación que produce ser un punto oscuro en la infinita blancura?
-Dónde estamos, hacia dónde vamos, norte, sur, este, oeste- pregunto a Omar, el chofer.-Hacia el sudoeste vamos. Hacia la frontera con Chile. -Y cómo sabes la dirección, si todo se ve igual. -Yo conozco, soy de acá.
Arriba del techo de la 4x4 van dos tanques de gasolina, agua, las mochilas, las bolsas de dormir, cajas con víveres, una garraja de gas y la cocina que usará Felisa -la cocinera- para prepararnos la comida durante 3 días. Aunque el desierto de sal es llano, subimos. Ya estamos a 4000 metros, más kilómetros y llegamos a 4300. No podemos quitarnos los anteojos oscuros ni por un momento; es difícil con tanta luz sacar fotos. Sin embargo todo es una foto. Todo es una inmensa belleza. El blanco, su brillo y el cielo. Al mediodía atisbamos una`'isla': una montaña verdinegra en medio del mar de sal. La isla -Inca Huasi se llama- está llena de cactus milenarios. Uno, enorme y todavía en pie, tiene un cartelito: murió en el 2001 después de vivir 1200 años. En la isla paramos a almorzar. Los 10 ó 12 jeeps de otros tours que salieron ese mismo día también paran allí. Mientras Felisa organiza la comida subo a la cima de la isla.
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Francia - Paris!!!!
Experiencia muy buena:
¿Cuantas veces hemos vivido París a través de su música, de su literatura... pero...y que me decís de su cine?. Así que en mi última visita fui a buscar los escenarios de una película que a mi me emociona cada vez que la veo, por su originalidad, su desbordante sentido del humor, su magnífica interpretación y su gran sensibilidad.
Os dejo una pequeña muestra de fotos del café "Les deux Moulins" que es el bar donde se rodaron escenas importantes de la película "Amélie", un personaje inolvidable, por cierto, la de la chica empeñada en ser feliz y en hacer felices a los demás interpretada magistralmente por Audrey Tatou.
"Les deux Moulins" es un sencillo bar cafetería donde se puede tomar un desayuno de "cine"por solo 6 euros: un cafe con leche (bien hecho ehhh), baguette, mermelada, mantequilla,croissant y un zumo recién exprimido, que no está mal por ser París...El café se encuentra en la subida hacia el Sacré Coeur y guarda toda la esencia "Amélie" con objetos que aparecen en la película...como el enanito que viajaba por todo el mundo y le mandaba fotos al padre de Amélie. Pero..¿ también os acordais del Carroussel cuando ella telefonea a su desconocido amado desde una cabina? Por cierto, la cabina no existe, la pusieron expreso para la película...
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En Qatar
Viajar es vivir:
Ya habíamos terminado de trabajar y de estudiar, ya no tenía que pensar en los exámenes, se habían acabado los agobios por una temporadita (que ahora que lo pienso ha sido muy muy corta) y solo quedaba empezar a disfrutar.
Habíamos hablado mucho del viaje, de lo que queríamos ver y de cómo lo íbamos a hacer. Mientras íbamos subiendo cosas al blog se nos iban ocurriendo otras. Toni no paraba de contarme cosas de los otros viajes, me decía que era imposible que no me lo pasara bien. Yo con el agobio de los exámenes pensaba que si, que ¿quién no se lo pasa bien cuando está de vacaciones? pero no era consciente. Ahora mismo, una vez en casa me doy cuenta de lo inconsciente que era en ese momento. Nunca llegué a imaginar lo que iba a ser y todo lo que ahora mismo iba a echar de menos estar allí otra vez. Perdida por la otra punta del mundo, sin pensar en nada que tuviese que ver con preocupaciones de la rutina, descubriendo cosas a medida que íbamos viendo el país, adentrándote en una cultura que poco o nada tiene que ver con la nuestra, disfrutando de cada detalle y aprendiendo a valorar cosas que aquí ni siquiera nos planteamos el hecho de vivir sin ellas.
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La provincia de Gerona
Relato muy interesante:
Mi aventura comenzaba en las llanuras de Senarta en Benasque. Intentaba huir de los viajes programados por computadoras. Este viaje o marcha, me ocupó mucho tiempo en su planificación, trabajando sobre mapas y otras publicaciones; sin olvidarnos de la logística. El material que debía portar no podía ser muy excesivo, pues habría de llevarlo todo sobre mi espalda. Esta parte de la Senda Pirenaica (GR 11), no es precisamente la más dura, atraviesa sobretodo el Pirineo catalán, y es bastante más suave en su orografía que el aragonés. No recuerdo los kilómetros que recorrí, nunca he prestado demasiada atención a este dato, siempre escuché que en la montaña juegan otros factores mucho más importantes que las distancias kilométricas, por ejemplo la altitud. Si que recuerdo los días que viví entre esos paisajes: fueron quince, y no todas las noches conseguí llegar a algún refugio para pernoctar, por lo que tuve que vivaquear alguna que otra vez bajo el manto de estrellas, al refugio de una roca.
Cuando preparaba este viaje, muchas veces me preguntaba el por qué de todo esto. Qué era lo que me había empujado a tomar esta decisión. Pienso que no existía un motivo principal, sino más bien un cúmulo de circunstancias que se habían desarrollado entorno a mi vida en esa época.
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Cuando preparaba este viaje, muchas veces me preguntaba el por qué de todo esto. Qué era lo que me había empujado a tomar esta decisión. Pienso que no existía un motivo principal, sino más bien un cúmulo de circunstancias que se habían desarrollado entorno a mi vida en esa época.
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En Tunez
Experiencia muy buena:
Impresiona pensar que estás pisando un lugar donde hubo gladiadores luchando y muriendo para distraer a las clases más acomodadas de la época. El coliseo aún conserva la parte de los sótanos donde esperaban los gladidores su turno para salir a la arena y luchar a muerte con un semejante. Recorriendo el coliseo me venían a la memoria escenas de películas que he visto como "Gladiator" o como "Quo Vadis". También hay una parte de las gradas que está entera y sentado alli puedes imaginar como veían el espectaculo los emperadores y demás romanos.
Una vez acabada la visita volvimos al autobus y reanudamos el camino hacia el sur. El guía nos iba explicando cosas del país. Nos dijo que en el recorrido que ibamos a hacer veríamos tres tipos de desierto: el desierto de piedra, el desierto de arena y el desierto de sal. El paisaje iba cambiando en cuestión de pocos kilómetros, las vegetación ya no era la misma. Pasamos por campos de olivos con todo el suelo cubierto de florecillas amarillas, luego ya solo había olivos pero sin flores. Más tarde el paisaje ya era más árido, con alguna palmera baja, algún cactus y piedras. También había arbustos bajos, era como el desierto de las películas del lejano oeste.
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Una vez acabada la visita volvimos al autobus y reanudamos el camino hacia el sur. El guía nos iba explicando cosas del país. Nos dijo que en el recorrido que ibamos a hacer veríamos tres tipos de desierto: el desierto de piedra, el desierto de arena y el desierto de sal. El paisaje iba cambiando en cuestión de pocos kilómetros, las vegetación ya no era la misma. Pasamos por campos de olivos con todo el suelo cubierto de florecillas amarillas, luego ya solo había olivos pero sin flores. Más tarde el paisaje ya era más árido, con alguna palmera baja, algún cactus y piedras. También había arbustos bajos, era como el desierto de las películas del lejano oeste.
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Un viaje al otro mundo
Viaja y diviertete:
Por la tarde paramos a un taxista para visitar Sillustani, a unos 34 km de Puno , donde se hallan las torres circulares de la época inca pero que pertenecieron a la antigua etnia "Colla" (1200-1450). Estas chulpas se utilizaban como torres funerarias para enterrar a los nobles. Están situadas en un lugar idílico sobre la laguna Umayo y se encuentran a 4000 mts sobre el nivel del mar. En las torres se enterraban a los cadáveres en posición fetal con sus tinajas, alimentos, así como objetos personales como por ejemplo joyas en plata y oro para sus viajes al otro mundo. Una vez enterrados se sellaba la torre y esta quedaba cerrada para siempre. "Sillus" significa uñas y "Llustani" resbaladero de uñas.
Quizás su significado se deba a que una vez cerrada la tumba ya no cabía ni una uña. Una entrada, siempre dirigida hacia el Este, servía para la comunicación del espíritu del difunto con el dios Sol . La parte superior de las chulpas, de la época incaica, presentaban una hilera , formando la cornisa que adornaba la chulpa. Algunas de las piedras conservaban bajorrelieves representando culebras y lagartos.
Las torres alcanzaban hasta doce metros de alto. Pasear por este lugar es como un viaje al pasado y nos encontramos solos.
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Quizás su significado se deba a que una vez cerrada la tumba ya no cabía ni una uña. Una entrada, siempre dirigida hacia el Este, servía para la comunicación del espíritu del difunto con el dios Sol . La parte superior de las chulpas, de la época incaica, presentaban una hilera , formando la cornisa que adornaba la chulpa. Algunas de las piedras conservaban bajorrelieves representando culebras y lagartos.
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Relato de un viaje al Caribe
Lectura muy amena:
Por ese entonces resulto complicado y hasta problemático poder cambiar las fechas, y con esfuerzo y persistencia logramos hacerlo. Todo termino saliendo como esperábamos, el viaje fue increíble pasamos unos días en las mejores playas del Caribe.Donde disfrutamos de la calidez de las aguas, que aprovechamos para hacer todo tipo de actividades, ya sea bucear, hacer snorkel y navegar por pequeñas barcazas en las zonas de los arrecifes coral. Sin contar de haber tenido la posibilidad de conocer las diferentes tradiciones de cada lugar que visitamos.
Es que durante nuestra estadía visitamos Isla Margarita, Haití, Cuba, Jamaica y Bora Bora y algunas otras más, todas nos brindaron un sin fin de detalles, no solo por sus paisajes sino también por la sencillez de su gente, que a pesar de los problemas que viven, algunos de estos sitios viven en extrema pobreza, son seres cálidos y hospitalarios.
Aunque debo dejar a parte que el Caribe no solo se destaca por sus bellezas naturales, puesto que su cultura y su gastronomía son características excepcionales. Los diferentes platillos de estas islas a base de pescado y la enorme abundancia de frutas, que eran presentadas en jugos, licuados y postres han constituido en parte para que este viaje fuese inolvidable.
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Es que durante nuestra estadía visitamos Isla Margarita, Haití, Cuba, Jamaica y Bora Bora y algunas otras más, todas nos brindaron un sin fin de detalles, no solo por sus paisajes sino también por la sencillez de su gente, que a pesar de los problemas que viven, algunos de estos sitios viven en extrema pobreza, son seres cálidos y hospitalarios.
Aunque debo dejar a parte que el Caribe no solo se destaca por sus bellezas naturales, puesto que su cultura y su gastronomía son características excepcionales. Los diferentes platillos de estas islas a base de pescado y la enorme abundancia de frutas, que eran presentadas en jugos, licuados y postres han constituido en parte para que este viaje fuese inolvidable.
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Afganistan - Parque Nacional
Pais muy interesante:
Según algunas noticias que encontramos, Band e Amir reconocido como el primer parque que ha sido reconocido Internacionalmente. Y que fue reinaugurado durante el 2009, ya que durante la década del 50 este lugar tuvo una relevancia turística muy importante, pero lo varios enfrentamientos armados hicieron que la gente no quisiera acercarse a estas tierras.
Pero al parecer que todo estos inconvenientes han quedado a tras, permitiendo que visitantes de otros países, como nosotros decidamos sacar un tickets aéreo con destino a Afganistán. Claro que la imagen que teníamos en un principio se vio un tanto teñida por la realidad, ya que de entrada nos explicaron que debíamos tomar varias medidas para nuestra seguridad.
Es que en estas tierras lejanas, la violencia y los problemas entre bandos son moneda corriente. De todos modos ya estábamos aquí y no queríamos dejar que nuestras vacaciones se vieran empañadas por esto. Asi que, seguimos según lo planeado, rentamos un automóvil y conducimos directamente al hindu Kush.Con solo pararnos en entrada del Parque, pudimos contemplar la belleza de la naturaleza, que mostraba varias tonalidades de verdes que estaban distribuidas en los cientos de arboles que brindaban el más puro oxigeno a nuestros pulmones.
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Pero al parecer que todo estos inconvenientes han quedado a tras, permitiendo que visitantes de otros países, como nosotros decidamos sacar un tickets aéreo con destino a Afganistán. Claro que la imagen que teníamos en un principio se vio un tanto teñida por la realidad, ya que de entrada nos explicaron que debíamos tomar varias medidas para nuestra seguridad.
Es que en estas tierras lejanas, la violencia y los problemas entre bandos son moneda corriente. De todos modos ya estábamos aquí y no queríamos dejar que nuestras vacaciones se vieran empañadas por esto. Asi que, seguimos según lo planeado, rentamos un automóvil y conducimos directamente al hindu Kush.Con solo pararnos en entrada del Parque, pudimos contemplar la belleza de la naturaleza, que mostraba varias tonalidades de verdes que estaban distribuidas en los cientos de arboles que brindaban el más puro oxigeno a nuestros pulmones.
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