Viajar es vivir:
De ese dinero mensual, yo sólo gastaba un cuarto que me resultaba suficiente para pagar gustos y salidas. De ese modo había sabido ahorrar un buen montículo de dinero.
El mismo día que les hablé de la existencia de esta plata, al mismo tiempo, les conté que en dos días me iba a Guatemala.
Durante años, y sin tener demasiada información, viví repitiendo que mi primer viaje iría a tener esta tierra de América Central como destino final, y así quería proseguir.
Mi madre empezó a desesperar, a llorar, como sí le hubiese comunicado que me iba para siempre. Y mi padre optó por no hablarme y así se manifestó hasta mi partida.
Planeé muy poco mi devenir en aquella tierra lejana; en realidad quería que las montañas, las playas y ese clima tropical fueran mis guías de apoyo.
Claro que había un aspecto, no definitorio, que me había convencido de llegar a Guatemala; desde siempre, también fui una estudiosa de la cultura maya y allí, refugio de las ruinas, podría tener una mejor llegada.
Por fin, con la mochila en mis hombros, llegué a esta tierra cálida, cuyos espacios limítrofes son México, Belice, El Salvador y el Golfo de Honduras.
Al ser un país dirimido por la montaña y la playa pensé que la mejor opción sería pasar un tiempo en cada zona.
Pues entonces, mis primeros días fueron de meditación en la estela montañosa, al amparo de un cielo celeste – de día- y de estrellas – de noche.
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sábado, 19 de septiembre de 2009
La magia del Cerro Uritorco
Viaja y diviertete:
No obstante, en la actualidad me encuentro liderando un grupo de gente – que se va renovando- con la que realizamos retiros espirituales al Cerro Uritorco.
Me tomaré este espacio para hablar del porqué de la elección de esta montaña ubicada en la ciudad de Capilla del Monte, Córdoba.
Luego de muchos años, de recorrer distintos sitios, arribé a este cerro y encontré mi punto energético. Descubrí un lugar magnífico y lleno de paz que, a su vez, se ha hecho popular por los testimonios que dicen haber divisado naves OVNIS en sus inmediaciones.
Lo cierto es que, dejando de lado esta visión mediática del cerro – que empezó a forjarse en 1986 a partir de una mancha que apareciera en el Cerro Pajarillo- , yo estoy en condiciones de decir que la ascensión a este cerro – a orillas de Calabalumba- es un placer que ningún mortal se debería perder.
Por eso es que, al menos dos veces al año, organizo estos retiros de los que participa mucha gente.
Iniciamos el ascenso desde el balneario La Toma, caminando por un sendero preciso. Luego realizamos un arduo recorrido, de cuatro horas, en el que vamos conociendo las bondades que le han concedido los apodos de “Cerro macho” (ofrendado por los Comechigones) y de “Cerro que ruge” (promovido por las voces populares).
Luego acampamos, hacemos fogón y meditamos; y, al otro día, hacemos cumbre, llegando a la cima del cerro que mejor pudo entender la percepción vital de esta niña (yo) ya hecha una mujer.
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No obstante, en la actualidad me encuentro liderando un grupo de gente – que se va renovando- con la que realizamos retiros espirituales al Cerro Uritorco.
Me tomaré este espacio para hablar del porqué de la elección de esta montaña ubicada en la ciudad de Capilla del Monte, Córdoba.
Luego de muchos años, de recorrer distintos sitios, arribé a este cerro y encontré mi punto energético. Descubrí un lugar magnífico y lleno de paz que, a su vez, se ha hecho popular por los testimonios que dicen haber divisado naves OVNIS en sus inmediaciones.
Lo cierto es que, dejando de lado esta visión mediática del cerro – que empezó a forjarse en 1986 a partir de una mancha que apareciera en el Cerro Pajarillo- , yo estoy en condiciones de decir que la ascensión a este cerro – a orillas de Calabalumba- es un placer que ningún mortal se debería perder.
Por eso es que, al menos dos veces al año, organizo estos retiros de los que participa mucha gente.
Iniciamos el ascenso desde el balneario La Toma, caminando por un sendero preciso. Luego realizamos un arduo recorrido, de cuatro horas, en el que vamos conociendo las bondades que le han concedido los apodos de “Cerro macho” (ofrendado por los Comechigones) y de “Cerro que ruge” (promovido por las voces populares).
Luego acampamos, hacemos fogón y meditamos; y, al otro día, hacemos cumbre, llegando a la cima del cerro que mejor pudo entender la percepción vital de esta niña (yo) ya hecha una mujer.
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Noruega - Oslo
Pais muy agradable:
Y digo que Julieta no lo es, pues, al terminar la escuela secundaria determinó que se iría a estudiar al exterior.
Sí ella hubiese estado guiada por nuestros proyectos jamás habría tomado esa decisión, puesto que jamás yo hubiese deseado que mi hija se fuera de mi lado, de nuestro lado.
Pero Julieta tiene la cualidad – claro está, no heredada de sus padres- de ser la más independiente de las chicas de su edad; sabe lo que quiere,es segura y siempre te logra sorprender.
Por eso, a la hora de comunicarnos su decisión de irse a estudiar a otra parte, también nos dijo que estudiaría Derecho – dato que también nos sorprendió- y que ese lugar que se transformaría en su casa, en los próximos años, sería Oslo.
No puedo explicar cómo un gran conjunto de escalofríos circuló por mi cuerpo. No puedo explicar la angustia que sentí en ese momento.
Pensaba en el frío que circula en los inviernos de esa ciudad de Noruega, pensaba en la presunta frialdad de los noruegos y un gran frío, también, corría por mi espalda.
Pero no había nada que hacer; mi hija se iría a estudiar a la ciudad más poblada de Noruega, se anotaría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, iría a enfrentar las temperaturas extremas que azotan los inviernos.
Julieta es de esas muchachas que al tomar una decisión no vuelven atrás; es de esas muchachas que te ajustician con sus argumentos y te convencen rápidamente, y ahora no logro entender cómo no anticipé que mi hija elegiría la carrera de Derecho.
Y llegó el día en que mi hija se fue a Oslo. En el camino al aeropuerto ella no dejaba de mencionar los lugares que recorrería – el Castillo y Fortaleza de Akershus, la Galería Nacional, el Museo Marítimo Noruego y más- y a mí esa seguridad me conmovía hasta las lágrimas.
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Sí ella hubiese estado guiada por nuestros proyectos jamás habría tomado esa decisión, puesto que jamás yo hubiese deseado que mi hija se fuera de mi lado, de nuestro lado.
Pero Julieta tiene la cualidad – claro está, no heredada de sus padres- de ser la más independiente de las chicas de su edad; sabe lo que quiere,es segura y siempre te logra sorprender.
Por eso, a la hora de comunicarnos su decisión de irse a estudiar a otra parte, también nos dijo que estudiaría Derecho – dato que también nos sorprendió- y que ese lugar que se transformaría en su casa, en los próximos años, sería Oslo.
No puedo explicar cómo un gran conjunto de escalofríos circuló por mi cuerpo. No puedo explicar la angustia que sentí en ese momento.
Pensaba en el frío que circula en los inviernos de esa ciudad de Noruega, pensaba en la presunta frialdad de los noruegos y un gran frío, también, corría por mi espalda.
Pero no había nada que hacer; mi hija se iría a estudiar a la ciudad más poblada de Noruega, se anotaría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo, iría a enfrentar las temperaturas extremas que azotan los inviernos.
Julieta es de esas muchachas que al tomar una decisión no vuelven atrás; es de esas muchachas que te ajustician con sus argumentos y te convencen rápidamente, y ahora no logro entender cómo no anticipé que mi hija elegiría la carrera de Derecho.
Y llegó el día en que mi hija se fue a Oslo. En el camino al aeropuerto ella no dejaba de mencionar los lugares que recorrería – el Castillo y Fortaleza de Akershus, la Galería Nacional, el Museo Marítimo Noruego y más- y a mí esa seguridad me conmovía hasta las lágrimas.
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Paseo por Cuba
Lectura muy amena:
Emanuel sueña con viajar a Cuba y Mariana le propone visitar La Habana. Les gustaría alojarse en una casa de familia pero no es posible conseguirlo.
A Mariana le gustan los jugos tropicales, y a Emanuel le gusta el calor que se respira en La Habana en época de primavera; un cálido calor de color naranja, ideal para caminar por aquella tierra revolucionaria.
Emanuel no sale sin cargar su guitarra y Mariana lo deja. De tanto en tanto le piden a un taxista que opine sobre Fidel y la Revolución y escuchan esa visión, la visión que más le importa a Emanuel, y a Mariana también.
De vez en cuando, mientras Mariana toma un jugo de guayanas, Emanuel se pone a zapar porque Mariana quiere ser canción. Los cubanos le piden música argentina; le piden Fito Paéz, León Gieco y Charly García.
Mientras lo escucha, Mariana mira por la ventana a un grupo de niños cubanos que lucen un bonito uniforme escolar.
Sale del café y le pregunta a uno porqué llevan un pañuelo rojo en el cuello. El muchachito le contesta que Ernesto Che Guevara llevaba siempre un trapo de ese color.
Lo interrumpe una niña que le cuenta que, al llegar al cuarto grado, ellos hacen una promesa que culmina con el grito triunfal de: “Queremos ser como el Che”.
Mariana espera que pase un auto modelo ´50 y corre a contarle esto mismo a Emanuel. A Emanuel le gusta ese dato y entonces entona una canción dedicada al héroe argentino de la Sierra Maestra.
Mariana lo mira y lo abraza con la mirada. Emanuel le dedica esa canción. Mariana quisiera sólo tomar un café a la hora de la cena, pero Emanuel tiene hambre y está cansado del arroz.
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Emanuel no sale sin cargar su guitarra y Mariana lo deja. De tanto en tanto le piden a un taxista que opine sobre Fidel y la Revolución y escuchan esa visión, la visión que más le importa a Emanuel, y a Mariana también.
De vez en cuando, mientras Mariana toma un jugo de guayanas, Emanuel se pone a zapar porque Mariana quiere ser canción. Los cubanos le piden música argentina; le piden Fito Paéz, León Gieco y Charly García.
Mientras lo escucha, Mariana mira por la ventana a un grupo de niños cubanos que lucen un bonito uniforme escolar.
Sale del café y le pregunta a uno porqué llevan un pañuelo rojo en el cuello. El muchachito le contesta que Ernesto Che Guevara llevaba siempre un trapo de ese color.
Lo interrumpe una niña que le cuenta que, al llegar al cuarto grado, ellos hacen una promesa que culmina con el grito triunfal de: “Queremos ser como el Che”.
Mariana espera que pase un auto modelo ´50 y corre a contarle esto mismo a Emanuel. A Emanuel le gusta ese dato y entonces entona una canción dedicada al héroe argentino de la Sierra Maestra.
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Argentina - parque de los Dinosaurios
Experiencia muy buena:
Nosotros fuimos en una excursión regular de la empresa de una de las 3 agencias que trabajan en el pueblo, ya que las demás agencias operan desde San Juan y subcontratan en el pueblo o te traen directamente desde San Juan capital, y no era esa nuestra idea. La verdad que muy correcto el dueño de la empresa cumplió con todo lo prometido y siempre fue muy correcto y atento con nosotros. Con decía fuimos en una camionetita con otras personas, una señora con 2 niños, 1 pareja y 3 chicos más.
La excursión que se hace en el parque de medio día consiste en llegar al parque y esperar a que se junte un número de vehículos para salgan en caravana y en el primer auto va el guía o guardaparque que dirigirá la excursión.
El parque consiste en una gran hondonada o valle rodeado de paredones rojizos de mayor o menor altura según el sector donde se presenten pero en si el parque presenta solo un circuito y en este caso como es alta temporada había como 20 vehículos en cada turno (sale 1 cada hora aproximadamente), así que éramos bastantes personas, pero el guía era muy paciente para que todos escucháramos las explicaciones en las 5 paradas que se hacen.
La primera parada es la de los fósiles, hay helechos y neocalamites en estas rocas, perdón, pero la alegría de conocerlas y verlas directamente en la roca me puso muy contenta, aunque a la mayoría por lo general estas cosas les aburren y solo los quieren como recuerdos en sus casas, pero desde luego no esta permitido extraer estos fósiles, en realidad lo que más se conoce de esta excursión es lo que llaman "El Gusano"?? porque se supone que se ve en una formación rocasa una gran forma de gusano, pero bueno, a mi como geologa no me impresiona para nada, y realmente con la luz que teneníamos tenías que tener mucha imaginación para ver "el gusano".
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La excursión que se hace en el parque de medio día consiste en llegar al parque y esperar a que se junte un número de vehículos para salgan en caravana y en el primer auto va el guía o guardaparque que dirigirá la excursión.
El parque consiste en una gran hondonada o valle rodeado de paredones rojizos de mayor o menor altura según el sector donde se presenten pero en si el parque presenta solo un circuito y en este caso como es alta temporada había como 20 vehículos en cada turno (sale 1 cada hora aproximadamente), así que éramos bastantes personas, pero el guía era muy paciente para que todos escucháramos las explicaciones en las 5 paradas que se hacen.
La primera parada es la de los fósiles, hay helechos y neocalamites en estas rocas, perdón, pero la alegría de conocerlas y verlas directamente en la roca me puso muy contenta, aunque a la mayoría por lo general estas cosas les aburren y solo los quieren como recuerdos en sus casas, pero desde luego no esta permitido extraer estos fósiles, en realidad lo que más se conoce de esta excursión es lo que llaman "El Gusano"?? porque se supone que se ve en una formación rocasa una gran forma de gusano, pero bueno, a mi como geologa no me impresiona para nada, y realmente con la luz que teneníamos tenías que tener mucha imaginación para ver "el gusano".
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martes, 15 de septiembre de 2009
Auckland - una ciudad moderna
Un viaje muy interesante:
No es la capital del país, que es Wellington, pero es una ciudad importante y moderna. Me alojé en un hostal, en un barrio alto, lo digo en los dos sentidos. Uno porque es un lugar caro y otro porque esta subiendo el monte Albert. Aunque la ciudad es chata, no hay muchos edificios altos, solamente los del gobierno y las compañías privadas, la vista que se tiene desde los montes es espectacular.
Lo primero que hice al llegar fue visitar los lugares ¨ mas turísticos como la torre de Auckland, la mas alta de la ciudad, subís hasta el piso 60 y entras a un gran salón con vidrios en forma circular, de manera que aprecies todos los puntos cardinales. Al sur, se ve el mar, el puerto, donde esta la mayor cantidad de yates por persona en el mundo, el promedio es 1 cada 3 habitantes, 1.500.000 hab. Del lado este se ve el centro, los parques, la universidad, al norte se ve los barrios y autopistas y al oeste otra área mas comercial de la ciudad.
Se puede acceder a otro piso mas alto, pagando otra módica suma de dinero, al cual fui, y solo encontré a unos japonés, infaltables en todas las excursiones turísticas. No vi. Muchos turistas, no se si por la época, el lugar o tal vez el tipo de turismo que ofrece el país, que no es justamente por la ciudad, sino por el turismo aventura. Que lo encontrase al lado del cemento. Por ejemplo desde la torre podía ver montada la estructura para hacer jumping, es el deporte en el cual te atan de los pies, con una cuerda elástica y te lanzas al vacío, vas rebotando hasta quedar casi pegado con tu cara al piso. Y había mas jóvenes ahí, que donde yo estaba. La verdad muy emocionante pero yo ni que me paguen lo haría.
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No es la capital del país, que es Wellington, pero es una ciudad importante y moderna. Me alojé en un hostal, en un barrio alto, lo digo en los dos sentidos. Uno porque es un lugar caro y otro porque esta subiendo el monte Albert. Aunque la ciudad es chata, no hay muchos edificios altos, solamente los del gobierno y las compañías privadas, la vista que se tiene desde los montes es espectacular.
Lo primero que hice al llegar fue visitar los lugares ¨ mas turísticos como la torre de Auckland, la mas alta de la ciudad, subís hasta el piso 60 y entras a un gran salón con vidrios en forma circular, de manera que aprecies todos los puntos cardinales. Al sur, se ve el mar, el puerto, donde esta la mayor cantidad de yates por persona en el mundo, el promedio es 1 cada 3 habitantes, 1.500.000 hab. Del lado este se ve el centro, los parques, la universidad, al norte se ve los barrios y autopistas y al oeste otra área mas comercial de la ciudad.
Se puede acceder a otro piso mas alto, pagando otra módica suma de dinero, al cual fui, y solo encontré a unos japonés, infaltables en todas las excursiones turísticas. No vi. Muchos turistas, no se si por la época, el lugar o tal vez el tipo de turismo que ofrece el país, que no es justamente por la ciudad, sino por el turismo aventura. Que lo encontrase al lado del cemento. Por ejemplo desde la torre podía ver montada la estructura para hacer jumping, es el deporte en el cual te atan de los pies, con una cuerda elástica y te lanzas al vacío, vas rebotando hasta quedar casi pegado con tu cara al piso. Y había mas jóvenes ahí, que donde yo estaba. La verdad muy emocionante pero yo ni que me paguen lo haría.
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Lhasa - una historia
Pais muy interesante:
Allá era como de esperar, dado la precariedad de todo lo que podia ver. Ni hablar de que el instrumental del que cambiaba las suelas de los zapatos o el que reparaba motorcitos no se diferenciaba mucho del que utilizaban los odontologos (quizas aqui se gestó el termino de MECANICO DENTAL) En la calle los carteles tenian dibujos y dientes pegados y ofrecian unas chicas paradas junto a ellos, a buen precio, caninos y paletas doradas o plateadas. A las muelasssssss baratas las muelas!!!
Al llegar a XIAN, todo fue diferente, sí realmente es otra cosa. Aca los centros odontologicos, poseen maquinarias avanzadas, acepsia total, clinicas grandes, mucho blanco... en fin.... De todos modos, lo que realmente no termine de entender ES POR QUE CARAJO ATIENDEN EN LA VIDRIERA.
En verdad, me sorprendio enormemente, poder detenerme y como quien mira un modelo de traje de la vidriera de un shopping o un auto recien salido al mercado, mirar como a un pobre tipo con cara de TE ODIO DENTISTA DE MIERDA!!!!!, le sacaban una muela a tirones el odontologo y su asistente o en la siguiente vidriera, dos mas le introducian el torno en la boca de una veterana con caries. Tomé un par de fotos rapidas y me fui aleje inmediatamente de la cuadra de las clinicas odontologicas recordando al "RONCO" , mi dentista y el poster de la sala de espera que me memorice de tanto ir de chiquilin.
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Al llegar a XIAN, todo fue diferente, sí realmente es otra cosa. Aca los centros odontologicos, poseen maquinarias avanzadas, acepsia total, clinicas grandes, mucho blanco... en fin.... De todos modos, lo que realmente no termine de entender ES POR QUE CARAJO ATIENDEN EN LA VIDRIERA.
En verdad, me sorprendio enormemente, poder detenerme y como quien mira un modelo de traje de la vidriera de un shopping o un auto recien salido al mercado, mirar como a un pobre tipo con cara de TE ODIO DENTISTA DE MIERDA!!!!!, le sacaban una muela a tirones el odontologo y su asistente o en la siguiente vidriera, dos mas le introducian el torno en la boca de una veterana con caries. Tomé un par de fotos rapidas y me fui aleje inmediatamente de la cuadra de las clinicas odontologicas recordando al "RONCO" , mi dentista y el poster de la sala de espera que me memorice de tanto ir de chiquilin.
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Peru - noreste - Lima
Relato muy interesante:
Tomamos la Av. Tupac Amaru y llegamos hasta el limite de la ciudad, allí fue donde comenzamos a pedalear, ya que por lo denso del trafico era un poco peligroso salir en bicicleta desde nuestras casas.
Por diversos motivos no pudimos salir temprano y recién a las 2 de la tarde iniciamos esta pequeña aventura.
El camino es todo asfaltado, al principio es completamente plano. Teníamos planeado llegar hasta el pueblo de Yangas, lugar donde pasaríamos la primera noche. Hacia buen tiempo, el día estaba soleado y teníamos muchas ganas de pedalear. Durante gran parte de este tramo, la carretera esta rodeada por cultivos de pan llevar, se podía ver a la gente trabajando su tierra y algo de ganado.
Luego de dos horas de camino, llegamos a Yangas, algo cansados, buscamos un lugar donde comer algo y luego de preguntar donde podríamos pasar la noche, la señora del restaurante nos dijo que ha una cuadra había una casa en la que podíamos alojarnos, así que fuimos y preguntamos, salió una persona la que nos dijo que si podíamos quedarnos, así que nos acomodamos en un cuarto. Por la noche no había nada que hacer, comimos y estuvimos conversando en la terraza de la casa sobre que es lo que haríamos los próximos tres días.
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Por diversos motivos no pudimos salir temprano y recién a las 2 de la tarde iniciamos esta pequeña aventura.
El camino es todo asfaltado, al principio es completamente plano. Teníamos planeado llegar hasta el pueblo de Yangas, lugar donde pasaríamos la primera noche. Hacia buen tiempo, el día estaba soleado y teníamos muchas ganas de pedalear. Durante gran parte de este tramo, la carretera esta rodeada por cultivos de pan llevar, se podía ver a la gente trabajando su tierra y algo de ganado.
Luego de dos horas de camino, llegamos a Yangas, algo cansados, buscamos un lugar donde comer algo y luego de preguntar donde podríamos pasar la noche, la señora del restaurante nos dijo que ha una cuadra había una casa en la que podíamos alojarnos, así que fuimos y preguntamos, salió una persona la que nos dijo que si podíamos quedarnos, así que nos acomodamos en un cuarto. Por la noche no había nada que hacer, comimos y estuvimos conversando en la terraza de la casa sobre que es lo que haríamos los próximos tres días.
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Mexico - Paso del Macho
Pais muy interesante:
De estas construcciones ya solo queda el recuerdo pero no por eso me detendre sin buscarlas hasta poder encontrar alguna que sea la ideal para mi aunque me tarde toda la vida pero alguna sera mia jejeje.
Mi recorrido empieza en la ciudad de Veracruz del estado del mismo nombre, en México primero me embarco hacia Paso de Ovejas mientras recorro la antigua hacienda de Paso de Ovejas que alguna vez fuera un cuartel insurgente durante los tiempos de la independencia de México , y al verla en ese estado tan deplorable, camino melancolico al puente de la entidad que aun se conserva en buen estado, ya con más brios me dirijo a la ciudad de Paso del Macho a escasos 45minutos en carro, por el antiguo camino a Cordoba donde se puede admirar los remanentes de una de las construcciones mas impresionantes en tamaño que he visto la antigua Ex-Hacienda de la Defensa que aun permanece lo que fuera su casco principal o el beneficio del cafe, así como algunas casas que pertenecieran a empleados de ese entonces, esta hermosa construccíon del siglo XX permite imaginarse el pasado así como el que fue , el porque y tal vez el que será?, de aquí camino en busqueda de la antigua Ex-Hacienda de San Alejo por lo que al llegar encuentro solo los restos de lo que fuera una de las haciendas más antiguas del canton de Cordoba de los que aun permanece el trapiche , ya cansado me detengo en atoyac a admirar el paisaje mientras me pregunto cual sera la siguiente por lo que me dirijo a la Ex-Hacienda Trapiche de Mesa es la que más tristeza me da por encontrarse en tan triste estado realmente con buena inversión podrian convertirse en lugares ideales para viajeros como yo.....
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Para saber - China
Lectura muy amena:
La Gran Muralla no nació como una obra conceptual, con la que China quisiera defenderse de los ataques exteriores, ya que en el siglo VII adC China estaba dominada por señores feudales, que construyeron murallas en sus fronteras para protegerse de los ataques de los hunos y de sus propios vecinos.
En el siglo III adC, cuando el emperador Qin Shi Huang unificó China, se decidió unir las murallas aisladas existentes en los reinos feudales, y se convirtió así en la Gran Muralla de Diez Mil Li.
Posteriormente otras dinastías acometieron grandes obras de ampliación y mantenimiento; las principales fueron las del siglo I por la dinastía Han, en el siglo XII con las cinco dinastías y los diez reinos, y en el siglo XIV por la dinastía Ming.
Cuando perdió su utilidad como barrera frente a las invasiones exteriores, muchas partes de la muralla fueron abandonadas, sus piedras utilizadas para construir casas, y algunas veces destruída para la construcción de infraestructuras como carreteras. El nombramiento de la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, y el filón que vieron las autoridades chinas como reclamo turístico la salvaron para el futuro, aunque como pasa muchas veces, en algunas zonas la han reconstruído tanto que no queda casi nada del original, como es el caso de la zona Badaling, cerca de Beijing. No hay ninguna ley china que protega a la muralla como monumento.
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La Gran Muralla no nació como una obra conceptual, con la que China quisiera defenderse de los ataques exteriores, ya que en el siglo VII adC China estaba dominada por señores feudales, que construyeron murallas en sus fronteras para protegerse de los ataques de los hunos y de sus propios vecinos.
En el siglo III adC, cuando el emperador Qin Shi Huang unificó China, se decidió unir las murallas aisladas existentes en los reinos feudales, y se convirtió así en la Gran Muralla de Diez Mil Li.
Posteriormente otras dinastías acometieron grandes obras de ampliación y mantenimiento; las principales fueron las del siglo I por la dinastía Han, en el siglo XII con las cinco dinastías y los diez reinos, y en el siglo XIV por la dinastía Ming.
Cuando perdió su utilidad como barrera frente a las invasiones exteriores, muchas partes de la muralla fueron abandonadas, sus piedras utilizadas para construir casas, y algunas veces destruída para la construcción de infraestructuras como carreteras. El nombramiento de la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, y el filón que vieron las autoridades chinas como reclamo turístico la salvaron para el futuro, aunque como pasa muchas veces, en algunas zonas la han reconstruído tanto que no queda casi nada del original, como es el caso de la zona Badaling, cerca de Beijing. No hay ninguna ley china que protega a la muralla como monumento.
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En bicicleta por Peru
Experiencia muy buena:
El viaje no fue planificado, lo conversamos un día y todos nos pusimos de acuerdo. Recorrimos todo el valle del Río Lurin desde la costa hasta casi su naciente, llegando a estar a poco menos de 30 Km. del pueblo de Huarochiri, lugar de nacimiento del celebre Julio C. Tello y retornando por la quebrada de Chilca unos 60 Km. mas al sur de nuestro punto de partida.
Lo primero que hicimos fue poner a punto las bicicletas, revisar frenos, cambios, llantas, etc., además de comprar el respectivo inflador, parches, cámaras de repuesto y una parrilla para poder llevar el equipaje.
El total del recorrido fue de aproximadamente 250 kilómetros, siendo el cuarto día el mas largo ya que tuvimos que pedalear algo de 100 kilómetros.
Giovanni y yo nos reunimos en mi casa ya que el resto iba a salir de Pachacamac. Nuestra partida fue en el poblado de Nieve Nieve a eso de las 11 de la mañana, llegando al Antioquia a las 4 de la tarde. El camino se encuentra afirmado en su totalidad con algo de encalaminado por algunos tramos y con una pendiente poco exigente; conforme íbamos avanzando preguntábamos a las personas con las que nos cruzábamos si el resto del grupo ya había pasado y su respuesta era siempre negativa, así que continuamos avanzando.
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Angra dos Reis
Experiencia muy buena:
Luego de una hora y cuarenta minutos de navegación, donde los ojos se llenaron de bellos paisajes nos encontramos con un lugar donde el verde del entorno se confunde con el verde del agua. En el lugar ideal para desconectarse del mundo.En esta isla no hay automóviles.La capital de la Isla se llama de Abraao.
Su extensión es de 32 Km. de largo por 14 Km. de ancho. En su accidentado contorno hay más de 100 playas.En otras épocas ofrecía refugio y alimentos a los barcos traficantes de esclavos. De hecho Abraao quiere decir “abrigo”.La pesca dio ocupación a la mayoría de los habitantes de la isla que en la actualidad son 2000 personas aproximadamente.
En el año 1998 llegó la electricidad y a partir de allí tuvo un importante crecimiento. También se incrementó el turismo.
Al llegar aquí uno se siente en otro mundo. El transporte de equipaje desde el ferry a la posada se puede hacer en un carrito cargador que ofrecen algunos muchachitos en el muelle.Es el paraíso para las personas que aman la vida en contacto con la naturaleza. Para quien gusta de largas caminatas por la playa o entre la exuberante vegetación de las trilhas o senderos para descubrir algunos de los hermosos lugares que tiene la isla.Bellas montañas, abundante mata atlántica, arroyos, cascadas o cachoeiras, tranquilidad y todo lo que se necesita para estar en total relax.Nos quedamos en una pousada llamada Cauça.
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Nueva Zelanda - Wellington
Viajar es vivir:
Llegue a esta ciudad en tren, desde Auckland, le viaje dura 12 horas, y hay 2 horarios por la mañana y por la noche, obviamente el tren de día, es la mejor opción para disfrutar del paisaje. Llegue a la terminal de trenes de Wellington, que localizada en la entrada del centro, al lado del puerto. Por su cercanía y comodidad me aloje en el Central backpacker, enfrente a la estación. Es un lugar muy concurrido y popular, hay turistas de todas partes del mundo. Y de todas la edades, el lugar cuenta con 80 habitaciones, yo me aloje en un cuarto a compartir con otras 3 personas, la mayoría de esos los cuartos son mixtos.
Por las noches iba al Púb. que posee el hotel, en al planta baja, donde hay 3 pooles, música, cerveza y diversión. Se puede bailar, hacer amistades, y compartir buenos momentos con la gente del lugar. La cerveza más consumida era lager y de pilsener, Los neozelandeses beben cada vez más cerveza lager, sobre todo la adorada Steinlager.Me quede unos 4 días, donde recorrido diferentes lugares como museos, bibliotecas, galerías de arte, teatros y parques. También hay lugares para ir a cenar, de compras y salir por la noche en el área de Courtenay Place. El clima no es lo mejor que tiene la ciudad.
La mayoría de las veces es lluvioso, ventoso, igualmente en verano, todos los días que estuve en el lugar estuvieron lluviosos, fue una lastima porque no pude apreciar ni recorrer todo lo que hubiera querido. Los museos más famosos son el de Nueva Zelanda-Te Papa (nuestro lugar), en el que conviven la cultura europea, heredada de los colonos, y la maorí, y el transporte es el museo Southward del coche de la vendimia, Wellington.
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La mayoría de las veces es lluvioso, ventoso, igualmente en verano, todos los días que estuve en el lugar estuvieron lluviosos, fue una lastima porque no pude apreciar ni recorrer todo lo que hubiera querido. Los museos más famosos son el de Nueva Zelanda-Te Papa (nuestro lugar), en el que conviven la cultura europea, heredada de los colonos, y la maorí, y el transporte es el museo Southward del coche de la vendimia, Wellington.
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Senegal - Efrane Elinkine
Relato muy interesante:
Decían que la playa de Cap Skirring era de las más bonitas y de arenas más finas de Senegal. Tenía muchas palmeras y arena blanca. Por la mañana alquilamos una piragua para recorrer las ramificaciones del río Casamance. Nuestro barquero se llamaba Alexandre, y su ayudante Azíz. Fuimos andando hasta la zona donde estaba la piragua a través de un lodazal. Era zona pantanosa y los pies se nos hundían en el barro. Los primeros tramos fueron muy estrechos, con la vegetación cerrándose a nuestro paso. Luego el cauce se ensanchó; más allá de nuestro recorrido el río Casamance llega a tener 3,5km. de anchura. Veíamos las raíces aéreas de los manglares buscando el agua. En esas raíces se adherían las ostras; la noche anterior habíamos cenado una ensalada de ostras buenísima.
A tramos encontrábamos baobabs de retorcidas ramas junto a la orilla, mezclados con palmeras. Paramos en un recodo del río y vimos como un hombre subía por el tronco, con los pies descalzos, ayudándose con una especie de cinturón. Subía para recoger el vino de palma, que recogían en calabazas sujetas al tronco. En un solo día se obtenía un litro o litro y medio de vino, que la palmera iba segregando gota a gota. El hombre hacía una hendidura con el machete, allí colocaba un cucurucho de hoja de palma y la calabaza sujetándola con una cuerda. Probamos el vino que resultó ser gasificado por la fermentación, y menos dulzón de lo que esperábamos, con un sabor algo avinagrado.
Comimos en el poblado de Elinkine, en la isla de Karabane. La playa de Elinkine era una franja de arena blanca bordeada de palmeras alternando con enormes baobabs que extendían sus nudosas raíces casi hasta el agua.
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Comimos en el poblado de Elinkine, en la isla de Karabane. La playa de Elinkine era una franja de arena blanca bordeada de palmeras alternando con enormes baobabs que extendían sus nudosas raíces casi hasta el agua.
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Nueva Zelanda - Napier
Viaja y diviertete:
Se puede conocer mejor todo su territorio, sus hermosos paisajes, sus colores, etc. La Terminal es pequeña y esta ubicada cerca del centro. Se puede llegar caminando a los hoteles y la avenida central. Esta ciudad costera de 50,000 habitantes es más conocida por su arquitectura.
Luego de que un terremoto destruyó la ciudad en 1931, los habitantes la reconstruyeron el estilo arte deco actual. Su bien conservada uniformidad en el estilo, la hacen un sitio excepcional. Solo unos pocos edificios sobrevivieron este doble golpe (el Edificio de Servicios Públicos con sus pilares neo-clásicos es uno) y los muertos fueron más de 100. Fuertes réplicas mantuvieron las cosas inestables durante semanas después del desastre. Me hospede en un hotel que estaba enfrente al mar, como era temporada baja no pague mucho. La vista era hermosa, y a pesar de estar sobre una avenida central, no había mucho ruido de autos.
El hotel estaba atendido por sus dueños, una pareja de ingleses, que estaban por estas tierras hace mas de 10 anos. Enseguida Salí a caminar por la playa, aunque estaba frió, no le quitaba encanto al paisaje. Su playa es larga pero angosta, por la parte de arribase encuentra un camino asfaltado, en algunas partes con árboles, o parques, fuentes y otras solo la ruta. Los distritos de arte deco, concentrados entre las calles Emersión, Herschell, Dalton y Browning, es una inmersión en estilo. Los elementos decorativos a menudo se encuentran encima de los edificios, así que mantenga su vista en alto.
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Luego de que un terremoto destruyó la ciudad en 1931, los habitantes la reconstruyeron el estilo arte deco actual. Su bien conservada uniformidad en el estilo, la hacen un sitio excepcional. Solo unos pocos edificios sobrevivieron este doble golpe (el Edificio de Servicios Públicos con sus pilares neo-clásicos es uno) y los muertos fueron más de 100. Fuertes réplicas mantuvieron las cosas inestables durante semanas después del desastre. Me hospede en un hotel que estaba enfrente al mar, como era temporada baja no pague mucho. La vista era hermosa, y a pesar de estar sobre una avenida central, no había mucho ruido de autos.
El hotel estaba atendido por sus dueños, una pareja de ingleses, que estaban por estas tierras hace mas de 10 anos. Enseguida Salí a caminar por la playa, aunque estaba frió, no le quitaba encanto al paisaje. Su playa es larga pero angosta, por la parte de arribase encuentra un camino asfaltado, en algunas partes con árboles, o parques, fuentes y otras solo la ruta. Los distritos de arte deco, concentrados entre las calles Emersión, Herschell, Dalton y Browning, es una inmersión en estilo. Los elementos decorativos a menudo se encuentran encima de los edificios, así que mantenga su vista en alto.
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Iran - Shiraz
Relato muy interesante:
Pasamos junto al mausoleo de Jomeini, rodeado por tiendas de campaña de los peregrinos que han decidido acampar para ser los primeros del día siguiente. Es apabullante el edificio al que le están cambiando su cúpula dorada por otra más plateada.
Fuerte iluminación de verdes y rojos que serán habituales en todo el país por corresponder a su bandera. Aparte de estos colores las plazas y rotondas mezclan muchos más sin ningún rubor. Las principales avenidas se jalonan de arbolado que apenas dejan entrever las viviendas y urbanizaciones.
Llegamos a un estupendo hotel y desde el balcón de mi habitación en el piso 15 se divisan las luces de la ciudad sur bajo la mirada solitaria de una luna que aspira a estar llena. Por la mañana la vista se descubre gris y opaca por el tremendo smog que nos envuelve.
El centro resulta bastante impersonal y sus maravillas se guardan en palacios y museos. Allí podemos encontrar piezas de cerámica curiosas de los milenios 5 y 4 a. de C. que recuerdan la modernidad de Hernry Moore o Botero. Tengo la sensación de haber escatimado mis estudios de la civilización persa en beneficio de la egipcia y griega.
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Fuerte iluminación de verdes y rojos que serán habituales en todo el país por corresponder a su bandera. Aparte de estos colores las plazas y rotondas mezclan muchos más sin ningún rubor. Las principales avenidas se jalonan de arbolado que apenas dejan entrever las viviendas y urbanizaciones.
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El centro resulta bastante impersonal y sus maravillas se guardan en palacios y museos. Allí podemos encontrar piezas de cerámica curiosas de los milenios 5 y 4 a. de C. que recuerdan la modernidad de Hernry Moore o Botero. Tengo la sensación de haber escatimado mis estudios de la civilización persa en beneficio de la egipcia y griega.
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Ecuador - Pailon del Diablo
Experiencia muy amena:
Después de andar por caminos “inesperadamente” estrechos, de ver el paisaje de la zona desde un puente colgante que debimos atravesar para llegar, El Pailón del Diablo no nos defraudaba en lo absoluto… allí estaba la inmensa cascada. Era un día nublado y las nubes no nos permitieron verlo, pero dicen los lugareños que entre las piedras se puede ver la supuesta figura del mismísimo Satanás, de allí su nombre.
Es posible, incluso, que olvide algunos detalles de la travesía porque mi deleite con el paisaje obnubilaba por momentos mi conciencia, como si estuviera en un lugar soñado, de esos que uno no cree que existan pero que, finalmente, existen y, aún cuando los conoce, no puede creerlo… por la magnificencia de la naturaleza en su esplendor. Lo cierto es que, acompañados por Guido calderón, como durante toda nuestra experiencia en la zona de Baños de Agua Santa, descendimos primero por un sendero que acompañaba el desnivel natural de las montañas para luego subir, rodeados de vegetación y la humedad propia del vapor de agua y la bruma, que no alcanzaba a mojarnos completamente, pero estaba muy cerca… y después, el momento cúlmine del recorrido: llegamos al origen mismo de la cascada, el lugar en donde El Pailón del Diablo se hace sentir con todo su esplendor, a aproximadamente 100 metros de altura… nosotros, perplejos, fascinados, ensorcidos por el barullo del agua, no hacíamos más que admirarlo.
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Es posible, incluso, que olvide algunos detalles de la travesía porque mi deleite con el paisaje obnubilaba por momentos mi conciencia, como si estuviera en un lugar soñado, de esos que uno no cree que existan pero que, finalmente, existen y, aún cuando los conoce, no puede creerlo… por la magnificencia de la naturaleza en su esplendor. Lo cierto es que, acompañados por Guido calderón, como durante toda nuestra experiencia en la zona de Baños de Agua Santa, descendimos primero por un sendero que acompañaba el desnivel natural de las montañas para luego subir, rodeados de vegetación y la humedad propia del vapor de agua y la bruma, que no alcanzaba a mojarnos completamente, pero estaba muy cerca… y después, el momento cúlmine del recorrido: llegamos al origen mismo de la cascada, el lugar en donde El Pailón del Diablo se hace sentir con todo su esplendor, a aproximadamente 100 metros de altura… nosotros, perplejos, fascinados, ensorcidos por el barullo del agua, no hacíamos más que admirarlo.
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Tokio - pequeña cronica
Lectura muy amena:
Y como en otras ocasiones fue a través de esa película que empecé a ver Tokio con otros ojos. Aquí van unas primeras notas del segundo día en la gran capital de Asia.
Desde la estación de Shinjuku dimos un pequeño paseo hasta la plaza del ayuntamiento donde habíamos quedado. El edificio y sus dos torres gemelas son imponentes y lo mejor es que se puede subir gratis hasta la última planta y tener una de las mejores vistas de la ciudad. Allí arriba Tokio se ve realmente inmensa, inabarcable.
Dejamos atrás Shinjuku y cogemos un tren dirección Harajuku. Visitamos el Meiji-Jingu y después nos adentramos por las peatonales calles del barrio dando un largo paseo para acabar comiendo algo de sushi. Harajuku es excepcional y pienso que me encantaría vivir aquí un tiempo. Aunque no parece muy barato.
Después nos vamos a pasar la tarde al barrio de Kichijoji y tras un paseo por el parque nos vamos a la calle principal y seguimos una de las costumbres japonesas que más me han gustado hasta ahora. Es como el tapeo español, consiste en ir de bar en bar comiendo pequeñas raciones de platos japoneses y acompañándolas de Sake o cerveza. Y así seguimos de bar en bar, en total unos cuatro creo. Y para acabar la noche nada mejor que un bar en el que literalmente uno desciende al infierno y donde se suponen que se rompen muchos de los tabues sobre la muerte de la sociedad japonesa. Ultimo de tren y de vuelta a casa.
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Desde la estación de Shinjuku dimos un pequeño paseo hasta la plaza del ayuntamiento donde habíamos quedado. El edificio y sus dos torres gemelas son imponentes y lo mejor es que se puede subir gratis hasta la última planta y tener una de las mejores vistas de la ciudad. Allí arriba Tokio se ve realmente inmensa, inabarcable.
Dejamos atrás Shinjuku y cogemos un tren dirección Harajuku. Visitamos el Meiji-Jingu y después nos adentramos por las peatonales calles del barrio dando un largo paseo para acabar comiendo algo de sushi. Harajuku es excepcional y pienso que me encantaría vivir aquí un tiempo. Aunque no parece muy barato.
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Sri Lanka - Sigiriya
Relato inolvidable:
Entre los restos de sus murallas, jardines y habitaciones vagan aún los fantasmas de un pasaje histórico que hubiera hecho las delicias de cualquier escritor de fantasía.
La existencia de Sigiriya se debe a una tragedia. En 478 d.C., Anuradhapura, al norte, era todavía la gran capital del reino cingalés y en sus magníficos edificios se tejió una conspiración digna de las mejores leyendas. Kasyapa era hijo del rey Dhatusena pero, nacido de una consorte sin sangre azul, sus posibilidades legítimas de llegar al trono eran nulas. Sabiendo que su medio hermano Moggallana, más joven pero efectivo heredero real, sería el próximo monarca, Kasyapa encarceló a su padre y lo asesinó. Mogallana, viendo cómo se las gastaba su hermano, se apresuró a huir abandonando la isla y cruzando el estrecho de Palk hacia la India para reunir un ejército con el que arrebatar la corona a su hermano. Las cosas fueron despacio y le costó nada menos que 18 años reunir el ansiado ejército, tiempo más que suficiente para que Kasyapa construyera una inexpugnable fortaleza en lo alto de una roca de 180 metros de altura que se elevaba majestuosa sobre el bosque circundante. Como Mogallana no daba señales de vida, el usurpador pasó años añadiendo comodidades y anexos a las instalaciones estrictamente militares: templos, jardines acuáticos, cómodas estancias y eróticos frescos de hermosas mujeres que cautivarían la imaginación de poetas y visitantes.
¿Fue quizá la construcción de este palacio una penitencia autoimpuesta por el asesinato de su padre? ¿O más bien un lugar de hedonismo y placer pecaminoso? ¿Quizá un mundo cerrado de carácter mágico o místico? Sea como fuere, el rey no perdió de vista ni mucho menos el fin último de la fortaleza: rodeó una amplia zona con murallas de un tamaño nunca visto hasta entonces en Sri Lanka, cavó fosos y dispuso diversos artilugios defensivos. En lo alto de la roca se alzaba, totalmente inaccesible, la fortaleza. Los puestos de centinela de la misma se hallaban especialmente diseñados para que los guardias no se durmieran: dar un mal paso suponía despeñarse doscientos metros.
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¿Fue quizá la construcción de este palacio una penitencia autoimpuesta por el asesinato de su padre? ¿O más bien un lugar de hedonismo y placer pecaminoso? ¿Quizá un mundo cerrado de carácter mágico o místico? Sea como fuere, el rey no perdió de vista ni mucho menos el fin último de la fortaleza: rodeó una amplia zona con murallas de un tamaño nunca visto hasta entonces en Sri Lanka, cavó fosos y dispuso diversos artilugios defensivos. En lo alto de la roca se alzaba, totalmente inaccesible, la fortaleza. Los puestos de centinela de la misma se hallaban especialmente diseñados para que los guardias no se durmieran: dar un mal paso suponía despeñarse doscientos metros.
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Tokio - barrio de Shimo - Kitazawa
Viaja y diviertete:
Es bastante similar al barrio de Kichijoji y también tiene un montón de tiendas de ropa, algunas de segunda mano, un montón de cafés sofisticados y muchos bares y restaurantes.
Después de un mañana de sábado tranquila vuelta al jaleo de Harajuku. Es sábado y está a reventar. Repleto de adolescentes y jóvenes comprando ropa y pasando el sábado. Muchos sitios para comer y muchos más para comprar. Y para terminar una vuelta por Shibuya y otra por Shinjuku. Es sábado noche y no cabe un alfiler. Riadas de gente que va y viene, bares y clubs vario pintos y luces de neón que lo iluminan todo. La fotografía más clásica de Tokio. Vuelta en el tren de media noche que para variar va llenísimo.
Mucha gente lleva mascarilla en la boca, pero al parecer es más porque están enfermos (catarro, gripe, etc) que por la contaminación.
Un aspecto fundamental de la cultura japonesa es la vergüenza. Por eso en una conversación con japoneses es habitual que digan varias veces “lo siento”.
No les gusta sudar por eso es normal ver a la gente con paraguas, abanicos, toallitas para limpiarse, etc.
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Después de un mañana de sábado tranquila vuelta al jaleo de Harajuku. Es sábado y está a reventar. Repleto de adolescentes y jóvenes comprando ropa y pasando el sábado. Muchos sitios para comer y muchos más para comprar. Y para terminar una vuelta por Shibuya y otra por Shinjuku. Es sábado noche y no cabe un alfiler. Riadas de gente que va y viene, bares y clubs vario pintos y luces de neón que lo iluminan todo. La fotografía más clásica de Tokio. Vuelta en el tren de media noche que para variar va llenísimo.
Mucha gente lleva mascarilla en la boca, pero al parecer es más porque están enfermos (catarro, gripe, etc) que por la contaminación.
Un aspecto fundamental de la cultura japonesa es la vergüenza. Por eso en una conversación con japoneses es habitual que digan varias veces “lo siento”.
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Kenya - Tanzania
Viajar es vivir:
Y de Kenia. Y claro, hablo de todos nosotros.
Podría hablar de todas las injusticias que se están llevando a cabo en África Oriental, y en general en toda África, pero este escrito no pretende reivindicar nada, pedir justicia, romper estereotipos, o quizás entretener, informar, aportar datos interesantes... quizás hacer volar nuestra imaginación... o todo al mismo tiempo, o nada de todo ésto. Que cada uno saque sus propias conclusiones.O no ...
Todo empezó ya hace muchos años. El sueño nació justo cuándo ví por primera vez una película de aquéllas antiguas en blanco y negro, "Hatari" (Peligro!, en Swahili) de Howard Hawks (1962). Quedé maravillado del paisaje de Tanzania, sus animales increíbles, sus gentes serviciales y siempre felices, su manera de vivir y el gigante de Africa: El Kilimanjaro, que con sus 5.895 metros es el techo del continente negro.En este momento, y empujado por la afición de escalar montañas, me juré que algún día exploraría sus valles, respiraría el aire enrarecido de su corona y vería de cerca y sin que nadie me lo explicara, las míticas nieves del Kilimanjaro, unos hielos que le quedan pocos años para desaparecer, debido a que se encuentran a una latitud tropical, aunque estén a casi 6000 metros de altura. El efecto invernadero está fundiendo las "nieves perpetuas". ¿Qué paradoja verdad? En fin ...
Todo empezó a hacerse realidad el 8 de Febrero de este año 2009, cuando Ana y yo cogimos un avión que nos llevaría a Mombasa, en el Sureste de Kenia, vía Londres, en unas 10 horas de vuelo. Mombasa se la segunda ciudad en importancia por detrás de Nairobi, en el Noroeste.
Entre Mombasa y el Kilimanjaro, ya en Tanzania, los misioneros ingleses se enfrascaron en una misión de evangelización a partir del año 1840, haciendo de la religión católica la segunda fe en África Oriental, aún hoy, después del Protestantismo.
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Todo empezó ya hace muchos años. El sueño nació justo cuándo ví por primera vez una película de aquéllas antiguas en blanco y negro, "Hatari" (Peligro!, en Swahili) de Howard Hawks (1962). Quedé maravillado del paisaje de Tanzania, sus animales increíbles, sus gentes serviciales y siempre felices, su manera de vivir y el gigante de Africa: El Kilimanjaro, que con sus 5.895 metros es el techo del continente negro.En este momento, y empujado por la afición de escalar montañas, me juré que algún día exploraría sus valles, respiraría el aire enrarecido de su corona y vería de cerca y sin que nadie me lo explicara, las míticas nieves del Kilimanjaro, unos hielos que le quedan pocos años para desaparecer, debido a que se encuentran a una latitud tropical, aunque estén a casi 6000 metros de altura. El efecto invernadero está fundiendo las "nieves perpetuas". ¿Qué paradoja verdad? En fin ...
Todo empezó a hacerse realidad el 8 de Febrero de este año 2009, cuando Ana y yo cogimos un avión que nos llevaría a Mombasa, en el Sureste de Kenia, vía Londres, en unas 10 horas de vuelo. Mombasa se la segunda ciudad en importancia por detrás de Nairobi, en el Noroeste.
Entre Mombasa y el Kilimanjaro, ya en Tanzania, los misioneros ingleses se enfrascaron en una misión de evangelización a partir del año 1840, haciendo de la religión católica la segunda fe en África Oriental, aún hoy, después del Protestantismo.
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Recuerdo en Bruselas
Lectura muy amena:
Qué horror! A nuestras edades ya no estamos para estos sustos. En fin, lo importante fue llegar dos horas más tarde con puntualidad bruselina al aeropuerto de Zanvetem. De Valencia salimos con las gafas de sol y al llegar al aeropuerto decidimos prescindir de ellas,.... nos recibía la nube negra que suele coronar los cielos de la capital de Europa. Por cierto, el Diario ha hecho un estudio de campo de todas las compañías de vuelos-chollo y hay que decir que la media de edad de las azafatas de estas compañías suele ser inversamente proporcional a la modernidad de los aviones. Si se pudiese elegir algo de cada una, el diario se queda con los asientos más cómodos y amplios de Virgin, los aviones recién salidos de fábrica de Vueling y los "azafatos" de Ryan air, elegidos por casting en la mayoría de los casos. De Easy jet, el diario se queda con la puntualidad y del resto, de los cientos de compañías que crecen como setas, no hay testimonio.... El Diario tendrá que seguir haciendo el "estudio de campo"...
Llegamos a las 12 y pico a Bruselas, al super mega fashion aeropuerto de Zanvetem. Dicen que el más impresionante del mundo, después del de Nueva York es el de Frankfurt, aunque el de Bruselas es impresionante. De algo tendrá que servir que la capital belga sea la sede de las instituciones de la UE, de la OTAN y de un montón de organismos y entidades oficiales que viven de la burro-cracia europea. Desde el sótano del aeropuerto lo más cómodo es coger el tren que en unos 20 minutos y cada cuarto de hora llega a las 3 estaciones principales de Bruselas. Para ir al centro de la ciudad, lo mejor es apearse en la "gare centrale", ya que se encuentra a un paso del centro de la ciudad, al lado de la maravillosa e inolvidable Grande Place (ver foto).
Una de las cosas que sorprenden a llegar a este país es la división lingüística tan marcada entre francófonos y flamencos. Bélgica es más bien un estado estratégicamente situado entre Alemania y Francia que sirvió de frontera natural entre los dos países enemigos en la segunda guerra mundial. Por eso, choca bastante ver las diferencias tan marcadas, de idioma, paisajes, físico de la gente e incluso de carácter; nada que ver.
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Llegamos a las 12 y pico a Bruselas, al super mega fashion aeropuerto de Zanvetem. Dicen que el más impresionante del mundo, después del de Nueva York es el de Frankfurt, aunque el de Bruselas es impresionante. De algo tendrá que servir que la capital belga sea la sede de las instituciones de la UE, de la OTAN y de un montón de organismos y entidades oficiales que viven de la burro-cracia europea. Desde el sótano del aeropuerto lo más cómodo es coger el tren que en unos 20 minutos y cada cuarto de hora llega a las 3 estaciones principales de Bruselas. Para ir al centro de la ciudad, lo mejor es apearse en la "gare centrale", ya que se encuentra a un paso del centro de la ciudad, al lado de la maravillosa e inolvidable Grande Place (ver foto).
Una de las cosas que sorprenden a llegar a este país es la división lingüística tan marcada entre francófonos y flamencos. Bélgica es más bien un estado estratégicamente situado entre Alemania y Francia que sirvió de frontera natural entre los dos países enemigos en la segunda guerra mundial. Por eso, choca bastante ver las diferencias tan marcadas, de idioma, paisajes, físico de la gente e incluso de carácter; nada que ver.
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Mi quierida Argentina
Pais muy interesante:
Allí surge el cerro San Javier. Cuando llegue el verano, las flores serán una fiesta de colores y perfumes. Desde hace una década, la Reserva Experimental de Horco Molle investiga flora, fauna, geología y arqueología de las yungas. Abre al público todos los días, igual que los parques Sierra de San Javier, Aconquija y Percy Hill.
En todos se siente la fuerza de los arrayanes, guacanes, molles, lapachos, horcos y nogales. Los laureles, que apenas dejan ver el cielo, son un mundo de pajaritos. En una caminata, un "changuito" los va nombrando: celestino, naranjero, carrasquita, chingolo, garganchillo, picaflor, chalchalero. Caminar por el bosque sobre los cerros permite descansar, meditar y llenarse de oxígeno. En Yerba Buena también se puede cabalgar, practicar mountain bike o largarse en aladelta, parapente o trike (aladelta con motor). Los que se animan a volar en el cerro San Javier despegan de Loma Bola, a 1.330 m sobre el nivel del mar, con un desnivel de 800 m. Las condiciones son suaves, el acceso al despegue es cómodo y el aterrizaje, amplio. Dicen que es el mejor lugar del país para volar en parapente. Muchos llegan sólo para volar. Mientras se recorren los senderos, suelen verse esas aves coloridas planeando lentamente sobre el cerro.
Las cabalgatas transcurren por distintas sendas. Algunas salen de las yungas y descubren campos de limoneros (aquí está la mayor producción mundial) y caña de azúcar. Se realizan cabalgatas nocturnas, para ver cómo la luna tucumana derrama la luz de su preñez sobre ríos, árboles y ranchos dormidos.
A pie por el Parque Sierra de San Javier, el silencio, la frescura y el aire hipnotizan. El camino depara tesoros inesperados, viejos rieles y durmientes de quebracho de un antiguo funicular, un puente colgante, el hocico de una mulita que asoma de su cueva, un arroyito de piedras azules, un misterioso rincón de arcilla roja -al que mariposas de alas negras y violetas beben en secreto-, una vieja escuela, las huellas frescas de un chancho, la piel que abandonó una yarará y devoran las hormigas. Son joyas en el Jardín de la República. Desde el hospedaje en Yerba Buena, los paseos a la Puerta del Cielo, los restos del funicular y la Usina de la Quebrada son inolvidables. Al pie de la sierra de San Javier se extienden hacia el este Tafí Viejo, Yerba Buena, San Pablo, Manantial, Lules y San Miguel de Tucumán, ciudad de 900 mil personas.
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En todos se siente la fuerza de los arrayanes, guacanes, molles, lapachos, horcos y nogales. Los laureles, que apenas dejan ver el cielo, son un mundo de pajaritos. En una caminata, un "changuito" los va nombrando: celestino, naranjero, carrasquita, chingolo, garganchillo, picaflor, chalchalero. Caminar por el bosque sobre los cerros permite descansar, meditar y llenarse de oxígeno. En Yerba Buena también se puede cabalgar, practicar mountain bike o largarse en aladelta, parapente o trike (aladelta con motor). Los que se animan a volar en el cerro San Javier despegan de Loma Bola, a 1.330 m sobre el nivel del mar, con un desnivel de 800 m. Las condiciones son suaves, el acceso al despegue es cómodo y el aterrizaje, amplio. Dicen que es el mejor lugar del país para volar en parapente. Muchos llegan sólo para volar. Mientras se recorren los senderos, suelen verse esas aves coloridas planeando lentamente sobre el cerro.
Las cabalgatas transcurren por distintas sendas. Algunas salen de las yungas y descubren campos de limoneros (aquí está la mayor producción mundial) y caña de azúcar. Se realizan cabalgatas nocturnas, para ver cómo la luna tucumana derrama la luz de su preñez sobre ríos, árboles y ranchos dormidos.
A pie por el Parque Sierra de San Javier, el silencio, la frescura y el aire hipnotizan. El camino depara tesoros inesperados, viejos rieles y durmientes de quebracho de un antiguo funicular, un puente colgante, el hocico de una mulita que asoma de su cueva, un arroyito de piedras azules, un misterioso rincón de arcilla roja -al que mariposas de alas negras y violetas beben en secreto-, una vieja escuela, las huellas frescas de un chancho, la piel que abandonó una yarará y devoran las hormigas. Son joyas en el Jardín de la República. Desde el hospedaje en Yerba Buena, los paseos a la Puerta del Cielo, los restos del funicular y la Usina de la Quebrada son inolvidables. Al pie de la sierra de San Javier se extienden hacia el este Tafí Viejo, Yerba Buena, San Pablo, Manantial, Lules y San Miguel de Tucumán, ciudad de 900 mil personas.
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En Portugal - Funchal
Viaja y diviertete:
Nuestra sede fue el hotel do carmo en fuchal que recomiendo a cualquiera que no quiera grandes lujos. hotel limpio en el centro de la ciudad con posibilidad de aparcar bien en el parking del hotel o bien en parking de la hora.Desayuno buffet sin lujos pero muy abundante.Pequeña piscina en la terraza del hotel que lo mismo sin grandes lujos te vale para un chapuzon en cualquier momento del dia incluso por la noche que es cuando la hemos utilizado más.
Para los senderistas os recomiendo hacer la ruta de los dos picos que aunque dura no tiene desperdicio, el que este menos acostumbrado a caminar puede ir y venir por el lado izquierdo que es más fácil y más corto. no se la recomiendo a nadie que no este de caminar. la levada del caldeiro verde es muy recomendable fácil y espectacular.
La levada de ribeira frio, no merece la pena si hay que elegir la del caldeiro. en sanvicente hay una levada que no es nada turisitica y es espectacular tiene mucho tramo por tuneles que se necesia linterna obligatoriamente. La levada de las veinticinco fuentes no nos llamo la atención igual en primavera con más agua sea más bonita pero desde luego en verano hay otras mucho mejores. La levada de sanjorge tambien la recomiendo es completamente plana y es muy bonita.No existen playas son casi todo piscinas de agua de mar asi que el que quiera playa que no vaya a madeira.
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Para los senderistas os recomiendo hacer la ruta de los dos picos que aunque dura no tiene desperdicio, el que este menos acostumbrado a caminar puede ir y venir por el lado izquierdo que es más fácil y más corto. no se la recomiendo a nadie que no este de caminar. la levada del caldeiro verde es muy recomendable fácil y espectacular.
La levada de ribeira frio, no merece la pena si hay que elegir la del caldeiro. en sanvicente hay una levada que no es nada turisitica y es espectacular tiene mucho tramo por tuneles que se necesia linterna obligatoriamente. La levada de las veinticinco fuentes no nos llamo la atención igual en primavera con más agua sea más bonita pero desde luego en verano hay otras mucho mejores. La levada de sanjorge tambien la recomiendo es completamente plana y es muy bonita.No existen playas son casi todo piscinas de agua de mar asi que el que quiera playa que no vaya a madeira.
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La ciudad de barro - Timbuctu
Pais muy interesante:
Sin embargo los primeros exploradores que la buscaron, les resulto difícil encontrarla. A alguno de ellos incluso le alcanzó la muerte antes de hallarla. Y esto se debe a que la mayoría de ellos la persiguieron surcando el río Níger, y si bien está muy cerca de sus orillas, a tan solo diez kilómetros, estos intrépidos viajeros no daban con la ciudad, pues desde el cauce del río no se alcanza a divisar ni siquiera las torres más altas de sus mezquitas de barro.
Después de un largo y caluroso viaje en un vehículo sin aire acondicionado, con las ventanas abiertas, campo a través, así como lo lees, pues la carretera, prácticamente ha desaparecido por falta de mantenimiento, atravesando zonas de dunas y arbustos; esquivando vacas moribundas y otros animales famélicos, llegué al Níger, que con la ayuda de un trasbordador lo vadeé. Un río que cuando se desborda aísla a Tombuctú durante semanas, también sucede todo lo contrario… durante las sequías es imposible llegar hasta ella en pinaza. Muchos viajeros lo hacen desde el puerto fluvial de Mopti.
Las leyendas e historias que hablan de esta ciudad de barro y arena darían para disfrutar de interminables noches, durante muchas semanas. Escuchándolas de labios de sus ocupantes, de los tuaregs o los hombres azules, de los beréberes, árabes y otras étnias y razas que hicieron posible años atrás que esta urbe fuera un cruce de caminos, de rutas de extraordinaria importancia, un lugar de intercambio, de mercadeo, donde la sal, el oro o el agua eran sus principales productos. Un lugar floreciente que acumulaba mucha riqueza cultural y comercial. Un lugar a tener en cuenta por su importante universidad, su biblioteca y otros centros de sumo interés.
Del Tombuctú actual podemos leer cosas como que es un lugar lleno de brasas, de arenas calientes quemándote la piel, de tuaregs mal encarados que han abandonado el nomadismo y parece que se encuentran en tierra de nadie.
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Después de un largo y caluroso viaje en un vehículo sin aire acondicionado, con las ventanas abiertas, campo a través, así como lo lees, pues la carretera, prácticamente ha desaparecido por falta de mantenimiento, atravesando zonas de dunas y arbustos; esquivando vacas moribundas y otros animales famélicos, llegué al Níger, que con la ayuda de un trasbordador lo vadeé. Un río que cuando se desborda aísla a Tombuctú durante semanas, también sucede todo lo contrario… durante las sequías es imposible llegar hasta ella en pinaza. Muchos viajeros lo hacen desde el puerto fluvial de Mopti.
Las leyendas e historias que hablan de esta ciudad de barro y arena darían para disfrutar de interminables noches, durante muchas semanas. Escuchándolas de labios de sus ocupantes, de los tuaregs o los hombres azules, de los beréberes, árabes y otras étnias y razas que hicieron posible años atrás que esta urbe fuera un cruce de caminos, de rutas de extraordinaria importancia, un lugar de intercambio, de mercadeo, donde la sal, el oro o el agua eran sus principales productos. Un lugar floreciente que acumulaba mucha riqueza cultural y comercial. Un lugar a tener en cuenta por su importante universidad, su biblioteca y otros centros de sumo interés.
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Japon - Hiroshima
Experiencia muy buena:
Una estación de tren principal donde se concentra mucha actividad, unas galerías subterráneas llenas de tiendas para hacer compras y una zona de ocio con un montón de bares, restaurantes, karaokes, etc. Hiroshima tiene un pasado por todos conocido y las visita obligadas son el parque conmemorativo de la paz y el museo conmemorativo de la paz.
El japón de los años treinta ambicionaba ser una potencia en el pacífico y poco a poco fue tomando posiciones y convirtiéndose en beligerante contendiente. El detonante de la entrada de los Estados Unidos en la guerra fue el ataque de la base de Pearl Harbour con la que Japón pretendía disuadir a los USA de sus propias ambiciones en Asia (muchos analistas aseguran que los USA sabían del ataque y que deliberadamente dejaron actuar a Japón para tener así una excusa para entrar en la segunda guerra mundial ya que Japón se había declarado aliado de Alemania). La rendición de Japón se consumó después del lanzamiento de las dos bombas atómicas. La de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Más de 75000 muertos y otros tantos con secuelas severas por los efectos nucleares. La visita al museo es por todo esto imprescindible.
Resulta increíble ver en lo que se ha convertido Hiroshima en la actualidad y la capacidad de reconstrucción y regeneración que ha tenido. Después de estas visitas una buena opción es caminar por las galerías de Nagarekawa repletas de tiendas y que además ofrecen una reparadora sombra para los que vamos a pie.
Una excursión inevitable si se está en Hiroshima es la isla de Miyajima. Se puede coger el tren JR hasta la estación de Miyajima y desde allí un ferry a la isla. Todo incluido en el abono del JR. Dicen que es mejor con marea alta aunque con baja sigue siendo espectacular. El torii rojo flotante que se encuentra en Miyajima es una de las imágenes más fotografiadas de Japón. El entorno rodeado de montañas y bordeado por el mar es casi idílico. Si fuera porque está lleno de turistas el sitio sería algo mágico. Pero ya se sabe que la mayoría de lugares son turísticos por algún motivo. O sea que no queda otra que unirse a las ordas de turistas y pasar un buen rato tirando fotos.
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El japón de los años treinta ambicionaba ser una potencia en el pacífico y poco a poco fue tomando posiciones y convirtiéndose en beligerante contendiente. El detonante de la entrada de los Estados Unidos en la guerra fue el ataque de la base de Pearl Harbour con la que Japón pretendía disuadir a los USA de sus propias ambiciones en Asia (muchos analistas aseguran que los USA sabían del ataque y que deliberadamente dejaron actuar a Japón para tener así una excusa para entrar en la segunda guerra mundial ya que Japón se había declarado aliado de Alemania). La rendición de Japón se consumó después del lanzamiento de las dos bombas atómicas. La de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Más de 75000 muertos y otros tantos con secuelas severas por los efectos nucleares. La visita al museo es por todo esto imprescindible.
Resulta increíble ver en lo que se ha convertido Hiroshima en la actualidad y la capacidad de reconstrucción y regeneración que ha tenido. Después de estas visitas una buena opción es caminar por las galerías de Nagarekawa repletas de tiendas y que además ofrecen una reparadora sombra para los que vamos a pie.
Una excursión inevitable si se está en Hiroshima es la isla de Miyajima. Se puede coger el tren JR hasta la estación de Miyajima y desde allí un ferry a la isla. Todo incluido en el abono del JR. Dicen que es mejor con marea alta aunque con baja sigue siendo espectacular. El torii rojo flotante que se encuentra en Miyajima es una de las imágenes más fotografiadas de Japón. El entorno rodeado de montañas y bordeado por el mar es casi idílico. Si fuera porque está lleno de turistas el sitio sería algo mágico. Pero ya se sabe que la mayoría de lugares son turísticos por algún motivo. O sea que no queda otra que unirse a las ordas de turistas y pasar un buen rato tirando fotos.
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Norte Argentino
Relato inolvidable:
La odisea arrancó desde diferentes puntos: Equipo 1 (Clau, Lu, Vero y Naty) salieron a la tardecita desde Buenos Aires en el micro cama suite, para recorrer como los dioses los 1200km que las separaban de San Miguel de Tucumán. Por su parte, Marian (Equipo 2) arrancó a las 12:30hs desde Misiones para recorrer los no-se-cuantos kms viajando como el traste. Primer paso: Oberá-Posadas; cambiar de colectivo esperando 2hs en la calurosa terminal de Posadas; luego subir al Flecha-Bus semicama, soportar 4 inspecciones policiales (una de las cuales incluyó descargar todo el equipaje del colectivo, abrir mochilas y hasta ser olfateada por un ovejero alemán), luego 3 cortes de ruta y media hora por el taller mecánico; más todas las paradas que hizo el micro… Intercambiamos mensajitos de ¡¡buen viaje y nos vemos en Tucumán!!… Qué viajecito… Día 2 (martes 25/3):Luego de casi 24hs de viaje interminable, nos reencontramos en Tucumán. Dejamos las mochilas en un locker de la terminal y nos fuimos a recorrer la ciudad… la ciudad es ‘demasiado ciudad’, y nosotras buscábamos más que nada paisajes, así que nos limitamos a recorrer el centro y la famosa casita, almorzamos y después nos tomamos el micro rumbo a Tafí del Valle ($18). Son 3hs de viaje. El camino espectacular, muchísima cornisa, primero por medio de la selva tucumana, luego de a poco hace un cambio increíble y todo empieza a tornarse más árido. Llegamos a la tardecita y nos decidimos por el hostel “La Cumbre”, en el centro ($30 c/u la habitación de 5, pero sin desayuno). Acomodamos nuestras cosas en el cuartucho y nos fuimos a recorrer. Nos recomendaron ir hasta el cerro La Cruz… así que nos largamos a caminar. Llevamos mate con tortitas y comenzamos a relajarnos…
Más tarde averiguamos para hacer la excursión a las ruinas de Quilmes al día siguiente. Después de regatear un poco, arreglamos que nos llevaran por $80 c/u (ouch, ahí empezamos a desplumarnos).Luego nos fuimos a bañar. Y empezó el problema: hay que lavar la ropa interior todos los días, pero algunos hostels no tienen colgadores! Desde ese entonces, nuestro viaje se caracterizó por el despliegue de ropa interior secándose, dondequiera que fuese (percheros, canilla de la ducha, costado de la cama, barral de la cortina, clavito en la pared, etc; realmente era difícil conseguir 5 lugares originales todos los días, jajaj). Comenzamos a constatar el cumplimiento de la Ley de Murphy; típico caso: al buscar alguna cosa en la mochila, lo más habitual es que esté bien en el fondo, para lo cual hay que revolver absolutamente todo.
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La odisea arrancó desde diferentes puntos: Equipo 1 (Clau, Lu, Vero y Naty) salieron a la tardecita desde Buenos Aires en el micro cama suite, para recorrer como los dioses los 1200km que las separaban de San Miguel de Tucumán. Por su parte, Marian (Equipo 2) arrancó a las 12:30hs desde Misiones para recorrer los no-se-cuantos kms viajando como el traste. Primer paso: Oberá-Posadas; cambiar de colectivo esperando 2hs en la calurosa terminal de Posadas; luego subir al Flecha-Bus semicama, soportar 4 inspecciones policiales (una de las cuales incluyó descargar todo el equipaje del colectivo, abrir mochilas y hasta ser olfateada por un ovejero alemán), luego 3 cortes de ruta y media hora por el taller mecánico; más todas las paradas que hizo el micro… Intercambiamos mensajitos de ¡¡buen viaje y nos vemos en Tucumán!!… Qué viajecito… Día 2 (martes 25/3):Luego de casi 24hs de viaje interminable, nos reencontramos en Tucumán. Dejamos las mochilas en un locker de la terminal y nos fuimos a recorrer la ciudad… la ciudad es ‘demasiado ciudad’, y nosotras buscábamos más que nada paisajes, así que nos limitamos a recorrer el centro y la famosa casita, almorzamos y después nos tomamos el micro rumbo a Tafí del Valle ($18). Son 3hs de viaje. El camino espectacular, muchísima cornisa, primero por medio de la selva tucumana, luego de a poco hace un cambio increíble y todo empieza a tornarse más árido. Llegamos a la tardecita y nos decidimos por el hostel “La Cumbre”, en el centro ($30 c/u la habitación de 5, pero sin desayuno). Acomodamos nuestras cosas en el cuartucho y nos fuimos a recorrer. Nos recomendaron ir hasta el cerro La Cruz… así que nos largamos a caminar. Llevamos mate con tortitas y comenzamos a relajarnos…
Más tarde averiguamos para hacer la excursión a las ruinas de Quilmes al día siguiente. Después de regatear un poco, arreglamos que nos llevaran por $80 c/u (ouch, ahí empezamos a desplumarnos).Luego nos fuimos a bañar. Y empezó el problema: hay que lavar la ropa interior todos los días, pero algunos hostels no tienen colgadores! Desde ese entonces, nuestro viaje se caracterizó por el despliegue de ropa interior secándose, dondequiera que fuese (percheros, canilla de la ducha, costado de la cama, barral de la cortina, clavito en la pared, etc; realmente era difícil conseguir 5 lugares originales todos los días, jajaj). Comenzamos a constatar el cumplimiento de la Ley de Murphy; típico caso: al buscar alguna cosa en la mochila, lo más habitual es que esté bien en el fondo, para lo cual hay que revolver absolutamente todo.
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Argentina - Cañon de Talampaya
Viaja y diviertete:
La empresa que tiene la licitación en el parque para realizarlo es Rolling Travel, y tiene montada una muy buena infraestructura, que incluye restaurante, venta de souvenir, estacionamientos semicubiertos y muchos micros para organizar las excursiones que salen una vez por hora en función de la cantidad de turistas que haya.Debo aclarar que en ambas empresas, si uno va a hacer cualquiera de los 4 recorridos disponibles del parque, puede llegar a esperar como máximo 45 minutos y si en ese tiempo no llego nadie, la excursión sale con quienes estén presentes.
Bueno, como decía, nos toco una combi para 17 personas y seriamos 15 en total. El recorrido es simple y estructurado: te suben al vehículo y se adentran en el parque por un lecho seco del río Talampaya y se baja en distintas "estaciones" con cosas para ver en cada uno. En total desde que se sale del parador hasta que se regresa serán unas 2,5 hs. Por ello no es muy exigente y preferimos dejarla para la tarde cuando el calor (hacia mínimo 42 grados C) y el sol fueran más crueles. En la primera parada llamada Petroglifos se llega al comienzo del cañon, allí como su nombre lo indica hay petroglifos de una antigua civilización precolombina que habito esta región, pero de los que no se tienen muchos datos y es motivo de actuales estudios en un área no disponible para el público (como la mayor parte del territorio de ambos parques que esta vedada y esta solo disponible para investigación).
Luego la segunda parada es el llamado "Jardín Botánico", frente a los murallones del cañon y con las inmensas "chimeneas" como fondo, en el que te cuentan un poco de la flora y fauna del lugar y se visitan las chimeneas y comprobamos mediante gritos como "hola" (que originales!) el perfecto eco que hay en esa zona del cañon, donde se puede llegar a contar hasta 7 veces el rebote del sonido, muy divertida experiencia. Después le siguen las catedrales que como su nombre lo indican parecen agujas de inmensas catedrales (casi imposibles sacarles una foto que las abarque) y finalmente en la última estación se ven una geoformas llamadas el Tótem, La Torre y el Monje. Los ves, sacas unas fotos y tratas de huir desesperadamente del sol!!!, al menos esa era mi intención. Seguramente estas paradas se disfrutaran aún más en invierno cuando las temperaturas son más benignas y los colores de la tarde hacen juegos con los colores y la forma del cañon. Luego de esto simplemente se regresa a la base de la empresa.
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Bueno, como decía, nos toco una combi para 17 personas y seriamos 15 en total. El recorrido es simple y estructurado: te suben al vehículo y se adentran en el parque por un lecho seco del río Talampaya y se baja en distintas "estaciones" con cosas para ver en cada uno. En total desde que se sale del parador hasta que se regresa serán unas 2,5 hs. Por ello no es muy exigente y preferimos dejarla para la tarde cuando el calor (hacia mínimo 42 grados C) y el sol fueran más crueles. En la primera parada llamada Petroglifos se llega al comienzo del cañon, allí como su nombre lo indica hay petroglifos de una antigua civilización precolombina que habito esta región, pero de los que no se tienen muchos datos y es motivo de actuales estudios en un área no disponible para el público (como la mayor parte del territorio de ambos parques que esta vedada y esta solo disponible para investigación).
Luego la segunda parada es el llamado "Jardín Botánico", frente a los murallones del cañon y con las inmensas "chimeneas" como fondo, en el que te cuentan un poco de la flora y fauna del lugar y se visitan las chimeneas y comprobamos mediante gritos como "hola" (que originales!) el perfecto eco que hay en esa zona del cañon, donde se puede llegar a contar hasta 7 veces el rebote del sonido, muy divertida experiencia. Después le siguen las catedrales que como su nombre lo indican parecen agujas de inmensas catedrales (casi imposibles sacarles una foto que las abarque) y finalmente en la última estación se ven una geoformas llamadas el Tótem, La Torre y el Monje. Los ves, sacas unas fotos y tratas de huir desesperadamente del sol!!!, al menos esa era mi intención. Seguramente estas paradas se disfrutaran aún más en invierno cuando las temperaturas son más benignas y los colores de la tarde hacen juegos con los colores y la forma del cañon. Luego de esto simplemente se regresa a la base de la empresa.
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Londres - grande capital
Experiencia muy buena:
Uno de sus grandes atractivos son sus iglesias, algunas de las cuales se cuentan entre las más ilustres del continente. Existen unos 40 templos en la ciudad a través de los cuales se puede trazar la historia de la arquitectura británica de los últimos siglos. Sin embargo, la mayor parte de ellas palidecen a la sombra de la colosal catedral de Saint Paul.
A los ojos del visitante, St.Paul recuerda al Panteón de París. La misma arquitectura, más pesada que imponente, más maciza que majestuosa, la misma cúpula de doble tambor, la misma utilización de sus espacios puesto que además de lugar de culto, sirve de cementerio de personajes ilustres.
El barrio de St.Paul tiene tras de sí un largo pasado religioso. Algunos afirman que en el lugar que ahora ocupa la actual catedral se levantaba en época romana un templo dedicado a Diana, teoría que nunca ha sido confirmada pero que no tiene nada de peculiar. Los mismos terrenos que fueron considerados sagrados en la antigüedad a menudo han conservado tal significación pasando de una religión a otra. Se cree que se edificó aquí una temprana capilla cristiana, en los primeros años del siglo VII; es seguro, por el contrario, que en este lugar se edificó una iglesia románica en 1087 sustituyendo a un santuario destruido por un incendio. Iglesia a su vez reemplazada en el s.XIII por un enorme edificio gótico de 200 metros de longitud que se consideraba la mayor iglesia de Inglaterra.
El actual edificio, sin embargo, es hijo de un desastre que marcó profundamente la historia de la ciudad. El 2 de septiembre de 1666, hacia la una de la madrugada, se declaró un fuego en una panadería de Pudding Lane. El fuego creció velozmente hasta convertirse en un infierno que devoró buena parte de la ciudad. Entre las construcciones engullidas por el incendio y las derribadas en los intentos por detenerlo, más de tres cuartas partes del viejo Londres desaparecieron. La destrucción de 13.200 viviendas dejó a más de 100.000 personas sin hogar, y la de las sedes de 44 gremios y empresas dificultó seriamente la actividad económica y comercial. El fuego consumió el Royal Exchange, la Custom House, el propio ayuntamiento... y la catedral normanda de Saint Paul. Milagrosamente, las vidas perdidas como consecuencia de la catástrofe no llegaron a la decena.
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A los ojos del visitante, St.Paul recuerda al Panteón de París. La misma arquitectura, más pesada que imponente, más maciza que majestuosa, la misma cúpula de doble tambor, la misma utilización de sus espacios puesto que además de lugar de culto, sirve de cementerio de personajes ilustres.
El barrio de St.Paul tiene tras de sí un largo pasado religioso. Algunos afirman que en el lugar que ahora ocupa la actual catedral se levantaba en época romana un templo dedicado a Diana, teoría que nunca ha sido confirmada pero que no tiene nada de peculiar. Los mismos terrenos que fueron considerados sagrados en la antigüedad a menudo han conservado tal significación pasando de una religión a otra. Se cree que se edificó aquí una temprana capilla cristiana, en los primeros años del siglo VII; es seguro, por el contrario, que en este lugar se edificó una iglesia románica en 1087 sustituyendo a un santuario destruido por un incendio. Iglesia a su vez reemplazada en el s.XIII por un enorme edificio gótico de 200 metros de longitud que se consideraba la mayor iglesia de Inglaterra.
El actual edificio, sin embargo, es hijo de un desastre que marcó profundamente la historia de la ciudad. El 2 de septiembre de 1666, hacia la una de la madrugada, se declaró un fuego en una panadería de Pudding Lane. El fuego creció velozmente hasta convertirse en un infierno que devoró buena parte de la ciudad. Entre las construcciones engullidas por el incendio y las derribadas en los intentos por detenerlo, más de tres cuartas partes del viejo Londres desaparecieron. La destrucción de 13.200 viviendas dejó a más de 100.000 personas sin hogar, y la de las sedes de 44 gremios y empresas dificultó seriamente la actividad económica y comercial. El fuego consumió el Royal Exchange, la Custom House, el propio ayuntamiento... y la catedral normanda de Saint Paul. Milagrosamente, las vidas perdidas como consecuencia de la catástrofe no llegaron a la decena.
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En Japon - Nagano
Viajar es vivir:
Es increíble lo bien comunicado que está el país y lo fácil que resulta moverse. Y mientras estoy distraído en estos pensamientos aparece ante nosotros el bonito valle en el que se encuentra Nagano bordeado por los cuatros costados por las montañas de los Alpes Japones.
Si al llegar en tren uno intuye que se encuentra en un Japón distinto al del sur, al dejar a un lado la estación de tren y poner pies en la ciudad la sensación se confirma. Es principios de septiembre y el aire fresco de la montaña ya se nota. Incluso no sobra una chaqueta. No hay bullicio, la ciudad está todavía más impoluta que el resto y por momentos creo que estoy en Suiza. Pero no, es Japón.
Caminando por su calle principal, la Nakamise dori, con alguna que otra tienda, panaderías de estilo francés y las omnipresentes izakayas (las tabernas japonesas) se respira un aire limpio mientras las montañas se divisan desde cualquier punto de la calle. El final de la Nakamise dori depara una de las mejores sorpresas de la ciudad, el templo de Zenkoji. Espectacular su ubicación y su interior.
Nagano parece una ciudad idílica para vivir, especialmente para los amantes de la montaña. Y además se encuentra a sólo una hora y media de Tokio en Shinkansen. Aunque pueda no tener tantos puntos de interés como otras ciudades de Japón, tiene un encanto especial, es relajada y saludable y se palpa su calidad de vida. La maña siguiente hacemos una pequeña excursión al pueblo de Bessho Onsen. Conocida por sus aguas termales, alberga además una buena concentración de templos centenarios situados en un entorno privilegiado. Sin aglomeraciones y con una paz absoluta la visita a los templos de Kitamuki Kannon y a Anraku ji resulta impresionante.
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Caminando por su calle principal, la Nakamise dori, con alguna que otra tienda, panaderías de estilo francés y las omnipresentes izakayas (las tabernas japonesas) se respira un aire limpio mientras las montañas se divisan desde cualquier punto de la calle. El final de la Nakamise dori depara una de las mejores sorpresas de la ciudad, el templo de Zenkoji. Espectacular su ubicación y su interior.
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