Lectura muy amena:
En el camino nos topamos con la chorrera del Napa, un maravilloso encuentro con la naturaleza, también tenían animales disecados.
A Quito llegamos a las 14h00 aproximadamente, después de almorzar lo primero que visitamos fue el Teleférico que se encuentra a 4010mts de altura, si vienen a Quito les recomiendo venir a este lugar, la entrada cuesta $4 dólares por persona, la vista desde el Teleférico es impresionante, en la noche nos hospedamos en el hotel Koronado que se encuentra en las calles Luis Cordero y 6 de Diciembre.
Día 02: Ascenso al Cayambe El volcán Cayambe tiene una altitud aproximada de 5790mts. sobre el nivel del mar y es la tercera cumbre más elevada del Ecuador detrás del Cotopaxi, forma parte de la reserva ecológica Cayambe – Coca, como dato curioso el Cayambe es el único volcán en el mundo por cuya cumbre pasa la línea ecuatorial y además registra cinco erupciones en los últimos cuatro mil años.
Nuestro ascenso al volcán Cayambe comenzó en nuestro segundo día de viaje, salimos desde Quito aproximadamente a las 9h30 y llegamos a la ciudad de Cayambe, desde allí empezamos a subir hasta el primer y único refugio, les recomiendo hacerlo en un carro 4x4 (todo terreno).
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martes, 20 de octubre de 2009
India - la experiencia
Relato muy interesante:
En nuestro caso ocurrió en la India. Habíamos visitado el fuerte de Jaisalmer, la Patwon Ki Haveli , la Nathmal Ji Ki Haveli y la Salim Ji Ki Haveli y al salir del Restaurant The Trio empezó nuestra odisea. David se quejaba de que le molestaba el sol, se tapaba con la visera de la gorra y Angel le tuvo que dejar sus gafas de sol para volver al Fort Rajwada Hotel.
Cuando llegamos al Fort Rajwada Hotel no vino a la piscina con nosotros y al regresar a la habitación lo encontré dando vueltas como un león enjaulado y asustado. Se había quitado las lentillas y se iba echando agua pero le picaban los ojos y apenas podía abrirlos. Llamamos al médico que llegó al cabo de una hora. Al abrir el maletín, sacó un botellín de suero y una vía…Nadie le había explicado que no era una gastritis y el hombre venía preparado para lo que se suponía había pillado un turista. Después de explicarle lo que pasaba y mirarle los ojos, lanzó una exclamación que me puso los pelos de punta, aquello pintaba mal y empezó a escribir recetas, pastillas y gotas. Me preguntó cuál era nuestro siguiente destino, le dije que al día siguiente íbamos a Jodhpur, el médico pareció aliviado, Jodhpur es una ciudad más grande, más preparada y con mejores hospitales, me indicó que teníamos que ir al primer hospital que nos viniese de camino que él no era oftalmólogo y había hecho lo que buenamente podía. Mandé a uno de los chicos del hotel a buscar las medicinas y el resto de nuestro pequeño grupo se fue a pasar la tarde a las dunas de Sam Sand, mientras nosotros dos nos quedamos encerrados en una semi-penumbra y poniéndole hielo en la cabeza porque le estaba dando fiebre.
Al día siguiente le era prácticamente imposible abrir los ojos pero echarle gotas era una tortura necesaria para su bienestar. Angel le prestó sus gafas de sol para protegerse y no se quitaba la gorra de la cabeza, no tenía tanta fiebre pero estaba rojo como una bombilla. Nuestra ruta tenía prevista varias paradas, la primera la hicimos en Pokaran, una fortaleza que visitamos sin entretenernos más de la cuenta y después seguímos hacia Osian donde hay unos preciosos templos jainistas. Pero como siempre ocurre con estas cosas las desgracias vienen a pares.
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Cuando llegamos al Fort Rajwada Hotel no vino a la piscina con nosotros y al regresar a la habitación lo encontré dando vueltas como un león enjaulado y asustado. Se había quitado las lentillas y se iba echando agua pero le picaban los ojos y apenas podía abrirlos. Llamamos al médico que llegó al cabo de una hora. Al abrir el maletín, sacó un botellín de suero y una vía…Nadie le había explicado que no era una gastritis y el hombre venía preparado para lo que se suponía había pillado un turista. Después de explicarle lo que pasaba y mirarle los ojos, lanzó una exclamación que me puso los pelos de punta, aquello pintaba mal y empezó a escribir recetas, pastillas y gotas. Me preguntó cuál era nuestro siguiente destino, le dije que al día siguiente íbamos a Jodhpur, el médico pareció aliviado, Jodhpur es una ciudad más grande, más preparada y con mejores hospitales, me indicó que teníamos que ir al primer hospital que nos viniese de camino que él no era oftalmólogo y había hecho lo que buenamente podía. Mandé a uno de los chicos del hotel a buscar las medicinas y el resto de nuestro pequeño grupo se fue a pasar la tarde a las dunas de Sam Sand, mientras nosotros dos nos quedamos encerrados en una semi-penumbra y poniéndole hielo en la cabeza porque le estaba dando fiebre.
Al día siguiente le era prácticamente imposible abrir los ojos pero echarle gotas era una tortura necesaria para su bienestar. Angel le prestó sus gafas de sol para protegerse y no se quitaba la gorra de la cabeza, no tenía tanta fiebre pero estaba rojo como una bombilla. Nuestra ruta tenía prevista varias paradas, la primera la hicimos en Pokaran, una fortaleza que visitamos sin entretenernos más de la cuenta y después seguímos hacia Osian donde hay unos preciosos templos jainistas. Pero como siempre ocurre con estas cosas las desgracias vienen a pares.
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lunes, 19 de octubre de 2009
Santiago del Estero
Viaja y diviertete:
No te asustes! así son, esa gente que merece ser conocida.
Si quieres ir, Julio es el mes de festejos de la ciudad, la más vieja de Argentina, casi 500 años de fundació. Durante el mes se celebran fiestas folckoricas, hay teatro en las calles, una feria artesanal muy linda, bombos por aquí y por allá, música en cada esquina y mucho por hacer y recorrer.
Aparte pueden visitar sus museos, recomendado el de San Francisco, un museo de arte sacro que posee un antifonal ünico en su tipo. El Antropológico, el de Bellas Artes... mucho para ver, pero comquista también por edificios antiguos, Iglesias imponentes, un parque muy verde y repleto de obras de arte que cunetan las leyendas del pueblo. Para los que entienden de arte en el parque aguirre encontrarán un par de leones alados que custodian las puertas de entrada imaginarias. Si les gustaría ver una cosa increíble vengan a la Marcha de los Bombos donde desfilan cerca de 10 km. miles de personas desde bebés a viejitos con trajes típicos y portando el tradicional Bombo Satiagueño.
En Santiago todo empieza en una plaza, en una esquina o en el patio de una casa y nadie, pero nadie sabe donde termina...
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Aparte pueden visitar sus museos, recomendado el de San Francisco, un museo de arte sacro que posee un antifonal ünico en su tipo. El Antropológico, el de Bellas Artes... mucho para ver, pero comquista también por edificios antiguos, Iglesias imponentes, un parque muy verde y repleto de obras de arte que cunetan las leyendas del pueblo. Para los que entienden de arte en el parque aguirre encontrarán un par de leones alados que custodian las puertas de entrada imaginarias. Si les gustaría ver una cosa increíble vengan a la Marcha de los Bombos donde desfilan cerca de 10 km. miles de personas desde bebés a viejitos con trajes típicos y portando el tradicional Bombo Satiagueño.
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Villa Gesell
Experiencia muy buena:
Con mis amigos, estuvimos 15 dias, pasamos unas vacaciones de verano, tipicas de los porteños. Nos alojamos en un depto de 2 ambientes que alquilamos desde Bs As, pero como lo compartimos entre 4 personas, no fue tanto el costo. La ubicacion fue buena, ya que estabamso sobre la calle 2 y la 10, cerquita de la movida. Sus playas son agrestes y con un mar sin tantas olas. Sus dunas, son ideales para largas caminatas o tardes de paseo a caballo.
Sus playas se extienden a lo largo de la Avenida Costanera, que remata al sur en el muelle de pescadores. A lo largo de la costa los balnearios ofrecen diferentes alternativas recreativas y gastronómicas. En general cada año son mas los jovenes que acuden que los mayores, pero igualmente siempre hay opciones.
Por la tarde existen variadas opciones para todas las edades, el paseo de los artesanos es un clásico, como también las casas de té que ofrecen deliciosa repostería y pastelería europea. La noche geselina es agitada y dura hasta el amanecer, con infinidad de restaurantes, bares y discotecas, casas de juegos, pistas de carting, cines, teatros y autocine. La calle más concurrida tanto de día como de noche es la Avenida 3, que corre paralelamente a la costa.
Otro de los imperdibles paseos es ir al faro querandi, el faro, ubicado a 30 Km al sur de Villa Gesell se construyó en 1922 y aún continúa en servicio. Está rodeado de pinos, acacias, aromos y frutales, allí se encuentran gran variedad especies autóctonas y exóticas de aves, mamíferos, anfibios y reptiles.
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Sus playas se extienden a lo largo de la Avenida Costanera, que remata al sur en el muelle de pescadores. A lo largo de la costa los balnearios ofrecen diferentes alternativas recreativas y gastronómicas. En general cada año son mas los jovenes que acuden que los mayores, pero igualmente siempre hay opciones.
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Portugal - el pais fascinante
Relato muy interesante:
Tras viajar por toda Europa , el país luso me parece el más auténtico , en el que las tradiciones se encuentran más enraizadas y no están intoxicadas por interferencias culturales provenientes de otras partes .Portugal es mucho más que Lisboa . Playas semi virgenes de arena impoluta, gastronomía inmejorable heredada en gran parte de una intensa tradición marinera , gentes amables , serviciales , siempres dispuestas a echar una mano . Buena red hotelera , aceptale red de carreteras... un país en pleno progreso que trata de superar el estigma de país de tercer nivel en Europa sin perder sus tradiciones y arraigos culturales .
Hay algo que siempre me ha resultado curioso respeto de Portugal , no es más que la aptitud de indiferencia que los españoles mantenemos respecto de él . Claro ejemplo de como el egocentrismomo cultural nos hace en ocasiones rechazar la cultura portuguesa como distinta de la española . Como consideramos a Portugal como un mero apendice de España , sin identidad , sin cosas que ofrecer , sin motivos de interés . Hay montones de españoles que deciden recorrer cientos , miles de kilómetros para encontrar la autenticidad , la tradición , la amabilidad , que tienen a sólo unos pocos kilómetros de su casa .
Para luchar contra esre ideario , para reivindicar la cultura y las raices portuguesas , para enseñar el país ; voy a realizar dos reportajes sobre el mismo tomando como eje de división la capital , Lisboa : de un lado hablaré el verde norte con su capital no reconocida , Oporto . De otro , del turístico sur . Desde Lisboa al Algarve .
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Hay algo que siempre me ha resultado curioso respeto de Portugal , no es más que la aptitud de indiferencia que los españoles mantenemos respecto de él . Claro ejemplo de como el egocentrismomo cultural nos hace en ocasiones rechazar la cultura portuguesa como distinta de la española . Como consideramos a Portugal como un mero apendice de España , sin identidad , sin cosas que ofrecer , sin motivos de interés . Hay montones de españoles que deciden recorrer cientos , miles de kilómetros para encontrar la autenticidad , la tradición , la amabilidad , que tienen a sólo unos pocos kilómetros de su casa .
Para luchar contra esre ideario , para reivindicar la cultura y las raices portuguesas , para enseñar el país ; voy a realizar dos reportajes sobre el mismo tomando como eje de división la capital , Lisboa : de un lado hablaré el verde norte con su capital no reconocida , Oporto . De otro , del turístico sur . Desde Lisboa al Algarve .
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Una aventura en Turkmenistan
Viaja y diviertete:
Bueno, como parece que aqui y hoy, el internet funciona, voy a intentar resumir un poco los primeros dias por estas tierras ... ya sabeis que despues de una buena escala en Istambul (siempre ciudad que encandila!) llegamos a ASHGABAT, ... algo asi como un Disneyland de un megamelomaniaco, "el Jefe"! es una ciudad pequena, y es aqui en donde el nuevo "Jefe" ha decidido invertir parte de los ingresos del estado ... claro esta que de una forma muy peculiar!
No recuerdo bien la definicion de culto a la personalidad, pero si la muestra es ver su foto en todas partes su "libro rojo" (aqui se llama Rukhnama) es de obligada lectura para todos, y sin pasar antes un examen de su contenido, no se puede ingresar en estudios superiores, ... ademas, cualquier buen ciudadano, en la categoria social que sea, debe tener en su casa, en su mesa de despacho e incluso (esto no lo se seguro!) en su lavabo, una copia del famoso librote ...Claro esta que la ciudad, con pocos habitantes, esta repleta de edificios fastuosos, dedicados a Convention Halls, Concert Halls, Meeting Pavillions y similares, aparte de ministerios y delegaciones del gobierno ... algunos de ellos, rodeados de parques y jardines con estatuas doradas (oro tailandes, lo llaman!) con la imagen del amado Jefe ... que para recordar largos años la muerte de su querida madre (tambien ellos tienen madre!) ha cambiado en nombre del mes de MAYO por el nombre de su señora madre ..
Ademas, en terrenos vacios (antes ha derruido las casas de los habitantes), hay "sueltos" edificios modernisimos de apartamentos, de mas de 20 o 25 pisos de altura, ... y que estan vacios! yo les llamo "las torres del silencio" pues es hipnotizante verlos de noche muy iluminados, y sin nadie dentro, ni coches por las calles, ni ventanas iluminadas, ...En cambio, en donde viven los demas sufridos mortales, los edificios de corte sovietivo, tienen en cada ventana una PARABOLICA! lo que da la impresion de unos muros de champinones, que desde lejos tienen su gracia tambien ...
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No recuerdo bien la definicion de culto a la personalidad, pero si la muestra es ver su foto en todas partes su "libro rojo" (aqui se llama Rukhnama) es de obligada lectura para todos, y sin pasar antes un examen de su contenido, no se puede ingresar en estudios superiores, ... ademas, cualquier buen ciudadano, en la categoria social que sea, debe tener en su casa, en su mesa de despacho e incluso (esto no lo se seguro!) en su lavabo, una copia del famoso librote ...Claro esta que la ciudad, con pocos habitantes, esta repleta de edificios fastuosos, dedicados a Convention Halls, Concert Halls, Meeting Pavillions y similares, aparte de ministerios y delegaciones del gobierno ... algunos de ellos, rodeados de parques y jardines con estatuas doradas (oro tailandes, lo llaman!) con la imagen del amado Jefe ... que para recordar largos años la muerte de su querida madre (tambien ellos tienen madre!) ha cambiado en nombre del mes de MAYO por el nombre de su señora madre ..
Ademas, en terrenos vacios (antes ha derruido las casas de los habitantes), hay "sueltos" edificios modernisimos de apartamentos, de mas de 20 o 25 pisos de altura, ... y que estan vacios! yo les llamo "las torres del silencio" pues es hipnotizante verlos de noche muy iluminados, y sin nadie dentro, ni coches por las calles, ni ventanas iluminadas, ...En cambio, en donde viven los demas sufridos mortales, los edificios de corte sovietivo, tienen en cada ventana una PARABOLICA! lo que da la impresion de unos muros de champinones, que desde lejos tienen su gracia tambien ...
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La isla de Cerdeña
Un viaje muy agradable:
Está situada a 12 Km. al sur de la isla de Córcega, quedando separada de ésta por el estrecho de Bonifacio. Su extensión es de 24.089 Km2 con una población de 1.650.000 habitantes. La isla consta de cinco regiones: Gallura, Sassarenese, Nuoresse, Oristanese y Cagliaritano, y cuatro provincias Cagliari, Nuoro, Oristano y Sassari. Con un relieve montañoso, su pico más alto es el Gennargentu de 1834 m. donde destacan las gargantas de Gorropu. Es la cuna de una intrigante subcultura italiana, es el escenario de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Sin duda, esta isla italiana es un lugar para los aventureros que disfrutan conociendo nuevas y extrañas culturas. Amantes de las tradiciones, los amables y hospitalarios cerdeños continúan hablando en su propio idioma y, en las festividades más importantes acostumbran a vestirse con sus magníficos trajes tradicionales.
Cerdeña posee esplendor natural unido a un pasado histórico rico y complejo. Sus orígenes geológicos poseen una antigüedad anterior a la del mismo continente europeo. Cerdeña es por tanto, una de las tierras más antiguas de Europa. Si bien la gran parte del territorio de Cerdeña no es de origen calcáreo la extraordinaria intensidad de los fenómenos cársticos que se desarrollan en este tipo de terreno han dado vida a alrededor de 1500 grutas esparcidas en todo su territorio. La proliferación de grandes rocas de granito blanco, pórfido rojo y basalto volcánico, nos hablan de una ascendencia que se remonta al Terciario y que, con la ayuda de la erosión, ha modelado un verdadero jardín de cíclopes. Las rocas surgen por doquier, contra el cielo perennemente añil, se yerguen sobre la superficie transparente del mar, estallan en miles de formas y matices en las laderas de las montañas o en las llanuras abrasadas por el sol. Pero, entre tanta austera explosión, a modo de verdaderos oasis, se encuentran la dulzura de los viñedos, olivares y campos dorados de trigo; puñados de ovejas diseminados en los montes y lugares umbrosos; remansos de agua fresca, arroyos y cascadas que se precipitan entre las rocas ribeteadas de fragante menta y laureles en flor; innumerables playas y ensenadas de arena blanca sombreadas por arcaicos ginepros, pinos y retamas de flor amarilla y perfumada, ante un mar de cobalto líquido. Sesenta diversas especies de orquídeas florecen en Cerdeña. El paisaje es accidentado y las especies animales que aún permanecen destacan por su peculiaridad, como los burros albinos y los buitres leonados.
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Cerdeña posee esplendor natural unido a un pasado histórico rico y complejo. Sus orígenes geológicos poseen una antigüedad anterior a la del mismo continente europeo. Cerdeña es por tanto, una de las tierras más antiguas de Europa. Si bien la gran parte del territorio de Cerdeña no es de origen calcáreo la extraordinaria intensidad de los fenómenos cársticos que se desarrollan en este tipo de terreno han dado vida a alrededor de 1500 grutas esparcidas en todo su territorio. La proliferación de grandes rocas de granito blanco, pórfido rojo y basalto volcánico, nos hablan de una ascendencia que se remonta al Terciario y que, con la ayuda de la erosión, ha modelado un verdadero jardín de cíclopes. Las rocas surgen por doquier, contra el cielo perennemente añil, se yerguen sobre la superficie transparente del mar, estallan en miles de formas y matices en las laderas de las montañas o en las llanuras abrasadas por el sol. Pero, entre tanta austera explosión, a modo de verdaderos oasis, se encuentran la dulzura de los viñedos, olivares y campos dorados de trigo; puñados de ovejas diseminados en los montes y lugares umbrosos; remansos de agua fresca, arroyos y cascadas que se precipitan entre las rocas ribeteadas de fragante menta y laureles en flor; innumerables playas y ensenadas de arena blanca sombreadas por arcaicos ginepros, pinos y retamas de flor amarilla y perfumada, ante un mar de cobalto líquido. Sesenta diversas especies de orquídeas florecen en Cerdeña. El paisaje es accidentado y las especies animales que aún permanecen destacan por su peculiaridad, como los burros albinos y los buitres leonados.
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La naturaleza de Australia
Viaja y diviertete:
Estábamos en el Parque Nacional de Kakadú, en Darwin, la zona tropical del continente. Australia tiene un territorio quince veces mayor que España y mucha naturaleza variada que ofrecer. En todo el país hay setecientos (¡) Parques Nacionales; nosotros sólo visitamos ocho de ellos.
En Kakadú cogimos un bote por el río Alligátor para ver los cocodrilos. El barquero tenía las letras “L-O-V-E” tatuadas en los nudillos de la mano. Con un pequeño espejo que reflejaba la luz solar nos señalaba las serpientes enroscadas en las ramas de los árboles. El río estaba repleto de nenúfares, algunos de más de dos palmos de diámetro, con flores lilas abiertas. A dos metros de distancia vimos un cocodrilo medio sumergido en la superficie del agua, como un tronco flotante, con la diferencia de que se distinguían sus negros ojos y sus escamas. Otro tomaba el sol en la orilla fangosa, junto a los manglares, totalmente inmóvil.
También disfrutamos de las cascadas que formaban piscinas naturales. Llegamos a una garganta circular con altas paredes de roca. La catarata Jim Jim caía en una laguna de unos cincuenta metros de diámetro, con aguas profundas de color verde oscuro. Un cartel advertía de los peligros del baño por la presencia de cocodrilos. Nos dijeron que en aquella época no había, y nadamos con la esperanza de que no hubiera ningún cocodrilo despistado.
Cerca de Darwin está el Parque Nacional de Lichtfield con termiteros gigantes de varios metros de altura. El que llaman la Catedral tiene 6 metros de altura. Son pináculos de tierra rojiza endurecida. Las termitas construyen hacia arriba para mantener una temperatura cálida constante. Algunos los llaman montículos magnéticos porque están orientados hacia el norte.
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En Kakadú cogimos un bote por el río Alligátor para ver los cocodrilos. El barquero tenía las letras “L-O-V-E” tatuadas en los nudillos de la mano. Con un pequeño espejo que reflejaba la luz solar nos señalaba las serpientes enroscadas en las ramas de los árboles. El río estaba repleto de nenúfares, algunos de más de dos palmos de diámetro, con flores lilas abiertas. A dos metros de distancia vimos un cocodrilo medio sumergido en la superficie del agua, como un tronco flotante, con la diferencia de que se distinguían sus negros ojos y sus escamas. Otro tomaba el sol en la orilla fangosa, junto a los manglares, totalmente inmóvil.
También disfrutamos de las cascadas que formaban piscinas naturales. Llegamos a una garganta circular con altas paredes de roca. La catarata Jim Jim caía en una laguna de unos cincuenta metros de diámetro, con aguas profundas de color verde oscuro. Un cartel advertía de los peligros del baño por la presencia de cocodrilos. Nos dijeron que en aquella época no había, y nadamos con la esperanza de que no hubiera ningún cocodrilo despistado.
Cerca de Darwin está el Parque Nacional de Lichtfield con termiteros gigantes de varios metros de altura. El que llaman la Catedral tiene 6 metros de altura. Son pináculos de tierra rojiza endurecida. Las termitas construyen hacia arriba para mantener una temperatura cálida constante. Algunos los llaman montículos magnéticos porque están orientados hacia el norte.
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Un deseo de visitar Thailandia
Lectura muy amena:
En aquella ocasión una pareja de amigos míos habían ido con un dinero ahorrado y habían montado un restaurante en una de las islas consiguiendo vivir allí durante tres años. Yo no quería hacer el viaje tan solo para gastar en una semana el dinero que tanto me había costado conseguir durante 8 meses haciendo de camarero. Quería tratar de sobrevivir allí con mi trabajo, así que desconociendo el idioma, incluido el inglés, tan solo se me ocurría intentar pintar cuadros para lograrlo. El planteamiento no era del todo ingenuo ya que en Barcelona ya había trabajado durante 8 años de dibujante de cómics, pero pintar cuadros era algo que todavía no había hecho, y hasta que no lograra hacerlo bien en mi país no me atrevía a intentarlo en otro lugar tan lejano.
Madurar esa idea me llevaría ocho años de la vida, pero al fin lograría dibujar algo que me permitía más o menos vivir; Me había convertido en un retratista de la calle. En Barcelona "La Rambla" era un buen lugar para trabajar pintando, pero al fín y al cabo no dejaba de ser "la calle", con todos sus inconvenientes y una acusada inestabilidad. Definitivamente, el viaje a Thailandia se me ofrecía como una oportunidad irrenunciable de investigar por un tiempo indefinido otras vertientes del arte que me pudieran algún día ofrecer un futuro mejor, a juzgar por lo ecónomico que suponía para un occidental vivir allí.
El viaje había empezado en la India, aprovechando la presencia allí de un amigo y compañero caricaturista de la Rambla que cada año acostumbraba a pasar 6 meses deambulando entre meditaciones por ese país. Él me introdujo en el ritmo de vida mochilero y un mes más tarde ya me encontraba como pez en el agua pintando cuadros y viajando por mi cuenta en Bangkok. Había logrado desde el inicio de mi viaje pintar por donde pasaba; Lo había hecho en Delhi, en Venarés, en el norte de la India, y lo estaba haciendo en Bangkok y en Chiang Mai. Mientras pudiera pintar, el viaje estaba justificado, y con cada cuadro que hacía descubría cosas nuevas que redefinían mi técnica. Evolucionaba y a mi paso por cada ciudad visitaba cuantas galerías podía. Conocía artistras locales e intercambiaba experiencias con todo tipo de personajes viajeros o residentes: músicos, artistas, artesanos, joyeros o comerciantes.
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En aquella ocasión una pareja de amigos míos habían ido con un dinero ahorrado y habían montado un restaurante en una de las islas consiguiendo vivir allí durante tres años. Yo no quería hacer el viaje tan solo para gastar en una semana el dinero que tanto me había costado conseguir durante 8 meses haciendo de camarero. Quería tratar de sobrevivir allí con mi trabajo, así que desconociendo el idioma, incluido el inglés, tan solo se me ocurría intentar pintar cuadros para lograrlo. El planteamiento no era del todo ingenuo ya que en Barcelona ya había trabajado durante 8 años de dibujante de cómics, pero pintar cuadros era algo que todavía no había hecho, y hasta que no lograra hacerlo bien en mi país no me atrevía a intentarlo en otro lugar tan lejano.
Madurar esa idea me llevaría ocho años de la vida, pero al fin lograría dibujar algo que me permitía más o menos vivir; Me había convertido en un retratista de la calle. En Barcelona "La Rambla" era un buen lugar para trabajar pintando, pero al fín y al cabo no dejaba de ser "la calle", con todos sus inconvenientes y una acusada inestabilidad. Definitivamente, el viaje a Thailandia se me ofrecía como una oportunidad irrenunciable de investigar por un tiempo indefinido otras vertientes del arte que me pudieran algún día ofrecer un futuro mejor, a juzgar por lo ecónomico que suponía para un occidental vivir allí.
El viaje había empezado en la India, aprovechando la presencia allí de un amigo y compañero caricaturista de la Rambla que cada año acostumbraba a pasar 6 meses deambulando entre meditaciones por ese país. Él me introdujo en el ritmo de vida mochilero y un mes más tarde ya me encontraba como pez en el agua pintando cuadros y viajando por mi cuenta en Bangkok. Había logrado desde el inicio de mi viaje pintar por donde pasaba; Lo había hecho en Delhi, en Venarés, en el norte de la India, y lo estaba haciendo en Bangkok y en Chiang Mai. Mientras pudiera pintar, el viaje estaba justificado, y con cada cuadro que hacía descubría cosas nuevas que redefinían mi técnica. Evolucionaba y a mi paso por cada ciudad visitaba cuantas galerías podía. Conocía artistras locales e intercambiaba experiencias con todo tipo de personajes viajeros o residentes: músicos, artistas, artesanos, joyeros o comerciantes.
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Etiopia - pais de la mitica reina de Saba
Experiencia muy buena:
Un gran chorro cae por la pared de una garganta, rodeada de verde vegetación. Años después de nuestro viaje construyeron una presa y dicen que las cataratas han dejado de ser lo que eran. El paisaje del norte del país es muy verde, con árboles de gruesos troncos cubiertos por plantas trepadoras y cultivos de maíz, café, algodón y girasoles; el sur, más seco, está salpicado de las características acacias planas y de termiteros gigantes, tan altos como una persona.
El viaje al sur, a los Parques Nacionales Omo y Mago, donde habitan las minorías étnicas de los Hamer y los Mursi es impactante. Estuvimos cinco semanas en Etiopía y dedicamos once dias al sur. Nos avisaron de que íbamos a tener unas acompañantes indeseadas: las moscas tsé-tsé. Pensé cómo las diferenciaría de otros moscardones, pero en cuanto las vi no tuve dudas. Empezaron a aparecer amenazadoramente en forma de nube alrededor del coche, y aunque cerramos las ventanillas no pudimos impedir que entrara alguna. Mostraron una predilección especial por la cabeza del sufrido conductor. Empezamos a matarlas utilizando la guía de Etiopía, que demostró ser bastante eficaz.
Además de las tsé.tsé, cada animal y cada persona lleva consigo un cargamento de moscas, que se desplazan al mismo tiempo que van andando. Son de una especie muy terca e insistente; no basta con un simple movimiento para que se aparten sino que tienes que darles un manotazo. Y se posan indiscriminadamente en cualquier parte del cuerpo y en la cara, en los ojos, en la boca, a veces se meten por los orificios de la nariz y hay que dar un soplido. Los niños llevaban muchas moscas en la cara y a veces no se las espantan, como si estuvieran cansados de hacerlo. Cruzamos en bote el río Omo de aguas fangosas. El bote era un tronco vaciado de frágil estabilidad, en el que sólo íbamos dos pasajeros y el barquero. Las mujeres Mursi se embellecen con tatuajes, escarificaciones e insertando platos de arcilla en su labio inferior. Algunos platos tienen un diámetro de diez centímetros. Los hombres mursi iban totalmente desnudos, sin ni siquiera protegerse los genitales; los que encontramos iba de caza, llevaban arcos con flechas y algún fúsil. Las Hamer se adornan con peinados de trencitas untadas en una pasta rojiza, con collares de conchas y abalorios de colores, y pieles como faldas. Todas transportan en la cabeza calabazas llenas de leche de camello, que tiene propiedades curativas.
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Un gran chorro cae por la pared de una garganta, rodeada de verde vegetación. Años después de nuestro viaje construyeron una presa y dicen que las cataratas han dejado de ser lo que eran. El paisaje del norte del país es muy verde, con árboles de gruesos troncos cubiertos por plantas trepadoras y cultivos de maíz, café, algodón y girasoles; el sur, más seco, está salpicado de las características acacias planas y de termiteros gigantes, tan altos como una persona.
El viaje al sur, a los Parques Nacionales Omo y Mago, donde habitan las minorías étnicas de los Hamer y los Mursi es impactante. Estuvimos cinco semanas en Etiopía y dedicamos once dias al sur. Nos avisaron de que íbamos a tener unas acompañantes indeseadas: las moscas tsé-tsé. Pensé cómo las diferenciaría de otros moscardones, pero en cuanto las vi no tuve dudas. Empezaron a aparecer amenazadoramente en forma de nube alrededor del coche, y aunque cerramos las ventanillas no pudimos impedir que entrara alguna. Mostraron una predilección especial por la cabeza del sufrido conductor. Empezamos a matarlas utilizando la guía de Etiopía, que demostró ser bastante eficaz.
Además de las tsé.tsé, cada animal y cada persona lleva consigo un cargamento de moscas, que se desplazan al mismo tiempo que van andando. Son de una especie muy terca e insistente; no basta con un simple movimiento para que se aparten sino que tienes que darles un manotazo. Y se posan indiscriminadamente en cualquier parte del cuerpo y en la cara, en los ojos, en la boca, a veces se meten por los orificios de la nariz y hay que dar un soplido. Los niños llevaban muchas moscas en la cara y a veces no se las espantan, como si estuvieran cansados de hacerlo. Cruzamos en bote el río Omo de aguas fangosas. El bote era un tronco vaciado de frágil estabilidad, en el que sólo íbamos dos pasajeros y el barquero. Las mujeres Mursi se embellecen con tatuajes, escarificaciones e insertando platos de arcilla en su labio inferior. Algunos platos tienen un diámetro de diez centímetros. Los hombres mursi iban totalmente desnudos, sin ni siquiera protegerse los genitales; los que encontramos iba de caza, llevaban arcos con flechas y algún fúsil. Las Hamer se adornan con peinados de trencitas untadas en una pasta rojiza, con collares de conchas y abalorios de colores, y pieles como faldas. Todas transportan en la cabeza calabazas llenas de leche de camello, que tiene propiedades curativas.
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domingo, 18 de octubre de 2009
Japon - excurciones
Viaja y diviertete:
Quizás porque salí y volví el mismo día a Tokio. Son casi dos horas de trayecto y quizás merezca la pena dormir un día para empaparse de todo. Cuando uno llega a la estación de Nikko ya tiene la sensación de encontrarse en un montañoso pueblo, alejado de la civilización aunque colonizado por los turistas.
Pero poco a poco y a medida que entramos en el complejo de templos uno se da cuenta de la grandiosidad de cada uno de ellos. Rodeados por bosque y por cedros milenarios todo el conjunto le hace a uno retroceder en el tiempo y meterse de lleno en el Japón de los señores feudales, de los monasterios y de los samurais. Nikko comenzó su época dorada cuando fue enterrado allí el que fuera gobernante de Japón y creador del sogunato que estaría vigente hasta la restauración Meiji, Ieyasu Tokugawa. Y en cierta medida todo parece haberse quedado anclado en el pasado, oculto por las intrigas de los templos y los secretos guardados en algún lugar del bosque. Los faroles de piedra se alinean a ambos lados del camino y con un poco de imaginación uno se cree que esta en el siglo XVI.
Creo que Niko se merece al menos dos dias, para olvidarse de los turistas y dejarse empapar del aire medieval y dedicarle tiempo a los rincones naturales que hay por la zona. Para la visita de los templos existe una entrada por 1000 yenes que da acceso a los principales y declarados patrimonio de la humanidad. Tras dejar atrás el Shin kyo se accede a los templos.
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Pero poco a poco y a medida que entramos en el complejo de templos uno se da cuenta de la grandiosidad de cada uno de ellos. Rodeados por bosque y por cedros milenarios todo el conjunto le hace a uno retroceder en el tiempo y meterse de lleno en el Japón de los señores feudales, de los monasterios y de los samurais. Nikko comenzó su época dorada cuando fue enterrado allí el que fuera gobernante de Japón y creador del sogunato que estaría vigente hasta la restauración Meiji, Ieyasu Tokugawa. Y en cierta medida todo parece haberse quedado anclado en el pasado, oculto por las intrigas de los templos y los secretos guardados en algún lugar del bosque. Los faroles de piedra se alinean a ambos lados del camino y con un poco de imaginación uno se cree que esta en el siglo XVI.
Creo que Niko se merece al menos dos dias, para olvidarse de los turistas y dejarse empapar del aire medieval y dedicarle tiempo a los rincones naturales que hay por la zona. Para la visita de los templos existe una entrada por 1000 yenes que da acceso a los principales y declarados patrimonio de la humanidad. Tras dejar atrás el Shin kyo se accede a los templos.
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Avila de los Caballeros
Un viaje muy interesante:
El valle de la provincia de Ávila es el escenario de un paisaje lleno de contrastes, con diferentes colores. Seguimos la carretera, el camino es seguro y muy bien señalizado. Las carreteras estan asfaltadas con poco transito. Por un lado se encuentra, el Barco de Ávila y no mucho más allá (apenas 80 kilómetros), brilla la ciudad de Ávila, ya sin el barco por delante.
Desde la entrada de El Hornillo se ve la ladera de la sierra que por esa época se torna blanca, una vez adentro del lugar el paisaje que se ve son los arboles de la primavera, al sur de Gredos se disfruta de la floración de los cerezos. Paramos un rato en una de las hosterias y restauranes que ofrece el camino para poder apreciar de cerca el lugar.
sus encargados nos contaron la tradición ancestral de los antepasados de ahi en el cultivo de los cerezos, en las las nuevas formas de cultivo adoptadas en los últimos tiempos y en la gran variedad de cerezas que hoy se cosechan en todos los pueblos productores del Tiétar.
las variedades autóctonas son mollar, rabo corto, picota, flor al rabo y corazón de pichón, calibre y la ambruné, lapin, sumbo, sumi, rubí, starking y otras referencias numéricas especiales. Hay varios caminos con diferfentes nombres y paisajes, como el Barco de Avila: Iglesia de la Asuncion,
Candelario:pueblo de Salamanca declarado patrimonio protegido. Piedrahita: El Valle del Jerte: Los cerezos en flor, Tornavacas, Jerte, Cabazuela, Hervas: El Barrio judio, el museo de la moto antigua, las fabricas de piel. Plasencia, etc. Me contaron que el valor ecológico y paisajístico de estas ruta es importantísimo, era un camino utilizado por los antepasados en sus distintas actividades económicas, camino arriero, la unión entre dos comarcas y dos pueblos. Ademas de haber buitres, águilas, milanos y otras rapaces.
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Desde la entrada de El Hornillo se ve la ladera de la sierra que por esa época se torna blanca, una vez adentro del lugar el paisaje que se ve son los arboles de la primavera, al sur de Gredos se disfruta de la floración de los cerezos. Paramos un rato en una de las hosterias y restauranes que ofrece el camino para poder apreciar de cerca el lugar.
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Candelario:pueblo de Salamanca declarado patrimonio protegido. Piedrahita: El Valle del Jerte: Los cerezos en flor, Tornavacas, Jerte, Cabazuela, Hervas: El Barrio judio, el museo de la moto antigua, las fabricas de piel. Plasencia, etc. Me contaron que el valor ecológico y paisajístico de estas ruta es importantísimo, era un camino utilizado por los antepasados en sus distintas actividades económicas, camino arriero, la unión entre dos comarcas y dos pueblos. Ademas de haber buitres, águilas, milanos y otras rapaces.
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España - Cales de Mallorca
Lectura muy amena:
El hotel en el que estuvimos estaba....diremos que bien a secas......La ubicación muy buena por que en 5 minutos estabas en la playa y en la zona de restaurantes y terrazas, además está muy cerca del aeropuerto y es muy fácil de encontralo. Teníamos el desayuno incluido que estaba bastante bien; un poco repetitivo todos los días pero bastantes cosas a elegir y la limpieza de las habitaciones también era buena.
El mayor inconveniente es el ruido continuo durante toda la noche. El show del hotel duraba solo hasta las 12 de la noche pero parecía que estaban cantando justo en nuestra habitacion y después hay un club de salsa que estaba justo debajo de nuestra habitación. Además nuestro cuarto daba a una de las arterias principales de Can Pastilla y con mucho tráfico. Si alguna vez vais a este hotel pedir una habitación con vistas a la piscina que creo que son las menos ruidosas.
Playas y Calas: Mallorca tiene infinidad de playas y calas y algunas de ellas espectaculares. A nosotros nos gustaron especialmente 3 aunque hay miles de ellas y preciosas.
Cala Pi: Muy tranquila y rodeada de vegetación. El aire es más fresco que en otras playas de la isla y sus aguas cristalinas.
Cala San Vicenç
Más animada que Cala Pi pero no demasiado y con aguas también cristalinas. El paisaje que la rodea es precioso. Tiene bares y restaurantes justo a pie de playa.
Cala Gat: Esta pequeñísima cala se encuentra en el pueblo de Cala Ratjada. Creo que tiene unas de las aguas más transparentes de todas las calas que hemos visitado en mallorca. Especialmente en esta zona hay muchísimos alemanes y casi todo está preparado para ellos. Pero merece la pena nadar en estas aguas.
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Playas y Calas: Mallorca tiene infinidad de playas y calas y algunas de ellas espectaculares. A nosotros nos gustaron especialmente 3 aunque hay miles de ellas y preciosas.
Cala Pi: Muy tranquila y rodeada de vegetación. El aire es más fresco que en otras playas de la isla y sus aguas cristalinas.
Cala San Vicenç
Más animada que Cala Pi pero no demasiado y con aguas también cristalinas. El paisaje que la rodea es precioso. Tiene bares y restaurantes justo a pie de playa.
Cala Gat: Esta pequeñísima cala se encuentra en el pueblo de Cala Ratjada. Creo que tiene unas de las aguas más transparentes de todas las calas que hemos visitado en mallorca. Especialmente en esta zona hay muchísimos alemanes y casi todo está preparado para ellos. Pero merece la pena nadar en estas aguas.
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Colombia - Bogota
Pais muy interesante:
"Soy uruguayo ,asiduo lector de vuestro diario y les estoy escribiendo porque en días pasados leí en la edición digital , una nota sobre la experiencia que habían vivido 2 ingleses al conocer Bogotá y el miedo que tenían antes de hacerlo por la fama de la ciudad y del temor que les originaría caminar las calles bogotanas.-
Lamentablemente la imagen de Colombia en el exterior no es buena debido a sus problemas internos ya conocidos y a que fundamentalmente ,como pasa generalmente ,las noticias que se reciben son precisamente las malas causando en la persona que no está verdaderamente interiorizada una especie de pánico si le hablan de tener que visitar vuestro país.-
Claro que la ignorancia y los prejuicios juegan un papel muy importante en estas cuestiones que hace que este tipo de personas piense que se va a bajar del avión y al pisar tierra colombiana les va a explotar una bomba encima o automáticamente los van a asaltar o matar.-
Yo ,gracias a la amistad que tengo con unas amigas colombianas que conocí en una excursión por Europa en 1986,tengo por Colombia un aprecio muy grande y un cariño muy especial.
Fui por primera vez a Bogotá en 1989,año no precisamente calmo ya que en esa época el enfrentamiento era muy grande llevando la disputa a ciudades como la capital del país en hechos que ,inclusive,derivaron en acontecimientos como la explosión del edificio del DAS o la muerte de Luis Carlos Galán,entre otros ejemplos que destaco para ubicar en el tiempo la situación que,en ese entonces,se vivía.
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Lamentablemente la imagen de Colombia en el exterior no es buena debido a sus problemas internos ya conocidos y a que fundamentalmente ,como pasa generalmente ,las noticias que se reciben son precisamente las malas causando en la persona que no está verdaderamente interiorizada una especie de pánico si le hablan de tener que visitar vuestro país.-
Claro que la ignorancia y los prejuicios juegan un papel muy importante en estas cuestiones que hace que este tipo de personas piense que se va a bajar del avión y al pisar tierra colombiana les va a explotar una bomba encima o automáticamente los van a asaltar o matar.-
Yo ,gracias a la amistad que tengo con unas amigas colombianas que conocí en una excursión por Europa en 1986,tengo por Colombia un aprecio muy grande y un cariño muy especial.
Fui por primera vez a Bogotá en 1989,año no precisamente calmo ya que en esa época el enfrentamiento era muy grande llevando la disputa a ciudades como la capital del país en hechos que ,inclusive,derivaron en acontecimientos como la explosión del edificio del DAS o la muerte de Luis Carlos Galán,entre otros ejemplos que destaco para ubicar en el tiempo la situación que,en ese entonces,se vivía.
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Turquia - los experimentos
Viajar es vivir:
A veces las prisas o ese reloj interno de ver lo máximo en el mínimo tiempo posible nos embriaga y nos hace perder la seducción del callejear sin rumbo y sin mapa. Para aquellos que encontramos un cierto equilibrio entre planificar una ruta y la de vagar les dedico este especial recorrido; una mezcla de sitios en las que coinciden todas las guías de viajes con unas visitas que pocas guías mencionan. Esta es mi particular visión del Bósforo europeo a pie. Kiliç Ali Paşa Camii / Mezquita de Kiliç Alí Paşa, obra de Sinan cuando ya contaba 90 años, data de 1580. El mihrab está decorado con azulejos de Iznik. Detrás de la mezquita se encuentra la tumba de Kaliç Alí Paşa el hombre que encargó la construcción de la mezquita.
Tophane Çeşmesi / Fuente Tophane, bellísima fuente barroca de 1732 cubierta de bajorrelieves florales. Las piedras y ladrillos que se utilizaron provenían de una fundición de ahí el nombre de “fuente del cañón de fundición”.Nusretiye Camii / Mezquita de Nusretiye, construida en 1820 en estilo barroco por Kirkor Balyan. Tiene varios edificios exteriores adicionales muy curiosos llamados sebils y una enorme terraza de mármol. El interior está decorado con altas cúpulas, caligrafías en mármol de gran belleza.
(Recorrido en taxi) Dolmabahçe Camii / Mezquita Dolmabahçe, data de 1851, en cierto modo esta mezquita me recuerda a la de Ortaköy, grandes ventanales inundan de luz natural su interior.Dolmabahçe Sarayi / Palacio Dolmabahçe (Horario: 9:00-17:00. Lunes y Jueves cerrado). Entrada 20 TL. El sultán Abdül Mecit ordenó su construcción en 1843 a los arquitectos armenios Karabet y Nikoğos Balyan. Las obras finalizaron en 1856, a pesar de que el Imperio Otomano estaba en declive y fue residencia de sultanes hasta 1881. Por el lado del Bósforo, el palacio está bordeado por un muelle de mármol. En la avenida, el palacio está protegido por altos muros. El pórtico monumental, de estilo barroco, es obra del arquitecto Garabed Balyan. A destacar: fachada junto a la orilla; tiene 284 m. de largo y está fabricada en mármol, puertas, Sala Ceremonial, Harén, Salones oficiales, Estancias de Atatürk, Escalera de cristal, Baños del sultán, jardines y Torre del reloj: esta torre tiene cuatro plantas y 27 m. de altura, se añadió al palacio en 1890 y el reloj realizado por el famoso relojero parisino Paul Garnier aún funciona.
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Tophane Çeşmesi / Fuente Tophane, bellísima fuente barroca de 1732 cubierta de bajorrelieves florales. Las piedras y ladrillos que se utilizaron provenían de una fundición de ahí el nombre de “fuente del cañón de fundición”.Nusretiye Camii / Mezquita de Nusretiye, construida en 1820 en estilo barroco por Kirkor Balyan. Tiene varios edificios exteriores adicionales muy curiosos llamados sebils y una enorme terraza de mármol. El interior está decorado con altas cúpulas, caligrafías en mármol de gran belleza.
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Argentina - Las Leñas
Lectura muy amena:
Habíamos llegado a la ciudad de Mendoza, desde San Juan solo para estar unas horas y apenas dormir, ya que a las 4 nos levantamos a tomar un mini micro, que es como un charter de 17 asientos que tiene la empresa Vientos Sur, que va de la ciudad de Mendoza hasta Malargue, lo elegimos porque no hacia paradas, es un viaje directo de 4 horas entre estas dos ciudades sin parar en la ciudad de San Rafael, como hace la mayoría de las empresas, pero esta no, es directa. Habíamos reservado nuestros pasajes vía Internet por la página de plataforma10 y habíamos contratado las excursiones que haríamos en Malargue.Como habíamos averiguado bastante que nos interesaba y se podía hacer contratamos con una agencia de Malargüe las excursiones y les pedimos un remis (auto particular con chofer) para ir y volver a Las Leñas este primer día para hacer esta primera excursión que sería el ir a esquiar en lo alto de las montañas del valle que aún permantecian con nieve en ese tórrido verano mendocino.
MALARGUE Bueno, aquí estábamos viajando por la mañana y aprovechando para dormir un poco en el viaje hasta que llegamos a la ciudad de Malargüe, y en la entrada del pueblo le pedimos al chofer que nos deje en la puerta del hotel que habíamos reservado que es el Hotel Microtel Inn que es a mi entender el mejorcito del lugar. Malargüe es una pequeña localidad a los pies de la cordillera de los Andes, distante 440 km de la ciudad de Mendoza con una población cercana a las 20.000 personas, y un clima bastante riguroso, ya que si bien es calido en el verano, por las noches refresca y el invierno es bastante riguroso. Debo admitirlo Malargüe es uno de nuestros sitios favoritos en el mundo, si fuera una opción viviríamos allí. Lo conocimos en el verano de 2006 en nuestro viaje primer al sur mendocino, donde fuimos a San Rafael y decidimos hacer la excursión a la Caverna de las Brujas en Malargüe y que nos dejo prendidos para siempre de este lugar.Aquí mucha de la actividad productiva se relaciona con la industria del petróleo, además del turismo, y agricultura escasa y cría de animales en menor escala. Como las zonas cercanas a esta ciudad esta en manos de muchas empresas que tienen la explotación de áreas petroleras, la localidad es usada como base para todos estos emprendimientos.
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MALARGUE Bueno, aquí estábamos viajando por la mañana y aprovechando para dormir un poco en el viaje hasta que llegamos a la ciudad de Malargüe, y en la entrada del pueblo le pedimos al chofer que nos deje en la puerta del hotel que habíamos reservado que es el Hotel Microtel Inn que es a mi entender el mejorcito del lugar. Malargüe es una pequeña localidad a los pies de la cordillera de los Andes, distante 440 km de la ciudad de Mendoza con una población cercana a las 20.000 personas, y un clima bastante riguroso, ya que si bien es calido en el verano, por las noches refresca y el invierno es bastante riguroso. Debo admitirlo Malargüe es uno de nuestros sitios favoritos en el mundo, si fuera una opción viviríamos allí. Lo conocimos en el verano de 2006 en nuestro viaje primer al sur mendocino, donde fuimos a San Rafael y decidimos hacer la excursión a la Caverna de las Brujas en Malargüe y que nos dejo prendidos para siempre de este lugar.Aquí mucha de la actividad productiva se relaciona con la industria del petróleo, además del turismo, y agricultura escasa y cría de animales en menor escala. Como las zonas cercanas a esta ciudad esta en manos de muchas empresas que tienen la explotación de áreas petroleras, la localidad es usada como base para todos estos emprendimientos.
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Argentina - Salta
Relato muy interesante:
Integrantes: los abuelos Carlos y Susana en nuestro Renault 9.Itinerario: desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.) a la ciudad de Santiago del Estero, luego Rosario de La Frontera (Salta); en provincia de Jujuy, Humahuaca, Susques y Purmamarca; nuevam,ente Rosario de La Frontera (Salta), Rafaela (Santa Fe) y regreso a nuestra casa.Extensión: 5.053 kms. Duración: 12 días.RELATO.Día 5to- 8:00 Hs desayuno y salida al norte por RN 9 para visitar el pueblo de Iruya, en la provincia de Salta -distante unos 74 km- con un día de sol radiante.Tras de 25 km de asfalto, desvío al este por RP 13 de ripio, bastante solitaria y sinuosa. Este camino nos lleva hacia las sierras de Santa Victoria, que en su máxima altura constituye el límite provincial entre Jujuy y Salta.El primer y único poblado que se cruza se llama Hipólito Irigoyen, pero es más conocido por el nombre de la estación del ex ferrocarril Belgrano: Iturbe, con 3.300 m.s.n.m.Actualmente es parada del colectivo que une Humahuaca con Iruya y donde funcionan algunos puestos artesanales para deleite del turismo.
A partir de allí, se vadean varios arroyos y el camino se torna muy sinuoso y angosto, donde en muchos tramos sólo puede circular un solo vehículo y todo en ascenso hasta el límite provincial.De tener que cruzarse o sobrepasarse con otro vehículo, uno se detiene en el sitio apropiado que lo permita, o bien, se retrocede hasta el lugar adecuado.Así llegamos al límite provincial: el abra del Cóndor a 4.000 m.s.n.m., donde comienza un continuo, sinuoso y siempre angosto descenso hacia Iruya.Su característica es: interminables curvas y contra curvas, muchas muy cerradas, con precipicios de un costado y laderas del otro, con espectaculares paisajes de pequeños valles y coloridos cerros, con vistas de algunos picos montañosos por debajo del nivel que se transita en el enroscado camino y finalmente algunos cruces del río Iruya, por su pedregoso lecho, hasta llegar al pintoresco pueblo.Recuerdo el comentario que hizo un conocido: “me dolían los brazos de tanto girar el volante y las curvan seguían…, seguían… y seguían…”.Iruya a 3.000 m.s.n.m., es de origen prehispánico y esta emplazado en la desembocadura de una pequeña quebrada, donde nace su río que proviene de un alto sitio con fuerte pendiente.
Frente a su pequeña plaza triangular de piso empedrado se levanta la Iglesia de Nuestra Señorea del Rosario y San Roque, con nave y torre única y de simple interior.A esta plaza arriban los colectivos, descienden sus pasajeros, descargan los bultos transportados en el techo del mismo y se retiran –en regreso- a una zona del camino junto al río donde pueden aparcar.
Fuente:http://www.viamedius.com
Enlace recomendados:
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Integrantes: los abuelos Carlos y Susana en nuestro Renault 9.Itinerario: desde Lomas del Mirador (Gran Bs. As.) a la ciudad de Santiago del Estero, luego Rosario de La Frontera (Salta); en provincia de Jujuy, Humahuaca, Susques y Purmamarca; nuevam,ente Rosario de La Frontera (Salta), Rafaela (Santa Fe) y regreso a nuestra casa.Extensión: 5.053 kms. Duración: 12 días.RELATO.Día 5to- 8:00 Hs desayuno y salida al norte por RN 9 para visitar el pueblo de Iruya, en la provincia de Salta -distante unos 74 km- con un día de sol radiante.Tras de 25 km de asfalto, desvío al este por RP 13 de ripio, bastante solitaria y sinuosa. Este camino nos lleva hacia las sierras de Santa Victoria, que en su máxima altura constituye el límite provincial entre Jujuy y Salta.El primer y único poblado que se cruza se llama Hipólito Irigoyen, pero es más conocido por el nombre de la estación del ex ferrocarril Belgrano: Iturbe, con 3.300 m.s.n.m.Actualmente es parada del colectivo que une Humahuaca con Iruya y donde funcionan algunos puestos artesanales para deleite del turismo.
A partir de allí, se vadean varios arroyos y el camino se torna muy sinuoso y angosto, donde en muchos tramos sólo puede circular un solo vehículo y todo en ascenso hasta el límite provincial.De tener que cruzarse o sobrepasarse con otro vehículo, uno se detiene en el sitio apropiado que lo permita, o bien, se retrocede hasta el lugar adecuado.Así llegamos al límite provincial: el abra del Cóndor a 4.000 m.s.n.m., donde comienza un continuo, sinuoso y siempre angosto descenso hacia Iruya.Su característica es: interminables curvas y contra curvas, muchas muy cerradas, con precipicios de un costado y laderas del otro, con espectaculares paisajes de pequeños valles y coloridos cerros, con vistas de algunos picos montañosos por debajo del nivel que se transita en el enroscado camino y finalmente algunos cruces del río Iruya, por su pedregoso lecho, hasta llegar al pintoresco pueblo.Recuerdo el comentario que hizo un conocido: “me dolían los brazos de tanto girar el volante y las curvan seguían…, seguían… y seguían…”.Iruya a 3.000 m.s.n.m., es de origen prehispánico y esta emplazado en la desembocadura de una pequeña quebrada, donde nace su río que proviene de un alto sitio con fuerte pendiente.
Frente a su pequeña plaza triangular de piso empedrado se levanta la Iglesia de Nuestra Señorea del Rosario y San Roque, con nave y torre única y de simple interior.A esta plaza arriban los colectivos, descienden sus pasajeros, descargan los bultos transportados en el techo del mismo y se retiran –en regreso- a una zona del camino junto al río donde pueden aparcar.
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España - Barcelona
Lectura muy amena:
Carrer Major de Gracia (o Carrer Gran) y Passeig de Gracia... gente trabajadora y burguesía respectivamente...
Hoy en día esta radical separación es mucho menos evidente, sin embargo, el Paseig de Gracia con sus Loewe, Chanel, Gucci, Valentino, Escada, Armani, Vuitton, etc. etc. a los que acaba de unirse Dolce & Gabbana, conserva un aire de elitismo con reminiscencias de aquella época...
Barcelona, en parte gracias al auge crucerista, está en plena fase de expansión, así, completando el cuadro de los Hoteles de Gran Lujo ya existentes, en el que destaca el Gran Hotel Casa Fuster, donde Woody Allen deleitó a la clientela con sus expresiones jacísticas, cuando hace poco filmó Vicki Barcelona, y que está justo en la unión de las dos vías antes citadas, curiosamente medio hotel está en el Paseig y la otra mitad en el para nosotros, Carrer Gran.
A ellos se unirá y abrirá el próximo Noviembre, dos nuevos hoteles, uno en el puerto junto a la playa y el otro en el mismo Paseig de Gracia, el 5 estrellas Gran Lujo, Mandarin Oriental Barcelona, con sus cerca de 150 habitaciones de entre 32 y 230 metros cuadrados, su flota de Rolls Royce y su Restaurant “Moments” regido por Carme Ruscalleda (única Restauradora con 5 estrellas Michelin -3 por Sant Pau y 2 por su restaurante en Tokio-) si bien el del Passeig de Gracia lo confiará en su día a día, a su hijo que ha manifestado su intención de trabajar una cocina de tendencia tradicional (mi preferida), uniéndose a los ya consolidados Freixa Tradició, Restaurant Bouquet, Bar Velódromo y Petit Comité.
Pero dejemos este mundo de unos pocos e intentemos centrarnos en el de los que como yo, debemos conformarnos con pasear por la acera de estos monstruos del Lujo... quizás arrimándonos, algo se nos pegue. ¿Me creerán ustedes si les cuento que en mi primer viaje a Estados Unidos, en Los Angeles justo al salir del Aeropuerto una ráfaga de viento me trajo y atrapé... un anónimo billete de 1 Dólar? También es cierto, que bien se cuidaron de que durara poco en los bolsillos...
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A ellos se unirá y abrirá el próximo Noviembre, dos nuevos hoteles, uno en el puerto junto a la playa y el otro en el mismo Paseig de Gracia, el 5 estrellas Gran Lujo, Mandarin Oriental Barcelona, con sus cerca de 150 habitaciones de entre 32 y 230 metros cuadrados, su flota de Rolls Royce y su Restaurant “Moments” regido por Carme Ruscalleda (única Restauradora con 5 estrellas Michelin -3 por Sant Pau y 2 por su restaurante en Tokio-) si bien el del Passeig de Gracia lo confiará en su día a día, a su hijo que ha manifestado su intención de trabajar una cocina de tendencia tradicional (mi preferida), uniéndose a los ya consolidados Freixa Tradició, Restaurant Bouquet, Bar Velódromo y Petit Comité.
Pero dejemos este mundo de unos pocos e intentemos centrarnos en el de los que como yo, debemos conformarnos con pasear por la acera de estos monstruos del Lujo... quizás arrimándonos, algo se nos pegue. ¿Me creerán ustedes si les cuento que en mi primer viaje a Estados Unidos, en Los Angeles justo al salir del Aeropuerto una ráfaga de viento me trajo y atrapé... un anónimo billete de 1 Dólar? También es cierto, que bien se cuidaron de que durara poco en los bolsillos...
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Uganda - Bwindi
Lectura muy amena:
En Bwindi vive la mitad de la población de los gorilas de montaña que hay en la actualidad, el resto hasta llegar a los aproximadamente 750 ejemplares están repartidos entre el Mgahinga Gorilla National Park en Uganda, el Parque Nacional de los Volcanes en Rwanda y el P.N. Virunga en la Rep. Democrática del Congo.
Están bajo la supervisión de primatólogos de la Universidad de Makerere que controlan su sanidad y la incidencia de las visitas sobre su comportamiento y de vez en cuando cierran las visitas a algún grupo o las restringen para evitar este tipo de “contaminación”.
En el tan esperado día abandonamos nuestro alojamiento en el Lake Kitandara Bwindi Camp que está situado junto al citado letrero y a unos 100 metros de la oficina del registro de visitantes donde dejamos los pasaportes para que tomasen nota de nuestra entrada y que nos sería devuelto a la salida.
A continuación nos encaminamos hacia unas construcciones circulares y abiertas que allí llaman “bandas” donde nos proyectan un video sobre las familias de gorilas que viven en Bwindi que están habituadas a recibir visitas y donde nos dan los consabidos consejos para nuestro acercamiento: mantener una distancia de seguridad de 7 a 9 metros, llevar sólo la cámara, no hacer fotos con flash, no mirarles fijamente, si el lomo plateado se enfada, apartar la mirada y agacharse en señal de sumisión…..y sobre todo, no padecer ninguna enfermedad contagiosa, fiebre o diarrea por el peligro de transmisión a un animal en vías de extinción. Tomamos buena nota aunque ya lo sabíamos, de hecho 4 personas han cambiado su visita para mañana en lugar de hoy porque dos de ellas tenían colitis y han preferido aplazarlo.
Fuente:http://www.viamedius.com
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Están bajo la supervisión de primatólogos de la Universidad de Makerere que controlan su sanidad y la incidencia de las visitas sobre su comportamiento y de vez en cuando cierran las visitas a algún grupo o las restringen para evitar este tipo de “contaminación”.
En el tan esperado día abandonamos nuestro alojamiento en el Lake Kitandara Bwindi Camp que está situado junto al citado letrero y a unos 100 metros de la oficina del registro de visitantes donde dejamos los pasaportes para que tomasen nota de nuestra entrada y que nos sería devuelto a la salida.
A continuación nos encaminamos hacia unas construcciones circulares y abiertas que allí llaman “bandas” donde nos proyectan un video sobre las familias de gorilas que viven en Bwindi que están habituadas a recibir visitas y donde nos dan los consabidos consejos para nuestro acercamiento: mantener una distancia de seguridad de 7 a 9 metros, llevar sólo la cámara, no hacer fotos con flash, no mirarles fijamente, si el lomo plateado se enfada, apartar la mirada y agacharse en señal de sumisión…..y sobre todo, no padecer ninguna enfermedad contagiosa, fiebre o diarrea por el peligro de transmisión a un animal en vías de extinción. Tomamos buena nota aunque ya lo sabíamos, de hecho 4 personas han cambiado su visita para mañana en lugar de hoy porque dos de ellas tenían colitis y han preferido aplazarlo.
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Los colores de Bolivia y Peru
Experiencia muy buena:
Lo comparten Perú y Bolivia ,en el lado peruano existen diversas islas en el puerto te ofrecen diferentes tipos de tours según los gustos y necesidades , mientras pensaba cual escogería los ambulantes te gritan al oído compre lápices, colores, arroz, azúcar etc , como obsequios para los niños de las islas, rápidamente compre mi boleto conocería las islas Uros , la isla Amantari y Taquile ,me fui rumbo al hostal a preparar mis maletas para el viaje.
Llegó el gran día muy temprano en el puerto con mi maleta buscaba la embarcación indicada ( tour x U$20) la primera parada las islas artificiales de los Uros, aquí el delegado de la comunidad nos cuenta sobre su historia, de cómo la gente sobrevive en estas islas y como se han organizado, mientras las mujeres ofrecen lindas artesanías hechas por ellas mismas, después de unos minutos nos disponemos a regresar a la embarcación rumbo a la isla Amantari . Luego de 4 horas aproximadamente de viaje llegamos a tierra firme ,desde ya habían muchas mujeres esperándonos , están organizadas de tal manera que ofrecen un turismo vivencial , con mochila al hombro voy rumbo a la casa de la señora Maria, ya instada en el 2do piso de su casa me ofrecío el almuerzo y una agradable conversación. Por la tarde decidí conocer un poco más de esta isla , allí conocí un amigo muy especial un pequeño de tan sólo 4 años que se convirtió en mi guía , contándome historias y explicándome bien el camino para el regreso , muy pronto llego la noche y solo podía observar las estrellas en un cielo muy negro y una tranquilidad que nunca encontraras en la ciudad …. Todo era muy calmado, muchos animales y un atardecer incomparable mientras paseaba por esta Isla no podía dejar de observar los diferentes mosaicos que adornaban el piso cada uno muy diferente al otro y cada cierto tramo hermosos arcos labrados me sentía tan alejada de la civilización tan calmada como las aguas de titikaka, camine por la orilla con mi nuevo amigo con Pablito me sentía menos sola.
Isla Taquile en este lugar la gente te viste con atuendos llamativos, es un lugar de gente agradable y sonriente, cada paso recorrido era una experiencia de vida inigualable, los ancianos, los niños, sus paisajes todo lo hacen un lugar encantador.
Fuente:http://www.viamedius.com
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España - turismo activo
Viajar es vivir:
Esta zona fué declarada en 1994 "Parque Regional" por conservarse en ella ecosistemas propios de la región eurosiberiana, que tiene como expresión más significativa extensas áreas de bosque atlántico caracterizadas por robledales y hayedos, con unas poblaciones de fauna entre las que destacan el oso pardo y el urogallo.
El punto de encuentro con nuestro guía Pablo es un bar de esta localidad situado junto a la gasolinera tras cruzar el puente. Después de un buen desayuno y aprovisionarnos con excelentes bocadillos de tortilla recien cuajada, cruzamos de nuevo el puente para dejar los coches en una explanada al comienzo del mismo. Nos cambiamos y usamos el todoterreno para acercarnos a la orilla del embalse desde donde salimos con los kayaks... solos... sin mas miradas que las de algunas vacas y caballos en las orillas... escuchando el sonido del agua bajo nuestras palas... y disfrutando de un espectacular paisaje donde el sol juega a falsear la realidad reflejando las montañas en las aguas.
El embalse de Riaño es el más grande de los construidos por el Estado en la cuenca del Duero, teniendo una capacidad superior a los 650 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para regar 80.000 hectáreas ubicadas en la provincia de León. Su construcción comenzó a mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo, pero el cierre de la presa que retiene las aguas del Esla no se produjo hasta 1987. Tiene más de 100 kilómetros de costa y en sus aguas pueden practicarse, además de la pesca, una gran variedad de deportes náuticos.Los kayaks se comportan de maravilla y los equipos de dos sincronizan sus movimientos para aproximarse al lugar donde dejamos las embarcaciones. La sensación de la navegación por el tranquilo elemento nos llena de alegría sobre todo porque sabemos que al final del día volveremos a reunirnos con el frescor del embalse...; llegamos a la orilla y desembarcamos para comprobar que algo dentro del agua que cubre mis piernas hasta la mitad de las tibias... agarra con fuerza descomunal mis chancas cruza-embalses!!!! Cielo santo!!! el barro es como cemento de fraguado instantáneo y parece que la tierra me reclama para que quede en aquel sitio por los siglos de los siglos!!!! pero quiero continuar la jornada, por lo que no tengo mas remedio que lanzar mis manos al suelo y robarle a la naturaleza mi calzado!!! Mio!!!
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El punto de encuentro con nuestro guía Pablo es un bar de esta localidad situado junto a la gasolinera tras cruzar el puente. Después de un buen desayuno y aprovisionarnos con excelentes bocadillos de tortilla recien cuajada, cruzamos de nuevo el puente para dejar los coches en una explanada al comienzo del mismo. Nos cambiamos y usamos el todoterreno para acercarnos a la orilla del embalse desde donde salimos con los kayaks... solos... sin mas miradas que las de algunas vacas y caballos en las orillas... escuchando el sonido del agua bajo nuestras palas... y disfrutando de un espectacular paisaje donde el sol juega a falsear la realidad reflejando las montañas en las aguas.
El embalse de Riaño es el más grande de los construidos por el Estado en la cuenca del Duero, teniendo una capacidad superior a los 650 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para regar 80.000 hectáreas ubicadas en la provincia de León. Su construcción comenzó a mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo, pero el cierre de la presa que retiene las aguas del Esla no se produjo hasta 1987. Tiene más de 100 kilómetros de costa y en sus aguas pueden practicarse, además de la pesca, una gran variedad de deportes náuticos.Los kayaks se comportan de maravilla y los equipos de dos sincronizan sus movimientos para aproximarse al lugar donde dejamos las embarcaciones. La sensación de la navegación por el tranquilo elemento nos llena de alegría sobre todo porque sabemos que al final del día volveremos a reunirnos con el frescor del embalse...; llegamos a la orilla y desembarcamos para comprobar que algo dentro del agua que cubre mis piernas hasta la mitad de las tibias... agarra con fuerza descomunal mis chancas cruza-embalses!!!! Cielo santo!!! el barro es como cemento de fraguado instantáneo y parece que la tierra me reclama para que quede en aquel sitio por los siglos de los siglos!!!! pero quiero continuar la jornada, por lo que no tengo mas remedio que lanzar mis manos al suelo y robarle a la naturaleza mi calzado!!! Mio!!!
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Ciudades magicas de Alemania
Viaja y diviertete:
Es una de las llamadas Ciudades Mágicas de Alemania, en tierras germanas dicen que la diversidad responde al nombre de: Ciudad Mágica de Alemania y Munich es una de ellas.
Vamos a comenzar nuestra ruta por el centro peatonal de Munich. Esta zona comercial, libre de tráfico, es la más popular de Munich y se extiende desde la Karlsplatz hasta el extremo oeste de Marienplatz.
Karlsplatz, esta plaza está dotada de grandes fuentes.
El edificio que encontramos en Karlsplatz nº 25, es el Restaurante Königshof, “con atmósfera barroca”. Cuando alguien describe así un restaurante, seguro que va a suponer un incremento en la factura final de 20 euros. Eso sí, posee unas estupendas vistas a la Karlsplatz. El servicio es de primera y los precios se disparan, no son aptos para todos los bolsillos. Horario: de martes a sábado. Telf.: 551360. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz.
En el 14 de Adolf Kolping Strasse, se encuentra Stefans Gasthaus, un local donde estuvimos el 7 de diciembre del 2006 para probar el famoso Glühwein Haferl, una taza de vino caliente con canela y limón, que nos costó 2.5 €. También servían jarras de Radler (cerveza con limón) de 0.5 l. por 3.2 € y jarras de Weissbier por 3.2 €. Telf.: 089-596010. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz.
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Karlsplatz, esta plaza está dotada de grandes fuentes.
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En el 14 de Adolf Kolping Strasse, se encuentra Stefans Gasthaus, un local donde estuvimos el 7 de diciembre del 2006 para probar el famoso Glühwein Haferl, una taza de vino caliente con canela y limón, que nos costó 2.5 €. También servían jarras de Radler (cerveza con limón) de 0.5 l. por 3.2 € y jarras de Weissbier por 3.2 €. Telf.: 089-596010. Conexiones de transporte: U Bahn o S-Bahn, parada Karlsplatz.
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Indonesia - la vida resuelta
Pais muy agradable:
En una de las casas por las que pasé la chica estaba durmiendo la siesta en la silla. Cuando abrió un ojo y me vió pasar delante de su casa, creo que era el derecho, no pudo reprimir preguntarme: What is your name? Es increíble esa conciencia por socializar con el turista que tienen estos indonesios. A mi el Hello Mister y el How are you ya me tienen un poco harto. Más que nada porque es para ellos un juego. Hacer la pregunta y echarse a reír es todo uno. No les importa si les contestas, en su lengua o en inglés, ellos han formulado la pregunta al turista que, ese mes, ha pasado por ahí en bici. Logicamente a los surfistas que vienen a Sumatra a surfear no les ven el pelo, pues del autobús se van al agua. Quedamos solamente los ciclistas para que ellos practiquen inglés.
Pero no puedo agotar la paciencia por esas preguntas. Las cuestas de Sumatra son el verdadero test de paciencia. En mi vida he visto rampas tan descomunales. Ni que decir tiene que ya he tenido que doblar el espinazo para empujar a Karma. Lo peor que nos puede ocurrir al ser humano es tratar de buscarle lógica a las cosas. Por qué nos dejó aquélla chica, por qué murió un amigo, por qué hay cuestas en Sumatra? Y es que tras la rampa de 200 metros hacia arriba se viene la bajada que pone a prueba los mejores frenos. Abajo siempre hay un puente esperando, cuyo asfalto está roto, con lo que la velocidad de la bajada no puede servir para la siguiente subida. Hay que comenzar de nuevo. Zim, zam, zim, zam?mientras los chorretones de sudor dejan calada la camisa. Al día siguiente no habrá otra que ponerse la misma camisa, aún empapada, pues la humedad de la noche no la habrá permitido secarse. Y lo mismo con los pantalones y los calcetines.
En algunas noches he tenido pesadillas con esas rampas. No sabía cómo iba a sacar fuerzas al día siguiente para superarlas. Las innumerables motos me pasan tocando la bocina no se muy bien si para ayudar o para jod?La lluvia siempre está lista para caer pero nunca refresca. En el mapa las distancias parecen cortas pero son ilusorias.
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Pero no puedo agotar la paciencia por esas preguntas. Las cuestas de Sumatra son el verdadero test de paciencia. En mi vida he visto rampas tan descomunales. Ni que decir tiene que ya he tenido que doblar el espinazo para empujar a Karma. Lo peor que nos puede ocurrir al ser humano es tratar de buscarle lógica a las cosas. Por qué nos dejó aquélla chica, por qué murió un amigo, por qué hay cuestas en Sumatra? Y es que tras la rampa de 200 metros hacia arriba se viene la bajada que pone a prueba los mejores frenos. Abajo siempre hay un puente esperando, cuyo asfalto está roto, con lo que la velocidad de la bajada no puede servir para la siguiente subida. Hay que comenzar de nuevo. Zim, zam, zim, zam?mientras los chorretones de sudor dejan calada la camisa. Al día siguiente no habrá otra que ponerse la misma camisa, aún empapada, pues la humedad de la noche no la habrá permitido secarse. Y lo mismo con los pantalones y los calcetines.
En algunas noches he tenido pesadillas con esas rampas. No sabía cómo iba a sacar fuerzas al día siguiente para superarlas. Las innumerables motos me pasan tocando la bocina no se muy bien si para ayudar o para jod?La lluvia siempre está lista para caer pero nunca refresca. En el mapa las distancias parecen cortas pero son ilusorias.
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La isla de Arousa
Viajar es vivir:
Para llegar a ella en coche hay que ir a Vilagarcia de Arousa y desde allí a Vilanova de Arousa para coger el puente que cruza la ría y que la separa de la costa. Visitamos la isla los ultimos dias de muestra estancia en Pontevedra porque aúnque yo conocia su existencia no me la habían marcado como de gran interés en la oficina de turismo. Al entrar en la isla hay una rotonda y hay que tirar a la izquierda : playas y camping o a la derecha que pone: nucleo urbano. Nosotros fuimos primero a conocer el nucleo urbano. Menos mal que fuimos, es una maravilla!!!. Es la tipica isla galllega, con el puerto repleto de pequeñas embarcaciones, de colores vivos. Habia barcas más grandes, más pequeñas, de diferentes formas.
El pueblo es pequeño, de pescadores, con una playa bonita y muy tranquila, al menos aquel día no había casi nadie en el pueblo. En la playa había algunas barcas como baradas en la arena y bastante deterioradas, parecian no ser ya utilizadas, pero con unos colores muy vivos, muy bonito, para hacerte la típica foto sentada en la barca.
En la misma playa había una hilera de pequeñas casitas que parececía que solo se utilizan en determinadas fechas, entonces parecias deshabitadas. Mirar las casas con el mar a la espalda era una imagen preciosa para fotografiar. Dejamos la playa para entrar a un bar cuyo rotulo decia "Cofradia de pescadores". Entramos a tomar un café y observé que los pocos clientes que había eran gente del lugar, por su ropa, por su edad y sobe todo por su acento al hablar, no parecian en absoluto turistas.
Despues tomamos la carretera y fuimos hasta un mirador que hay al final del puerto, allí hice unas fotografias fantásticas. Estaba un poco nublado pero a esa hora de la mañana la luz que se filtraba entre las nubes hacía que el mar adquiriera unas tonalidades preciosas.No habia nadie por alli, estábamos solos contemplando el paisaje marino, la tranquilidad y el silencio hacían que aún fuera mas interesante.
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El pueblo es pequeño, de pescadores, con una playa bonita y muy tranquila, al menos aquel día no había casi nadie en el pueblo. En la playa había algunas barcas como baradas en la arena y bastante deterioradas, parecian no ser ya utilizadas, pero con unos colores muy vivos, muy bonito, para hacerte la típica foto sentada en la barca.
En la misma playa había una hilera de pequeñas casitas que parececía que solo se utilizan en determinadas fechas, entonces parecias deshabitadas. Mirar las casas con el mar a la espalda era una imagen preciosa para fotografiar. Dejamos la playa para entrar a un bar cuyo rotulo decia "Cofradia de pescadores". Entramos a tomar un café y observé que los pocos clientes que había eran gente del lugar, por su ropa, por su edad y sobe todo por su acento al hablar, no parecian en absoluto turistas.
Despues tomamos la carretera y fuimos hasta un mirador que hay al final del puerto, allí hice unas fotografias fantásticas. Estaba un poco nublado pero a esa hora de la mañana la luz que se filtraba entre las nubes hacía que el mar adquiriera unas tonalidades preciosas.No habia nadie por alli, estábamos solos contemplando el paisaje marino, la tranquilidad y el silencio hacían que aún fuera mas interesante.
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Tunez - Tozeur
Lectura muy amena:
Corría el año 2002 cuando Dani (mi marido) y yo, que contábamos con un presupuesto bastante ajustado, escogimos Túnez como lugar de vacaciones. Hicimos un recorrido por el sur del país, visitando oasis de montaña como Tamerza, ciudades de película como Matmata o desiertos como el del Sahara que nos brindó la posibilidad de montar en dromedario (experiencia que, por cierto, es apta para todos los públicos y muy, muy divertida).
Pero, curiosamente, nuestra mayor aventura tuvo lugar el último día. Nos alojábamos en un magnífico hotel de la zona de Jasmine Hammamet, el Vinci Lella Baya.
Dado que nos encontrábamos a unas dos horas del aeropuerto, nuestro autocar pasó a recogernos a las 10.30, pues nuestro avión salía de Cartago a las 13.00. Dani le preguntó al conductor en “inglés”, o mejor dicho, en su inglés, “eirport?” a lo que el chófer contestó “yes”. Así que subimos y nos acomodamos tranquilamente en nuestros asientos. Mientras recogíamos al resto de turistas en sus hoteles, el conductor contaba una y otra vez a los pasajeros como si algo no terminara de cuadrarle. Cuando llevábamos poco más de media hora de trayecto entre hoteles, se levantó dispuesto a numerarnos de nuevo mientras hablaba por el móvil en un perfecto francés. Yo, que en mis seis años de francés no he conseguido más que entender cuatro palabras, apenas pude distinguir el significado de “aeropuerto” y “Monastir”, lo cual fue más que suficiente para percatarme de que algo no iba bien. Decidimos preguntar si nuestro autocar se dirigía al aeropuerto de Cartago, cuando el resto de viajeros, italianos en su mayoría, comenzó a armar un pequeño revuelo a la voz de “a taxi, a taxi”. El conductor dictaminó que se dirigía hacia el aeropuerto de Monastir y que si queríamos ir a Cartago, cogiéramos un taxi. De este modo y sin dejarnos mediar palabra, sin más, bajó nuestras maletas y nos hizo apearnos en una carretera en medio de la nada.
Mientras Dani trataba de recomponer su semblante, yo luchaba contra el ataque de risa que me produjo la situación y en menos de dos minutos, nos vimos parando una destartalada pickup con el fin de que nos llevase al pueblo más cercano en el que poder coger un taxi. Dani, tremendamente nervioso, se esmeraba en tratar de meter todo el equipaje en la cabina de la furgoneta, a pesar de tener toda la parte trasera a su disposición, y uno vez estuvimos acomodados (mis piernas sobre la guantera, alrededor de la palanca de cambios, las de Dani sobre el equipaje que a duras penas cabía…) reemprendimos el viaje rumbo a Hammamet.
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Pero, curiosamente, nuestra mayor aventura tuvo lugar el último día. Nos alojábamos en un magnífico hotel de la zona de Jasmine Hammamet, el Vinci Lella Baya.
Dado que nos encontrábamos a unas dos horas del aeropuerto, nuestro autocar pasó a recogernos a las 10.30, pues nuestro avión salía de Cartago a las 13.00. Dani le preguntó al conductor en “inglés”, o mejor dicho, en su inglés, “eirport?” a lo que el chófer contestó “yes”. Así que subimos y nos acomodamos tranquilamente en nuestros asientos. Mientras recogíamos al resto de turistas en sus hoteles, el conductor contaba una y otra vez a los pasajeros como si algo no terminara de cuadrarle. Cuando llevábamos poco más de media hora de trayecto entre hoteles, se levantó dispuesto a numerarnos de nuevo mientras hablaba por el móvil en un perfecto francés. Yo, que en mis seis años de francés no he conseguido más que entender cuatro palabras, apenas pude distinguir el significado de “aeropuerto” y “Monastir”, lo cual fue más que suficiente para percatarme de que algo no iba bien. Decidimos preguntar si nuestro autocar se dirigía al aeropuerto de Cartago, cuando el resto de viajeros, italianos en su mayoría, comenzó a armar un pequeño revuelo a la voz de “a taxi, a taxi”. El conductor dictaminó que se dirigía hacia el aeropuerto de Monastir y que si queríamos ir a Cartago, cogiéramos un taxi. De este modo y sin dejarnos mediar palabra, sin más, bajó nuestras maletas y nos hizo apearnos en una carretera en medio de la nada.
Mientras Dani trataba de recomponer su semblante, yo luchaba contra el ataque de risa que me produjo la situación y en menos de dos minutos, nos vimos parando una destartalada pickup con el fin de que nos llevase al pueblo más cercano en el que poder coger un taxi. Dani, tremendamente nervioso, se esmeraba en tratar de meter todo el equipaje en la cabina de la furgoneta, a pesar de tener toda la parte trasera a su disposición, y uno vez estuvimos acomodados (mis piernas sobre la guantera, alrededor de la palanca de cambios, las de Dani sobre el equipaje que a duras penas cabía…) reemprendimos el viaje rumbo a Hammamet.
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La fiesta muy famosa - Oktoberfest
Relato muy interesante:
Así que, incentivada por mi amiga Sonia y a pesar de que el cumpleaños de Dani (mi marido) era en mayo, decidí que este año su regalo iba a consistir en una escapadita. Nos íbamos a dar el capricho de conocer Munich. Además no íbamos a ir en cualquier fecha, no. Iríamos al Oktoberfest. Para mayor sorpresa, no lo haríamos solos, porque Sonia y Manolo (nuestros eternos compañeros de viaje) no iban a perder la oportunidad de viajar con nosotros. De este modo, el 2 de octubre de 2009, con las maletas llenas de ilusión, pusimos rumbo a tierras alemanas. Poco antes de las 12.00 de la mañana tomamos tierra en el aeropuerto internacional de Munich, donde un estupendo Volkswagen Golf esperaba ansioso a que lo recogiéramos.
Sólo disponíamos de tres días y queríamos ver todo lo que nos fuera posible.Sin más preámbulos pusimos pies en polvorosa rumbo a Fussen. Esta ciudad se sitúa en la frontera con Austria y es famosa por sus espectaculares castillos: Neuschwanstein y Hohenschwangau, y por el Tegelberg, una montaña de 1870 m. La primera vista del Castillo de Neuschwanstein, conocido popularmente como el Castillo del Rey Loco, fue un poco decepcionante, no tanto por el lugar en que se ubica, que es simplemente maravilloso, sino porque siempre te forjas una imagen de las cosas, y yo me lo esperaba mucho más espectacular. Célebre por haber servido como inspiración a Walt Disney para crear el castillo de la Bella Durmiente, Neuschwanstein gana con cada centímetro que te aproximas. El acceso se hace a través de una senda (unos 45 minutos a pie) o por carretera en autobús eléctrico, para tratar de evitar emisiones contaminantes. Al estar bajo sus muros, comprendí a la perfección por qué estuvo nominado entre los candidatos a las Nuevas Siete maravillas del mundo y sólo puedo interpretar su exclusión, al ver la talla de sus competidores directos. Lo más lamentable es que resulta imposible obtener la típica instantánea con el lago al fondo, a no ser que dispongas del dinero suficiente como para pagarte una excursión en helicóptero. Otra vez será…
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Sólo disponíamos de tres días y queríamos ver todo lo que nos fuera posible.Sin más preámbulos pusimos pies en polvorosa rumbo a Fussen. Esta ciudad se sitúa en la frontera con Austria y es famosa por sus espectaculares castillos: Neuschwanstein y Hohenschwangau, y por el Tegelberg, una montaña de 1870 m. La primera vista del Castillo de Neuschwanstein, conocido popularmente como el Castillo del Rey Loco, fue un poco decepcionante, no tanto por el lugar en que se ubica, que es simplemente maravilloso, sino porque siempre te forjas una imagen de las cosas, y yo me lo esperaba mucho más espectacular. Célebre por haber servido como inspiración a Walt Disney para crear el castillo de la Bella Durmiente, Neuschwanstein gana con cada centímetro que te aproximas. El acceso se hace a través de una senda (unos 45 minutos a pie) o por carretera en autobús eléctrico, para tratar de evitar emisiones contaminantes. Al estar bajo sus muros, comprendí a la perfección por qué estuvo nominado entre los candidatos a las Nuevas Siete maravillas del mundo y sólo puedo interpretar su exclusión, al ver la talla de sus competidores directos. Lo más lamentable es que resulta imposible obtener la típica instantánea con el lago al fondo, a no ser que dispongas del dinero suficiente como para pagarte una excursión en helicóptero. Otra vez será…
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Atenas con su energia
Experiancia muy buena:
Todo lo que se dice es cierto, los hoteles no responden a la categoría, Atenas es insegura y, la verdad es que para moverte, tienes que ir con cierto cuidado, nuestro hotel estaba al lado del ayuntamiento, el hotel estaba muy bien (Baby Grand), pero, para llegar desde Monastiraky a partir de la una de la mañana te tropezabas, con gente ..."inestable", y no es que llegaras a tener miedo, pero .. en fin , coincidimos con una gente de Malaga que estaban hospedados en el hotel Jasson Primme, en una calle de la plaza Omnia y acabaron cambiando su hotel porque ni los taxis se metían para dejarlos a la puerta.
Hombre, es para entender su enfado, si haces el viaje a traves de un operador por lo menos esperas que te lo adviertan, tened en cuenta la situacion de vuestro hotel si viajais a Atenas, como digo el hotel que elegimos era ... muy original,su decoracion a base de graffitis, su recepción, dos Minis, en serio, dos carrocerias de un coche Mini, muy bién de servicios y mi más profundo agradecimiento a la gente de recepción, que tuvieron la cortesia de hablarnos en español, algo, que no esperaba, y que resulta una calida acogida.
Atenas merece su visita , no solo por las cervezitas en el café Melina, al pie de la Acropolis, iluminada en plena noche, también por esas comidas en las minusculas terrazas de las viejas casas de Plaká, y yá, con mucha suerte, pillar un café con música en directo, solo los músicos, el dueño, nosotros y un abuelo con su komboloia qué, en un momento dado se lanzó a bailar, un lujo.
Como recomendación os dejo la taberna Platanos, recomendada en todas las guias del mundo mundial, pero a pesar de ello, sigue mereciendo la pena, y no dejeis de visitar Brettos Bar, una "vinoteca" de Plaká, eso si, si decidis probar el Ouzo, que os lo pongan con hielo y agua, porque sino, no vas a encontrar la puerta de salida.
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Hombre, es para entender su enfado, si haces el viaje a traves de un operador por lo menos esperas que te lo adviertan, tened en cuenta la situacion de vuestro hotel si viajais a Atenas, como digo el hotel que elegimos era ... muy original,su decoracion a base de graffitis, su recepción, dos Minis, en serio, dos carrocerias de un coche Mini, muy bién de servicios y mi más profundo agradecimiento a la gente de recepción, que tuvieron la cortesia de hablarnos en español, algo, que no esperaba, y que resulta una calida acogida.
Atenas merece su visita , no solo por las cervezitas en el café Melina, al pie de la Acropolis, iluminada en plena noche, también por esas comidas en las minusculas terrazas de las viejas casas de Plaká, y yá, con mucha suerte, pillar un café con música en directo, solo los músicos, el dueño, nosotros y un abuelo con su komboloia qué, en un momento dado se lanzó a bailar, un lujo.
Como recomendación os dejo la taberna Platanos, recomendada en todas las guias del mundo mundial, pero a pesar de ello, sigue mereciendo la pena, y no dejeis de visitar Brettos Bar, una "vinoteca" de Plaká, eso si, si decidis probar el Ouzo, que os lo pongan con hielo y agua, porque sino, no vas a encontrar la puerta de salida.
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Argentina - pueden disfrutar
Pais muy interesante:
Su día es el 4 de noviembre, santoral de San Carlos Borromeo. Su extensión alcanza a 8 cuadras de largo por 2 a 4 de ancho y unos 400 habitantes. Su historia. El doctor Carlos Keen, abogado, nació en Las Flores (1840-1871) no conoció el pueblo que lleva su nombre ni tuvo que ver con su creación; su padre le cedió sus tierras.
Su desarrollo. Giró en torno al FFCC –Linea Mitre- que se comenzó a construir en 1.875 como una extensión que unía Luján con Pergamino. Era el medio vital para sacar los productos agrícolas ganaderos de esa inmensa pampa bonaerense; atraía manos fuertes para trabajar. Como muchas otras localidades, ha pasado de períodos de esplendor y de malaria. Desde varias décadas atrás sufrió un profundo estancamiento. Varió a la actividad tambera y pequeñas chacras de emprendimiento personal. En 1.970 cesó el FFCC.
En los últimos años le encontraron una vuelta: “el turismo”, beneficiados por una autopista que facilita un rápido acceso, loteos, nuevos emprendimientos, comunicaciones y ordenanzas que tornaron a Carlos Keen como pueblo tradicional e histórico. Como es?. el centro urbano se recuesta adjunto al predio rectangular de la estación del FFCC y se extiende a sus lados, unas pocas cuadras más. Sus principales arterias corren asfaltadas a su alrededor: dos largas en los laterales y dos cortas en las cabeceras con paso a nivel y sus señales ferroviarias. Dentro el predio se bifurcan tres vías adicionales, a la única principal; aún persiste un galpón de carga y abastecimiento de cereales de los tres primitivos. También una pequeña plaza, algunos juegos, zona de deportes y las instalaciones de la sociedad de fomento local con salón de festejos.
Sobrevive, en su punto medio, la antigua y casi abandonada estación del FFCC, hoy pequeño museo y feria artesanal Pueblo del Sol. Alrededor de su perímetro se ubican: iglesia, comercios, escuela, puesto sanitario, viviendas, algunas fábricas, etc. El hoy. Diversas normas legales regulan mantener intacta la fisonomía original del pueblo. Como ejemplo se puede citar: prohibición de derrumbar y/o modificar edificaciones, preservar las existentes, mantener alumbrado a bombillas de época, etc. Una varita mágica los tocó, conserva su magia autentica. Los fines de semana conviven las tradiciones con la gastronomía y autos relucientes. La gente de allí y sus visitantes. Varios restaurantes de campo y casas de antigüedades se pueden disfrutar.
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Su desarrollo. Giró en torno al FFCC –Linea Mitre- que se comenzó a construir en 1.875 como una extensión que unía Luján con Pergamino. Era el medio vital para sacar los productos agrícolas ganaderos de esa inmensa pampa bonaerense; atraía manos fuertes para trabajar. Como muchas otras localidades, ha pasado de períodos de esplendor y de malaria. Desde varias décadas atrás sufrió un profundo estancamiento. Varió a la actividad tambera y pequeñas chacras de emprendimiento personal. En 1.970 cesó el FFCC.
En los últimos años le encontraron una vuelta: “el turismo”, beneficiados por una autopista que facilita un rápido acceso, loteos, nuevos emprendimientos, comunicaciones y ordenanzas que tornaron a Carlos Keen como pueblo tradicional e histórico. Como es?. el centro urbano se recuesta adjunto al predio rectangular de la estación del FFCC y se extiende a sus lados, unas pocas cuadras más. Sus principales arterias corren asfaltadas a su alrededor: dos largas en los laterales y dos cortas en las cabeceras con paso a nivel y sus señales ferroviarias. Dentro el predio se bifurcan tres vías adicionales, a la única principal; aún persiste un galpón de carga y abastecimiento de cereales de los tres primitivos. También una pequeña plaza, algunos juegos, zona de deportes y las instalaciones de la sociedad de fomento local con salón de festejos.
Sobrevive, en su punto medio, la antigua y casi abandonada estación del FFCC, hoy pequeño museo y feria artesanal Pueblo del Sol. Alrededor de su perímetro se ubican: iglesia, comercios, escuela, puesto sanitario, viviendas, algunas fábricas, etc. El hoy. Diversas normas legales regulan mantener intacta la fisonomía original del pueblo. Como ejemplo se puede citar: prohibición de derrumbar y/o modificar edificaciones, preservar las existentes, mantener alumbrado a bombillas de época, etc. Una varita mágica los tocó, conserva su magia autentica. Los fines de semana conviven las tradiciones con la gastronomía y autos relucientes. La gente de allí y sus visitantes. Varios restaurantes de campo y casas de antigüedades se pueden disfrutar.
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España - Santiago de Compostela
Viaja y diviertete:
Uno de mis amigos había estudiado un postgrado de historia allí… así que era el guía perfecto para un fin de semana de esos que nos gustan con un poquito de todo. Nos juntamos 12 y empezamos el regateo de planes, voluntades, horarios y preferencias. A pesar de que Ryanair vuela a Lavacolla, Iberia nos ofrecía mejores combinaciones… así que por poca diferencia de precio optamos por viajar con comodidad y sin que nadie examine con lupa cuántos “bultos” llevo como equipaje de mano.
Como ya estábamos avisados de las carencias en el transporte público, ni siquiera intentamos coger el autobús para ir del aeropuerto al hotel, así que nos metimos en 3 taxis rumbo al Hotel Balneario de Compostela para hacer el check-in y dejar las maletas. La verdad es que cogimos una oferta muy apañada, por 60€ por persona y noche, con acceso al Club Termal del Balneario incluído. Aunque está un poco lejos del centro de ciudad (10 minutos en coche), resultó ser un más que recomendable 3 estrellas con muy buena relación calidad/precio.
Cenamos en El Descorche, un pequeño restaurante/vinoteca situado en la calle del Hórreo, frente al Parlamento y muy próximo a la Plaza de Galicia. De nuevo, excelente calidad precio: por unos 25€ /persona tomamos unos entrantes (destacables las tostas y los “chicharrones al queso San Simón”), un plato, postre, café y un albariño que nos recomendó acertadísimamente Diego: Mar de Envero (un Rías Baixas elaborado sobre lías de una bodega nueva y pequeñita que está teniendo excelentes críticas de los expertos ¡y con razón!).
Después de la opípara llegada optamos por seguir una de las tradiciones compostelanas más arraigadas: ir de vinos por el Franco y la Raíña, en pleno casco histórico y pegaditas a la Catedral. Y a la tradición con tradición… no podía faltar el “orballo” en nuestro paseo por la Zona Vieja: esa fina lluvia que forma parte del encanto de la milenaria ciudad de granito y que envolvió todo nuestro recorrido por las empedradas calles. El sábado se sabía intenso: mañana de turismo, y tarde de multiaventura y balneario. Como teníamos previsto asistir el domingo a la misa del peregrino, dejamos el interior de la Catedral como guinda del pastel compostelano y nos apresuramos a comernos el resto.
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Un exelente destino - Burkina Faso
Un viaje muy agradable:
Esta región es un excelente destino para la exploración de la música, la danza y la vida tradicional de esta etnia.
Las aldeas Kassena están constituidas por los miembros de una misma familia y sus posteriores generaciones. Destacan la originalidad de sus construcciones distribuidas como si fuera una fortificación y a la vez muy decoradas. Los hombres se ocupan de la construcción de las casas en la estación seca como hace miles de años y las mujeres se encargan de decorar de marzo a mayo, los muros con bonitas pinturas de dibujos geométricos. Para ello utilizan plumas de gallina como pinceles y los dibujos diseñados son símbolos que atraerán la suerte al lugar y preservarán las cosechas y mantendrán a los ancestros en su memoria. Tres colores son los utilizados habitualmente: el negro que se obtiene aplastando una piedra negra con agua. El blanco que simboliza la pureza y la belleza y que se obtiene de una piedra calcárea; el caolín. Y el rojo sinónimo de fuerza. Las representaciones abstractas simbolizan desde las hojas del mijo, la piel de pantera, las redes utilizadas para guardar las calabazas o pescar hasta el caurí, las alas del gavilán o del murciélago. Las pinturas son a la vez una expresión artística y una protección de la superficie de los muros.
El material utilizado para la construcción de las casas es el banco; una mezcla de tierra y boñiga de animal. Dependiendo del estatus de los ocupantes las formas de las casas varía; así por ejemplo, las casas redondas, llamadas dra, con tejado de paja están reservadas a los jóvenes solteros. Las casas rectangulares, llamadas mangolo, y cubiertas con una terraza son para las parejas jóvenes recién casadas. Las casas bilobuladas en forma de ocho están ocupadas por las ancianas de la familia y los niños de corta edad.
Aún utilizan recipientes de barro para conservar sus alimentos; cereales, mantequilla de karité, salsas, también para conservar agua o fabricar dolo; una bebida local de mijo fermentado.
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El material utilizado para la construcción de las casas es el banco; una mezcla de tierra y boñiga de animal. Dependiendo del estatus de los ocupantes las formas de las casas varía; así por ejemplo, las casas redondas, llamadas dra, con tejado de paja están reservadas a los jóvenes solteros. Las casas rectangulares, llamadas mangolo, y cubiertas con una terraza son para las parejas jóvenes recién casadas. Las casas bilobuladas en forma de ocho están ocupadas por las ancianas de la familia y los niños de corta edad.
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