Viaja y diviertete:
Finalmente, y luego de un rato de incertidumbre y nubosidad, opté por redactar algo cortito y al pié: “No sabía cómo empezar a escribirles. No sabía que elegir para contar.
Es que Roma ha capturado mis cinco sentidos; no dejo de mirar postales, no dejo de oler a tierra fresca, no dejo de oír los idiomas que se entremezclan, no dejo de tocar la piedra maciza de los monumentos que visito, no dejo de comer pasta con mariscos”.
Releí varias veces hasta que me convencí y apreté “enviar”. Tal vez no era el texto más decoroso, pero sí el que mejor describía mi experiencia.
Quién sabe porqué hacía mucho tiempo que yo quería conocer la capital italiana; quién sabe porqué yo me sentía parte de su cultura, mucho antes de pisar su terreno.
Y así lo disfruté. Caminé Roma como sí acaso estuviera caminando por un túnel histórico, que me permitía volver al pasado, y me sentí yo también una pieza de museo.
Eso me permitió ingresar al Coliseo Romano disfrazado, en mi interior, de gladiador, imaginándome las riñas que allí tuvieron lugar.
Ese concepto sensorial también me llevó a visitar la Fontana Di Trevi con la mirada clavada en Anita Eklberg y Marcello Mastroianni. Largo rato me quedé en ese sitio estupendo, recordando uno a uno los pasajes de la “Dolce Vitta” de Fellini.
Como lo hice en la Fontana y en el Coliseo, a cada uno de los sitios que visité le entregué mis sentidos, con el objetivo de recibir una buena ración de sensaciones.
Y dentro de esa dinámica pude, por ejemplo, mirar las pinturas de Miguel Ángel, Tiziano y Caravaggio, al mismo tiempo que sentía el óleo fresco, percibía las texturas a través del tacto y escuchaba una fina melodía que acompasaba la escena.
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jueves, 26 de noviembre de 2009
Dinamarca - Copenhague
Relato muy interesante:
Pero yo seguí siempre firme con mi elección de vida, integrando grupos itinerantes, compartiendo veladas de todo tipo y entablando relaciones sólidas.
Con uno de los grupos con el que me empecé a contactar, también comencé a viajar. Ellos, como yo, creían en las relaciones sociales y humanas, y apostaban al encuentro, por eso viajaban, conocían y se contactaban.
Viajamos a muchos sitios del mundo, nos enganchamos con múltiples culturas y yo, particularmente, estoy en condiciones de afirmar que me hice de muchos amigos que se encuentran en distintas partes del mundo.
No obstante, uno de los viajes que más ha quedado latiendo en mi memoria fue aquel que realizamos a Copenhague. Al principio había decidido no ir; prejuicios equivocados me habían llevado a pensar en los dinamarqueses como gente fría y poco sociable.
Pero luego, quien sabe porqué, me acoplé a ese viaje que nos llevaría a conocer la capital de Dinamarca, y que me llevaría a comprobar lo inadmisible de aquel pensamiento estúpido.
No tuvo que pasar demasiado tiempo para que la magia de esa ciudad limpia y organizada encantara mi cuerpo y mi alma; en cada rincón los detalles se agigantaban convirtiéndose en grandes maravillas.
Al igual que la gente; maravillosa gente es la de Copenhague, más que sociable, más que amigable y más que divertida.
Como nos pasaba en la mayor parte de los viajes, pasados pocos días de llegar a destino, cada uno de nosotros se hacía de nuevos amigos y el grupo original se disipaba, se agigantaba y cambiaba.
Yo conocí a unos dinamarqueses dos días después de mí llegada a Copenhague. Como siempre que llego a un lugar nuevo, y no quiero pasar desapercibido, me vestí con colores estridentes.
Claro estaba que no era de allí, ya que todos los residentes utilizan ropa oscura para vestirse.
Bastó una conversación tendida en el viejo fuerte del puerto – donde está la estatua de La Sirenita- para que iniciáramos una relación de amistad que todavía aún hoy perdura.
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Pero yo seguí siempre firme con mi elección de vida, integrando grupos itinerantes, compartiendo veladas de todo tipo y entablando relaciones sólidas.
Con uno de los grupos con el que me empecé a contactar, también comencé a viajar. Ellos, como yo, creían en las relaciones sociales y humanas, y apostaban al encuentro, por eso viajaban, conocían y se contactaban.
Viajamos a muchos sitios del mundo, nos enganchamos con múltiples culturas y yo, particularmente, estoy en condiciones de afirmar que me hice de muchos amigos que se encuentran en distintas partes del mundo.
No obstante, uno de los viajes que más ha quedado latiendo en mi memoria fue aquel que realizamos a Copenhague. Al principio había decidido no ir; prejuicios equivocados me habían llevado a pensar en los dinamarqueses como gente fría y poco sociable.
Pero luego, quien sabe porqué, me acoplé a ese viaje que nos llevaría a conocer la capital de Dinamarca, y que me llevaría a comprobar lo inadmisible de aquel pensamiento estúpido.
No tuvo que pasar demasiado tiempo para que la magia de esa ciudad limpia y organizada encantara mi cuerpo y mi alma; en cada rincón los detalles se agigantaban convirtiéndose en grandes maravillas.
Al igual que la gente; maravillosa gente es la de Copenhague, más que sociable, más que amigable y más que divertida.
Como nos pasaba en la mayor parte de los viajes, pasados pocos días de llegar a destino, cada uno de nosotros se hacía de nuevos amigos y el grupo original se disipaba, se agigantaba y cambiaba.
Yo conocí a unos dinamarqueses dos días después de mí llegada a Copenhague. Como siempre que llego a un lugar nuevo, y no quiero pasar desapercibido, me vestí con colores estridentes.
Claro estaba que no era de allí, ya que todos los residentes utilizan ropa oscura para vestirse.
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Italia - Calabria
Viajar es vivir:
No voy a negar que yo siempre había tenido ganas de ir, para no tenerlas; escuchar a Valerio hablando de su Calabria, de las tradiciones, de las playas hermosas y de la atmósfera auténtica de esa tierra, era una de las cosas que más me gustaban en la vida.
Pero nunca, hasta ese momento, me había puesto a pensar fehacientemente en la idea de viajar.
Mientras tanto, mi abuela lloraba diciendo que nunca más iría a ver a su hijo, y mi padre renegaba puesto que, a su consideración, su hermano estaba enfermando a su madre.
Ninguno se planteaba la posibilidad de viajar, pero yo sí. Recuerdo el día en que anuncié mí decisión; a mi abuela, claro, le subió la presión, y mi padre, por primera vez, habló de su miedo al avión y me pidió que no viajara.
Pero ya estaba decidido, ya le había avisado al tío Valerio y él ya me había enviado el pasaje. Para colmo viajaba para septiembre, por lo que iba a poder participar de las fiestas patronales de Reggio Calabria.
Conocía esas fiestas de boca de mi tío; a él le encantaban y, como buen transmisor, había hecho que a mi entusiasmara participar.
Y por fin pude partir. Sabía que mi tío me esperaría feliz y emocionado, aunque nunca pensé que tanto. Ahí recién pude ver lo importante que era para él que su familia conociera su casa, su tierra.
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Pero nunca, hasta ese momento, me había puesto a pensar fehacientemente en la idea de viajar.
Mientras tanto, mi abuela lloraba diciendo que nunca más iría a ver a su hijo, y mi padre renegaba puesto que, a su consideración, su hermano estaba enfermando a su madre.
Ninguno se planteaba la posibilidad de viajar, pero yo sí. Recuerdo el día en que anuncié mí decisión; a mi abuela, claro, le subió la presión, y mi padre, por primera vez, habló de su miedo al avión y me pidió que no viajara.
Pero ya estaba decidido, ya le había avisado al tío Valerio y él ya me había enviado el pasaje. Para colmo viajaba para septiembre, por lo que iba a poder participar de las fiestas patronales de Reggio Calabria.
Conocía esas fiestas de boca de mi tío; a él le encantaban y, como buen transmisor, había hecho que a mi entusiasmara participar.
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Hablar de Badajos
Relato muy intersante:
La gallega que llevo dentro, y con mucho orgullo, tomó la posta para dar cátedra en un monólogo, en el que la frase inicial deber haber sido la más suave.
Yo siempre había admirado ese cariño por el suelo de origen, siempre había admirado a mi madre que bregaba por no olvidar la receta de las lentejas de mi abuela, siempre había admirado la idoneidad y la altura con la que mi padre criticaba a Franco, y no iría a permitir que nadie se burlara de esta forma de llorar la tierra.
Susana me pidió disculpas y no se las acepté, y no porque estuviera enojada sino porque no era a mí a quien debía pedirme perdón.
Al terminar ese almuerzo supe que no volvería al trabajo; sentí la necesidad de visitar a mis padres, de tomar un té con ellos, de escucharlos hablar de Badajoz.
En muchas ocasiones yo les había insistido para que regresaran a Extremadura, y ellos siempre habían desviado la conversación.
Siempre creí entender que tenían miedo de volver, temor al sufrimiento, y que optaban por conservar el recuerdo de su tierra tal cual la habían dejado.
Allí sólo les quedaban primos y amigos. El tiempo y la vida les habían arrebatado, primero a sus padres y luego a sus hermanos.
No obstante, aquella tarde yo fui dispuesta a convencerlos de volver. Me guardaba una carta importante: les propondría acompañarlos en ese regreso.
Y así fue, luego de tomar una exquisita manzanilla y, tras su sorpresa y sospecha por mi visita en ese horario, les dije: “Nos vamos los tres a Badajoz, y sin peros”.
Mi padre se rió y mi madre empezó a secarse las lágrimas con su delantal. Y si bien muchas veces yo los había incitado a volver, ésta parecía ser la vencida.
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Yo siempre había admirado ese cariño por el suelo de origen, siempre había admirado a mi madre que bregaba por no olvidar la receta de las lentejas de mi abuela, siempre había admirado la idoneidad y la altura con la que mi padre criticaba a Franco, y no iría a permitir que nadie se burlara de esta forma de llorar la tierra.
Susana me pidió disculpas y no se las acepté, y no porque estuviera enojada sino porque no era a mí a quien debía pedirme perdón.
Al terminar ese almuerzo supe que no volvería al trabajo; sentí la necesidad de visitar a mis padres, de tomar un té con ellos, de escucharlos hablar de Badajoz.
En muchas ocasiones yo les había insistido para que regresaran a Extremadura, y ellos siempre habían desviado la conversación.
Siempre creí entender que tenían miedo de volver, temor al sufrimiento, y que optaban por conservar el recuerdo de su tierra tal cual la habían dejado.
Allí sólo les quedaban primos y amigos. El tiempo y la vida les habían arrebatado, primero a sus padres y luego a sus hermanos.
No obstante, aquella tarde yo fui dispuesta a convencerlos de volver. Me guardaba una carta importante: les propondría acompañarlos en ese regreso.
Y así fue, luego de tomar una exquisita manzanilla y, tras su sorpresa y sospecha por mi visita en ese horario, les dije: “Nos vamos los tres a Badajoz, y sin peros”.
Mi padre se rió y mi madre empezó a secarse las lágrimas con su delantal. Y si bien muchas veces yo los había incitado a volver, ésta parecía ser la vencida.
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Escocia - la aventura
Viaja y diviertete:
Ustedes dirán que era una especie de anti-abuelo, pero lo cierto es que estaba cansado de las críticas y del deber- ser al que me querían someter.
También por eso decidí que me haría un viajecito y que no les contaría nada; “a ver si me pinchaban el globo”, pensaba.
Lo planee todo. Elegí el lugar soñado, tuve tiempo para pergeñar cada parada de ese paseo, y para consultar todas las dudas que me generaba estar más de un mes en un país desconocido; luego lo conté.
No gastaré un solo segundo en contarles cómo fue la recepción de mi familia, puesto que aquí lo importante es contarles que, finalmente, pude hacer mi viaje a Escocia.
No habrá mucho que indagar en el porqué de esta elección, sólo bastará con saber que es la capital del whisky para empezar a entender.
Yo no era ni soy un tomador compulsivo, a mi me gusta la ceremonia. Díganme sí existe algo más romántico que sentarse al calor de un hogar, en una noche de invierno, a disfrutar de un habano y de una copa de whisky. Nada que decir.
Por fin podía pisar el suelo de ese país de la Isla de Gran Bretaña, en donde se condensaba casi toda la filosofía de mi vida: el verde que tanto me gusta, la tranquilidad, la diversidad – y el dejar ser-, la gastronomía sabrosa y, por supuesto, la mayor producción de whisky.
No me olvidó de la riquísima historia victoriana que tiñe el arquetipo de este destino, porque olvidé contarles que mi lectura diaria en parte es histórica y en parte es arquitectónica.
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También por eso decidí que me haría un viajecito y que no les contaría nada; “a ver si me pinchaban el globo”, pensaba.
Lo planee todo. Elegí el lugar soñado, tuve tiempo para pergeñar cada parada de ese paseo, y para consultar todas las dudas que me generaba estar más de un mes en un país desconocido; luego lo conté.
No gastaré un solo segundo en contarles cómo fue la recepción de mi familia, puesto que aquí lo importante es contarles que, finalmente, pude hacer mi viaje a Escocia.
No habrá mucho que indagar en el porqué de esta elección, sólo bastará con saber que es la capital del whisky para empezar a entender.
Yo no era ni soy un tomador compulsivo, a mi me gusta la ceremonia. Díganme sí existe algo más romántico que sentarse al calor de un hogar, en una noche de invierno, a disfrutar de un habano y de una copa de whisky. Nada que decir.
Por fin podía pisar el suelo de ese país de la Isla de Gran Bretaña, en donde se condensaba casi toda la filosofía de mi vida: el verde que tanto me gusta, la tranquilidad, la diversidad – y el dejar ser-, la gastronomía sabrosa y, por supuesto, la mayor producción de whisky.
No me olvidó de la riquísima historia victoriana que tiñe el arquetipo de este destino, porque olvidé contarles que mi lectura diaria en parte es histórica y en parte es arquitectónica.
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Italia - Florencia - el sueño
Pais muy interesante:
Cómo no iba a soñar con mostrar mis cuadros en Florencia, sí es la ciudad ideal para el amante del arte, es la maravilla del renacimiento, el sitio en el que hizo pié Dante, Miguel Ángel y otros baluartes de la Edad Media.
Con este sueño rondando en mi cabeza, seguí condensando garabatos inentendibles en unas cuantas telas rectangulares. Hasta que en un momento entendí que me había convertido en artista, que vendía cuadros y hacía exposiciones.
Confieso que me sentí algo perdida; “sí yo sólo quería remojar un pincel y hacer garabatos”, pensaba.
En ese momento volví a conectarme con mi maestro Ernesto, que se convirtió en mi representante, mi motivador, mi padre artístico.
A partir de ese momento él – sin decirme nada- empezó a programar aquella muestra en Florencia. Él no se había olvidado de mi sueño – que en parte también era el de él- y haría todo para cumplirlo.
Lo logró y, luego de lograrlo, me lo contó. Con un simple “tenés ocupado el mes de agoto, te vas al exterior”, me comunicó que iría a cumplir el sueño de mi vida.
Con catálogos y artículos de prensa él había arrimado mi arte a los dueños de una galería cercana a la Piazza della Signoría y, a partir de ese momento y luego de una aprobación, se había macerado una muestra bastante importante.
A Ernesto lo abracé, lo insulté – por no haberme contado- , le agradecí y lo miré de la misma manera que una hija mira a su padre. Es que Ernesto era un hombre grande que podía estar descansando en su casa y, sin embargo, se movía por mí como nadie.
Con él viajé en ese agosto maravilloso, con mis pupilas dilatadas; ya no había un duro objetivo en mi mirada, el sueño estaba a punto de concretarse.
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Cómo no iba a soñar con mostrar mis cuadros en Florencia, sí es la ciudad ideal para el amante del arte, es la maravilla del renacimiento, el sitio en el que hizo pié Dante, Miguel Ángel y otros baluartes de la Edad Media.
Con este sueño rondando en mi cabeza, seguí condensando garabatos inentendibles en unas cuantas telas rectangulares. Hasta que en un momento entendí que me había convertido en artista, que vendía cuadros y hacía exposiciones.
Confieso que me sentí algo perdida; “sí yo sólo quería remojar un pincel y hacer garabatos”, pensaba.
En ese momento volví a conectarme con mi maestro Ernesto, que se convirtió en mi representante, mi motivador, mi padre artístico.
A partir de ese momento él – sin decirme nada- empezó a programar aquella muestra en Florencia. Él no se había olvidado de mi sueño – que en parte también era el de él- y haría todo para cumplirlo.
Lo logró y, luego de lograrlo, me lo contó. Con un simple “tenés ocupado el mes de agoto, te vas al exterior”, me comunicó que iría a cumplir el sueño de mi vida.
Con catálogos y artículos de prensa él había arrimado mi arte a los dueños de una galería cercana a la Piazza della Signoría y, a partir de ese momento y luego de una aprobación, se había macerado una muestra bastante importante.
A Ernesto lo abracé, lo insulté – por no haberme contado- , le agradecí y lo miré de la misma manera que una hija mira a su padre. Es que Ernesto era un hombre grande que podía estar descansando en su casa y, sin embargo, se movía por mí como nadie.
Con él viajé en ese agosto maravilloso, con mis pupilas dilatadas; ya no había un duro objetivo en mi mirada, el sueño estaba a punto de concretarse.
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La ciudad donde el tiempo se congelo
Experiencia muy buena:
Luego de leer hacia delante y atrás una revista, finalmente llegó la hora de abordar el avión a Berlín y toda esa ansiedad que tenía por llegar, con comprendió cómo es que llegamos tan rápido. No había cabado de acomodarme que ya estábamos aterrizando.Frío. Mucho frío. Sabíamos que así sería, lo que no sabíamos era cómo se sentiría: como si estalactitas de hielo rasparan la piel. Arde de tanto frío. Para evitarlo un poco, cogimos un taxi rápidamente y le indicamos la dirección donde conseguimos alojamiento barato. Baratísimo.
Fueron 20 euros para dejarnos en la puerta de un Höfe, una especie de casa con patio interno donde el jardín central hace de patio común a sus habitantes, especialmente jóvenes o viajeros.
Así, esta casa antigua pero acogedora se transformó en nuestra morada durante nuestra estadía en Berlín y la escalera de madera que conducía a nuestro cuarto nos saludaba con crujidos de madera y frío.
Fueron diez días de recorrer ese pasillo estrecho que conducía a la habitación que, en realidad, era una salita de techo alto donde apenas cabían dos camas, dos sofás, una mesa y un par de estanterías; un poco más allá un breve cocinita nos permitía prepara algunos alimentos.
Ese día, el que llegamos, dejamos las maletas y fuimos por un sandwich, que en realidad era la excusa para comenzar a pasear por los alrededores. Bien abrigados salimos esa y cada noche, a dar un paseo por la ciudad de Berlín donde sus perfumes de invierno: viento, nieve y frío se mezclaban con los aromas que escapaban de los bares y confiterías.
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Fueron 20 euros para dejarnos en la puerta de un Höfe, una especie de casa con patio interno donde el jardín central hace de patio común a sus habitantes, especialmente jóvenes o viajeros.
Así, esta casa antigua pero acogedora se transformó en nuestra morada durante nuestra estadía en Berlín y la escalera de madera que conducía a nuestro cuarto nos saludaba con crujidos de madera y frío.
Fueron diez días de recorrer ese pasillo estrecho que conducía a la habitación que, en realidad, era una salita de techo alto donde apenas cabían dos camas, dos sofás, una mesa y un par de estanterías; un poco más allá un breve cocinita nos permitía prepara algunos alimentos.
Ese día, el que llegamos, dejamos las maletas y fuimos por un sandwich, que en realidad era la excusa para comenzar a pasear por los alrededores. Bien abrigados salimos esa y cada noche, a dar un paseo por la ciudad de Berlín donde sus perfumes de invierno: viento, nieve y frío se mezclaban con los aromas que escapaban de los bares y confiterías.
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Murcia en otoño
Lectura muy amena:
Al pasar por el puente de los Peligros, levanté la vista y pude ver la torre de la catedral, que durante la tarde teñía sus paredes del dorado del sol y creaba una postal mágica donde el otoño y el bronce lo inundaban todo. Hacía calor, pero eso en las fotografías no se ve.
Continué mi paseo solitario y mis pasos me llevaron hasta la plaza Cardenal Belluga, y el sol ya comenzaba a caer; asi que me apuré a ingresar a la Catedral, supuse que sería buena hora de misa y si no la había, para un momento de reflexión, quizás una oración… aunque hace tanto que no practico.
Al entrar en la Catedral, me detuve frente al arca que contiene el corazón de Alfonso X el Sabio, un amante fiel de Murcia. También me acerqué, sigilosamente al sitio donde, según me habían dicho, estaba guardado el pequeñísimo cuadro medieval de las Ánimas del Purgatorio.Allí estaba, para noticia de muchos murcianos que siquiera saben de su existencia, pues no es algo de lo que se hable si no se siente interés por estas cosas; y no es que yo lo tenga realmente, es que lo leí en un libro escrito por un murciano al que yo admiro mucho. Sólo quería saber si esa parte de la novela era verdad o fantasía.
Cuando decidí viajar a Murcia, sola y contra opinión de mis hijos, fue nada más que por mis amigas del blog, “las vete – bloggers” como nos auto denominamos y es, por la sencilla razón mas que evidenciada de que somos señoras mayores que escribimos en blogs personales.
Sobre viajes, libros y hasta recetas de cocina. De aquí, de Murcia, son dos de mis mejores amigas bloggeras a quienes no conozco personalmente pero que mañana, luego de pasear por Murcia un poco más y dormir en mi pequeño hotel, veré por primera vez.
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Al pasar por el puente de los Peligros, levanté la vista y pude ver la torre de la catedral, que durante la tarde teñía sus paredes del dorado del sol y creaba una postal mágica donde el otoño y el bronce lo inundaban todo. Hacía calor, pero eso en las fotografías no se ve.
Continué mi paseo solitario y mis pasos me llevaron hasta la plaza Cardenal Belluga, y el sol ya comenzaba a caer; asi que me apuré a ingresar a la Catedral, supuse que sería buena hora de misa y si no la había, para un momento de reflexión, quizás una oración… aunque hace tanto que no practico.
Al entrar en la Catedral, me detuve frente al arca que contiene el corazón de Alfonso X el Sabio, un amante fiel de Murcia. También me acerqué, sigilosamente al sitio donde, según me habían dicho, estaba guardado el pequeñísimo cuadro medieval de las Ánimas del Purgatorio.Allí estaba, para noticia de muchos murcianos que siquiera saben de su existencia, pues no es algo de lo que se hable si no se siente interés por estas cosas; y no es que yo lo tenga realmente, es que lo leí en un libro escrito por un murciano al que yo admiro mucho. Sólo quería saber si esa parte de la novela era verdad o fantasía.
Cuando decidí viajar a Murcia, sola y contra opinión de mis hijos, fue nada más que por mis amigas del blog, “las vete – bloggers” como nos auto denominamos y es, por la sencilla razón mas que evidenciada de que somos señoras mayores que escribimos en blogs personales.
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Un recorrido por Bilbao
Viaja y diviertete:
En Sopelana estaban los primos de Manuel, que se portaron de mil maravillas ofreciéndose a ser nuestros guías privados para conocer y recorrer Bilbao, además que nos abrieron la puerta de su casa y nos hicieron sentir muy a gusto.El primer día quisimos ir hasta la casa rural Gane, que estaba a las afueras del pueblo contiguo, Barrika. Allí vimos una casa preciosa con un prado delante que dejaba ver verdor y flores con una perfección increíble, en el cual, para completar la postal de relax, habían unas hamacas estilo Homer.
Esa noche nos llevaron a Sopelana a tomar los primeros Zuritos (vaso pequeño de cerveza) para luego completar el raid gastronómico en una taberna donde tomamos un buen chorizo, queso, tortilla de patatas, morcilla de arroz y otras delicias con las cuales calmamos el hambre atrasado del viaje.
Al día siguiente salimos para visitar Getxo y Portugalete, donde cruzamos el puente colgante que comunica estos dos pueblos, separados solamente por la ría sobre la cual cuelga el puente.
Las callejuelas de esos pueblos son muy bonitas y en ellas se organiza un mercadillo medieval, muy pintoresco y con interesantes productos.
Por la tarde fuimos a comer a Bilbao (Bilbo, en Euskera, como el Bolsón), llamado “La taberna de los mundos”, donde nos habían anticipado que se comía muy bien, y era verdad.
Los días siguientes, para movernos por Bilbao cogíamos el metro y por la tarde nos acercamos hasta San Mamés o La Catedral como la llaman los del Athletic de Bilbao, pues es donde se viven los partidos y se festejan los goles.
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Esa noche nos llevaron a Sopelana a tomar los primeros Zuritos (vaso pequeño de cerveza) para luego completar el raid gastronómico en una taberna donde tomamos un buen chorizo, queso, tortilla de patatas, morcilla de arroz y otras delicias con las cuales calmamos el hambre atrasado del viaje.
Al día siguiente salimos para visitar Getxo y Portugalete, donde cruzamos el puente colgante que comunica estos dos pueblos, separados solamente por la ría sobre la cual cuelga el puente.
Las callejuelas de esos pueblos son muy bonitas y en ellas se organiza un mercadillo medieval, muy pintoresco y con interesantes productos.
Por la tarde fuimos a comer a Bilbao (Bilbo, en Euskera, como el Bolsón), llamado “La taberna de los mundos”, donde nos habían anticipado que se comía muy bien, y era verdad.
Los días siguientes, para movernos por Bilbao cogíamos el metro y por la tarde nos acercamos hasta San Mamés o La Catedral como la llaman los del Athletic de Bilbao, pues es donde se viven los partidos y se festejan los goles.
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Santiago de Chile
Un viaje muy interesante:
Así, pues partimos hacia Santiago de Chile, pero no directamente en avión, como cualquier de vosotros haría cuando tiene prisa, teníamos ganas de hacer el viaje en ómnibus, y así lo hicimos.
Llegamos al Aeropuerto de Mendoza y, desde allí, cogimos un bus hacia Santiago de Chile, que partía tarde en la noche, así que el viaje garantizaba poder dormir y llegar temprano para no perder el tiempo.
Sorpresa cuando en el bus, luego de la cena se encendieron las luces y se organizó un Bingo entre los pasajeros, realmente divertido y hasta con premios que no fue mi oportunidad, pero la botella de vino de Mendoza se veía muy apetecible, luego llevaré unas cuantas de souvenir.Dado que eran 8 horas en bus, luego de jugar al bingo y no ganar miramos una película y, ya cansados del vuelo y el tramo hecho, nos dormimos hasta casi despertar en Santiago de Chile.Claro que el viaje, el bingo y la película fue interrumpido cuando en la frontera entre ambos países debimos descender a hacer los trámites de Aduana, revisión de equipaje, papeleo, etc; pero nada, son cosas de rutina que si bien nos demoró un poco, lo teníamos previsto y sirvió para estirar un poco las piernas.
Ya nos habían dicho que en la Cordillera, por donde cruzaríamos podríamos ver nieve, pues el invierno acaba de terminar en Argentina y Chile y esta zona por la que transitamos es tan alta que casi puede hablarse de nieves eternas. Un paisaje encantador que mezclaba el verde con el blanco.
Una vez en Santiago de Chile cambiamos los pocos pesos argentinos que habíamos podido comprar en Mendoza por pesos chilenos (20€ son $100 pesos argentinos que son $14000 pesos chilenos); el cambio beneficia a los europeos que nos destacamos por querer comprarlo todo al hacer las cuentas de lo barato que nos salen las artesanías y productos regionales.
Santiago es una ciudad enorme, un poco ruidosa y gris por el smog, dicen que al cabo de unos meses te acostumbras pero desde lejos la ciudad se ve como dentro de una nube y cuando recién llegas pueden darte unos mareos y nauseas por el cambio del aire. a mi no me ocurrió, pero sentí una extraña jaqueca durante unas cuantas horas.
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Así, pues partimos hacia Santiago de Chile, pero no directamente en avión, como cualquier de vosotros haría cuando tiene prisa, teníamos ganas de hacer el viaje en ómnibus, y así lo hicimos.
Llegamos al Aeropuerto de Mendoza y, desde allí, cogimos un bus hacia Santiago de Chile, que partía tarde en la noche, así que el viaje garantizaba poder dormir y llegar temprano para no perder el tiempo.
Sorpresa cuando en el bus, luego de la cena se encendieron las luces y se organizó un Bingo entre los pasajeros, realmente divertido y hasta con premios que no fue mi oportunidad, pero la botella de vino de Mendoza se veía muy apetecible, luego llevaré unas cuantas de souvenir.Dado que eran 8 horas en bus, luego de jugar al bingo y no ganar miramos una película y, ya cansados del vuelo y el tramo hecho, nos dormimos hasta casi despertar en Santiago de Chile.Claro que el viaje, el bingo y la película fue interrumpido cuando en la frontera entre ambos países debimos descender a hacer los trámites de Aduana, revisión de equipaje, papeleo, etc; pero nada, son cosas de rutina que si bien nos demoró un poco, lo teníamos previsto y sirvió para estirar un poco las piernas.
Ya nos habían dicho que en la Cordillera, por donde cruzaríamos podríamos ver nieve, pues el invierno acaba de terminar en Argentina y Chile y esta zona por la que transitamos es tan alta que casi puede hablarse de nieves eternas. Un paisaje encantador que mezclaba el verde con el blanco.
Una vez en Santiago de Chile cambiamos los pocos pesos argentinos que habíamos podido comprar en Mendoza por pesos chilenos (20€ son $100 pesos argentinos que son $14000 pesos chilenos); el cambio beneficia a los europeos que nos destacamos por querer comprarlo todo al hacer las cuentas de lo barato que nos salen las artesanías y productos regionales.
Santiago es una ciudad enorme, un poco ruidosa y gris por el smog, dicen que al cabo de unos meses te acostumbras pero desde lejos la ciudad se ve como dentro de una nube y cuando recién llegas pueden darte unos mareos y nauseas por el cambio del aire. a mi no me ocurrió, pero sentí una extraña jaqueca durante unas cuantas horas.
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El buen arte del beber
Viajar es vivir:
Apenas llegué a Bruselas, la primera tienda que vi fue “250 beers”, una “pequeña” tienda que se encuentra un poco antes de llegar a La Gran Place una plaza inmensa y hermosa de la ciudad. En 250 beers puedes encontrar casi cualquier marca de cerveza algunas en varios tamaños y con sus respectivas copas originales.
Luego de probar varias marcas diferentes, en diversos tamaños y hacer comparaciones, salí a pie, por supuesto que la maratón no acababa aquí, hacia la segunda tienda que tenía en mente visitar.Esta segunda parada fue en “Beer Planet”, otra “pequeña” tienda cerca del Delirium Café donde los precios eran bastante más accesible que la primera auqneu la variedad no era tanta, me ha gustado bastante este lugar, es recomendable.El tercer puesto y creo que desde aquí ya no recuerdo mucho más del “Beer Tour” fue la tienda de Bier Tempel, una gran tienda en la que se podía encontrar todo lo relacionado con la cerveza, desde posters o llaveros hasta botellones de 1,5L.
De aquí llevé varios souvenires para regalar y para quedarme, que hay cosas realmente interesantes y que sirven ahora de decoración de mi hogar.
Si vais a Bruselas no dejéis de tomar una de las 2004 birrillas que tiene el Delirium Cafe o de probar las Lambic de A la Mort Subité, son mis recomendaciones, que las que más me han gustado.
Pero claro que no sólo hemos tomado cerveza en Bruselas, también aprovechamos para pasear un poco durante las mañanas, y recorrer esta hermosa ciudad que tiene muchos atractivos turísticos y cosas con qué entretenerse durante el día.
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Luego de probar varias marcas diferentes, en diversos tamaños y hacer comparaciones, salí a pie, por supuesto que la maratón no acababa aquí, hacia la segunda tienda que tenía en mente visitar.Esta segunda parada fue en “Beer Planet”, otra “pequeña” tienda cerca del Delirium Café donde los precios eran bastante más accesible que la primera auqneu la variedad no era tanta, me ha gustado bastante este lugar, es recomendable.El tercer puesto y creo que desde aquí ya no recuerdo mucho más del “Beer Tour” fue la tienda de Bier Tempel, una gran tienda en la que se podía encontrar todo lo relacionado con la cerveza, desde posters o llaveros hasta botellones de 1,5L.
De aquí llevé varios souvenires para regalar y para quedarme, que hay cosas realmente interesantes y que sirven ahora de decoración de mi hogar.
Si vais a Bruselas no dejéis de tomar una de las 2004 birrillas que tiene el Delirium Cafe o de probar las Lambic de A la Mort Subité, son mis recomendaciones, que las que más me han gustado.
Pero claro que no sólo hemos tomado cerveza en Bruselas, también aprovechamos para pasear un poco durante las mañanas, y recorrer esta hermosa ciudad que tiene muchos atractivos turísticos y cosas con qué entretenerse durante el día.
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Verano en Menorca
Lectura muy amena:
No es que hayamos escogido el destino como usualmente se hace, sino que nuestro viaje a menorca fue porque es allí donde vive el novio de mi madre y ella quería hacerle una visita, así que nos quedamos en su casa, y no gastamos un euro.
Para llegar a Menorca lo que hicimos fue coger muy temprano un barco, cerca de las 6 am, luego de 4 horas de lento andar llegamos a Menorca. Nos esperaba Manuel.
A pesar que llegamos cerca del mediodía, no tenía apetito pero si unas ganas de salir rápidamente a recorrer la ciudad. Dejamos las maletas en la casa y fuimos a dar un paseo por maon; donde hay un reloj muy curioso y llamativo.El calor que hacía nos obligó a meternos en una heladería, “Sa Gelateria” nos quedaba de paso y por allí nos cargamos un par de bochas de crema helada muy sabrosos que sirvieron de merienda y refresco al mismo tiempo.Caminando unas pocas cuadras, llegamos hasta un Parque donde habían juegos para niños y, bueno, aunque no somos niñas, se nos antojó columpiarnos a mi y a mi hermana mientras mi mamá nos miraba con algo de vergüenza.
A la mañana siguiente fuimos al mercado donde conseguimos frutas y verduras muy frescas y a buen precio.
Por la tarde, la visita obligada: un paseo por el puerto que según me comentaron -aunque no presté demasiada atención- es uno de los más importantes de la región, luego seguimos camino hacia algunas playas donde echarnos a tomar el sol y seguir dorando la piel.
Finalmente, el fin de semana había terminado y el domingo por la tarde / noche, cogimos otra vez el barco lento que esta vez parecía ir más rápido, pero seguro era por las pocas ganas de volver.
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No es que hayamos escogido el destino como usualmente se hace, sino que nuestro viaje a menorca fue porque es allí donde vive el novio de mi madre y ella quería hacerle una visita, así que nos quedamos en su casa, y no gastamos un euro.
Para llegar a Menorca lo que hicimos fue coger muy temprano un barco, cerca de las 6 am, luego de 4 horas de lento andar llegamos a Menorca. Nos esperaba Manuel.
A pesar que llegamos cerca del mediodía, no tenía apetito pero si unas ganas de salir rápidamente a recorrer la ciudad. Dejamos las maletas en la casa y fuimos a dar un paseo por maon; donde hay un reloj muy curioso y llamativo.El calor que hacía nos obligó a meternos en una heladería, “Sa Gelateria” nos quedaba de paso y por allí nos cargamos un par de bochas de crema helada muy sabrosos que sirvieron de merienda y refresco al mismo tiempo.Caminando unas pocas cuadras, llegamos hasta un Parque donde habían juegos para niños y, bueno, aunque no somos niñas, se nos antojó columpiarnos a mi y a mi hermana mientras mi mamá nos miraba con algo de vergüenza.
A la mañana siguiente fuimos al mercado donde conseguimos frutas y verduras muy frescas y a buen precio.
Por la tarde, la visita obligada: un paseo por el puerto que según me comentaron -aunque no presté demasiada atención- es uno de los más importantes de la región, luego seguimos camino hacia algunas playas donde echarnos a tomar el sol y seguir dorando la piel.
Finalmente, el fin de semana había terminado y el domingo por la tarde / noche, cogimos otra vez el barco lento que esta vez parecía ir más rápido, pero seguro era por las pocas ganas de volver.
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Volcan Llullaillaco
Un viaje increible:
El vuelo fue bastante largo, pero no importaba tanto, por dentro tenia una sensación de ansiedad y nervios que me invadía y no podía comprender porque. Apenas llegue a la Provincia de Salta, y me hospede en el hotel, me dirigí hasta la secretaria de turismo local, que me brindo información de cómo llegar al Museo de Arqueología de Alta Montaña.
Una vez dentro del museo, preferí antes de encontrarme con las momias conocer un poco más sobre su historia. De lo que pude saber que estos niños habían sido sacrificados como ofrendas en un antiguo ritual Inca al Dios sol.
Aquí la montaña cumplía un papel fundamenta, por siglos esta civilización había venerados estos monumentos naturales por considerar que se encuentran cerca del cielo y es además la morada de los dioses.
Fue por ello que llevaron a estos pequeños en una larga caminata hasta los 6.730 metros de altura, hasta la cima del legendario volcán Llullaillaco. Donde fueron asesinados y sus tumbas permanecieron hasta marzo de 1999 cuando fueron encontrados.
Sin querer comienzo a sentirme conmovida por esta historia, no puedo dejar de pensar lo duro que debe haber sido para esos pequeños de 6,7 y 15 años caminar por el desierto y el asenso a esta montaña, a sabiendas de cual iba ser su destino.
Cada vez más mis pasos me van guiando hasta la sala donde se encuentran estos pequeños que han sobrevivido al tiempo. Hasta que al final me encuentro frente a ellos, la imagen es completamente conmovedora.
La primera que conozco es a la Niña del Rayo, ella tenia un poco más de seis años y se encuentra sentada con sus piernitas flexionadas y con su rostro en alto, es notable el estado en que estan, todavía lleva un vestido de color marrón claro ajustado a la cintura por una faja de múltiples colores.
Su cabeza lleva una especie de manto tejidos, donde sobresalen dos trenzas pequeñas que se escapan por su frente y lleva un adorno de metal como símbolo de su jerarquía.
Enfrente, esta la doncella, que tenia 15 años de edad al momento de los sacrificios. Ella se encuentra sentada con las piernas flexionadas y cruzadas, mientras que sus brazos estan apoyados sobre el vientre. En su pecho todavía lleva colgando un conjunto de adornos colgantes de hueso y metal
En su rostro todavía se nota que fu pintado con algún pigmento rojo, y arriba de la boca se puede ver unos pequeños fragmentos de coca.
Por ultimo, lo veo a él, el niño de siete años que esta sentado con su túnica gris y con las piernas flexionadas. Sus puños estan cerrados, Mientras que su rostro poco visible, apenas deja entrever sus ojos semi cerrados.
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Una vez dentro del museo, preferí antes de encontrarme con las momias conocer un poco más sobre su historia. De lo que pude saber que estos niños habían sido sacrificados como ofrendas en un antiguo ritual Inca al Dios sol.
Aquí la montaña cumplía un papel fundamenta, por siglos esta civilización había venerados estos monumentos naturales por considerar que se encuentran cerca del cielo y es además la morada de los dioses.
Fue por ello que llevaron a estos pequeños en una larga caminata hasta los 6.730 metros de altura, hasta la cima del legendario volcán Llullaillaco. Donde fueron asesinados y sus tumbas permanecieron hasta marzo de 1999 cuando fueron encontrados.
Sin querer comienzo a sentirme conmovida por esta historia, no puedo dejar de pensar lo duro que debe haber sido para esos pequeños de 6,7 y 15 años caminar por el desierto y el asenso a esta montaña, a sabiendas de cual iba ser su destino.
Cada vez más mis pasos me van guiando hasta la sala donde se encuentran estos pequeños que han sobrevivido al tiempo. Hasta que al final me encuentro frente a ellos, la imagen es completamente conmovedora.
La primera que conozco es a la Niña del Rayo, ella tenia un poco más de seis años y se encuentra sentada con sus piernitas flexionadas y con su rostro en alto, es notable el estado en que estan, todavía lleva un vestido de color marrón claro ajustado a la cintura por una faja de múltiples colores.
Su cabeza lleva una especie de manto tejidos, donde sobresalen dos trenzas pequeñas que se escapan por su frente y lleva un adorno de metal como símbolo de su jerarquía.
Enfrente, esta la doncella, que tenia 15 años de edad al momento de los sacrificios. Ella se encuentra sentada con las piernas flexionadas y cruzadas, mientras que sus brazos estan apoyados sobre el vientre. En su pecho todavía lleva colgando un conjunto de adornos colgantes de hueso y metal
En su rostro todavía se nota que fu pintado con algún pigmento rojo, y arriba de la boca se puede ver unos pequeños fragmentos de coca.
Por ultimo, lo veo a él, el niño de siete años que esta sentado con su túnica gris y con las piernas flexionadas. Sus puños estan cerrados, Mientras que su rostro poco visible, apenas deja entrever sus ojos semi cerrados.
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miércoles, 25 de noviembre de 2009
Llegamos a Vigo
Relaro muy interesante:
Esta vez, llegó abril y llamé a Carlos, como cada año, el sabía ya el día y la hora a la que acostumbraba llamarle: sábados muy temprano. Así, si un sábado temprano le sonaba el móvil, el sabía que era yo y sabía qué era lo que le iba a decir.
¡Tenemos ganas de visitar Vigo!... segundos de silencio (o estaba tenso o dormido) pues la respuesta era una sola, siempre: Venga tío, ¡de calentón!
Entonces echábamos a reír y dibujábamos planes que finalmente nunca se cumplían. Sin embargo esta vez fue diferente: dos semanas después estábamos allí: Esteban, Luis y yo.Presagios de los malos, si acaso alguien los pueda tener (y creer en ellos) no dejamos que esta vez el viaje se arruine; no echamos cuenta de lo mucho que costó conseguir pasajes, de lo casi imposible que resultó reservar hotel, de la paloma muerta que apareció en el jardín donde nos reuniríamos una vez que llegáramos a Vigo ni de los pronósticos meteorológicos que auguraban la peor tormenta de la historia.Finalmente podríamos escuchar los cantos de sirena que le atribuyen a la prodigiosa metrópoli de las Rías Baixas. Salimos rumbo a Galicia. Vigo estaba al alcance, sólo debíamos continuar el camino que, sin pensarlo dos veces, nos habíamos echado a andar y que, según el mapa, estaba ya muy cerca de alcanzar.
Vigo, a prodixosa metropoli das Rías Baixas es una ciudad costera y con numerosas cuestas, por eso comenzamos a llamarle la “ciudad cuestera”.
(jugando con las palabras) Cuestión que Vigo se nos presentó sin problemas, los presagios no se cumplieron, no siquiera la profecía de Juanjo (que tuvo que quedarse) que cada año repetía “Vigo perderá todo su encanto una vez que podamos ir” (ésto lo decía por las altas expectativas que año a año teníamos de nuestro posible y frustrdo viaje a Vigo).
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¡Tenemos ganas de visitar Vigo!... segundos de silencio (o estaba tenso o dormido) pues la respuesta era una sola, siempre: Venga tío, ¡de calentón!
Entonces echábamos a reír y dibujábamos planes que finalmente nunca se cumplían. Sin embargo esta vez fue diferente: dos semanas después estábamos allí: Esteban, Luis y yo.Presagios de los malos, si acaso alguien los pueda tener (y creer en ellos) no dejamos que esta vez el viaje se arruine; no echamos cuenta de lo mucho que costó conseguir pasajes, de lo casi imposible que resultó reservar hotel, de la paloma muerta que apareció en el jardín donde nos reuniríamos una vez que llegáramos a Vigo ni de los pronósticos meteorológicos que auguraban la peor tormenta de la historia.Finalmente podríamos escuchar los cantos de sirena que le atribuyen a la prodigiosa metrópoli de las Rías Baixas. Salimos rumbo a Galicia. Vigo estaba al alcance, sólo debíamos continuar el camino que, sin pensarlo dos veces, nos habíamos echado a andar y que, según el mapa, estaba ya muy cerca de alcanzar.
Vigo, a prodixosa metropoli das Rías Baixas es una ciudad costera y con numerosas cuestas, por eso comenzamos a llamarle la “ciudad cuestera”.
(jugando con las palabras) Cuestión que Vigo se nos presentó sin problemas, los presagios no se cumplieron, no siquiera la profecía de Juanjo (que tuvo que quedarse) que cada año repetía “Vigo perderá todo su encanto una vez que podamos ir” (ésto lo decía por las altas expectativas que año a año teníamos de nuestro posible y frustrdo viaje a Vigo).
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Buenos Aires
Experiencia muy buena:
Recorrí Buenos Aires en 3 días lo que más pude; intenté hacer lo que siempr ehabía oído recomendar a quienes habían visitado Buenos Aires: Caminar por “Corrientes” y sus teatros, bares, carteleras de espectáculos brillantes de noche y ajetreado e incesante paso peatonal durante los días.
Visité la Casa Rosada, La Bombonera, Microcentro, en el Congreso Nacional, hice varios recorridos en el Subte, llegué hasta el Palacio de Tribunales, y caminé todo el día, lo que más pude, desde muy temprano en la mañana, hasta muy tarde en la noche. Todos los días.
Durante las caminatas del primer día busqué otro hotel a donde mudarme, quería algo antiguo, con mucho de historia y, en lo posible, cerca de la Recoleta. Allí encontré uno que era un sueño y cerquita, el mejor lugar donde desayunar cada mañana leyendo los grandes periódicos de la Argentina.
Por supuesto, también hice paso por la “noche porteña” y mi preferido de todos fue “The Kilkenny”, un bar irlandés, muy de joven profesional donde se desarrollan “After office”.
No podía pasar por Buenos Aires y no conocer “la Bombonera” así que allí fuí en mi segundo día de paseo por el vecino país, dí unos cuantos pesos a un cuidador y me dejó ingresar en la cacha, tocar su césped y sentir bajo mis pies la shistorias de los futbolistas, de los goles gritados con la potencia de las gargantas.
Luego, en la Bombonera, visité el Museo del Club donde están expuestos cientos de fotografías de grandes jugadores y momentos históricos para el Club, además de algunos objetos preciados de Boca Juniors.
Ya me toca esperar el avión en Ezeiza, pero prometí volver y el próximo recorrido iré a conocer la cancha de River Plate y algunos sitios como San Telmo y Puerto Madero que me han dicho es espectacular, pero no me ha dado el tiempo en esta escapada.
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Durante las caminatas del primer día busqué otro hotel a donde mudarme, quería algo antiguo, con mucho de historia y, en lo posible, cerca de la Recoleta. Allí encontré uno que era un sueño y cerquita, el mejor lugar donde desayunar cada mañana leyendo los grandes periódicos de la Argentina.
Por supuesto, también hice paso por la “noche porteña” y mi preferido de todos fue “The Kilkenny”, un bar irlandés, muy de joven profesional donde se desarrollan “After office”.
No podía pasar por Buenos Aires y no conocer “la Bombonera” así que allí fuí en mi segundo día de paseo por el vecino país, dí unos cuantos pesos a un cuidador y me dejó ingresar en la cacha, tocar su césped y sentir bajo mis pies la shistorias de los futbolistas, de los goles gritados con la potencia de las gargantas.
Luego, en la Bombonera, visité el Museo del Club donde están expuestos cientos de fotografías de grandes jugadores y momentos históricos para el Club, además de algunos objetos preciados de Boca Juniors.
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Lygo - por la ciudad
Viajar es vivir:
Como ese mismos día partiríamos de allí, pero cerca de la noche, debíamos dejar la habitación del último de los hoteles en Lugo donde nos hospedamos, pero nuestras mochilas eran demasiado pesadas para pasear con ellas por la ciudad, así que la recepcionista del hotel nos ofreció un espacio en el sótano del hotel.
Con ese alivio que no es poco el peso que cargamos sobre las espaldas, partimos hacia la oficina de Turismo de Lugo para averiguar qué nos quedaba aún sin ver y que valiera la pena; el asunto es que nos había quedado mucho pro recorrer… tendríamos que volver en otra ocasión.Pero en esta, que aún nos quedaba casi un día completo de paseo, debíamos decidir entre los horarios de los autobuses para Pedrafita do Cebreiro.Llegados a Pedrafita, pedimos instrucciones sobre el camino que debíamos continuar a pie, en ascenso para llegar hasta la cima y visitar una capilla infestada de peregrinos de todas partes, donde hacían, como nosotros, un almuerzo tardío.
En el Parque Natural Os Ancares se encuentran “las montañas mágicas de Galicia y León” que, junto con O Courel al sur, el mayor espacio natural de la comunidad.
El Parque está bien bonito, aunque no pudimos hacer el paseo completo porque se nos hacía tarde, nos comentaron que el mismo es territorio de paso del oso pardo.
La sierra está compuesta de pequeños valles a 250 metros del nivel del mar que se encuentran entre picos que rondan los 2.000 metros de altura y cuyas cumbres son redondeadas de tan viejas y erosionadas por el tiempo y el viento.
Hemos hecho unas fotos muy bonitas de aquí, aunque un poco lejos porque no nos acercamos demasiado y el sol se nos había puesto del otro lado.
Paseamos por la zona y nos fuimos de alí rápidamente pues no queríamos perdernos otra de las atracciones: Las Termas Romanas.
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Como ese mismos día partiríamos de allí, pero cerca de la noche, debíamos dejar la habitación del último de los hoteles en Lugo donde nos hospedamos, pero nuestras mochilas eran demasiado pesadas para pasear con ellas por la ciudad, así que la recepcionista del hotel nos ofreció un espacio en el sótano del hotel.
Con ese alivio que no es poco el peso que cargamos sobre las espaldas, partimos hacia la oficina de Turismo de Lugo para averiguar qué nos quedaba aún sin ver y que valiera la pena; el asunto es que nos había quedado mucho pro recorrer… tendríamos que volver en otra ocasión.Pero en esta, que aún nos quedaba casi un día completo de paseo, debíamos decidir entre los horarios de los autobuses para Pedrafita do Cebreiro.Llegados a Pedrafita, pedimos instrucciones sobre el camino que debíamos continuar a pie, en ascenso para llegar hasta la cima y visitar una capilla infestada de peregrinos de todas partes, donde hacían, como nosotros, un almuerzo tardío.
En el Parque Natural Os Ancares se encuentran “las montañas mágicas de Galicia y León” que, junto con O Courel al sur, el mayor espacio natural de la comunidad.
El Parque está bien bonito, aunque no pudimos hacer el paseo completo porque se nos hacía tarde, nos comentaron que el mismo es territorio de paso del oso pardo.
La sierra está compuesta de pequeños valles a 250 metros del nivel del mar que se encuentran entre picos que rondan los 2.000 metros de altura y cuyas cumbres son redondeadas de tan viejas y erosionadas por el tiempo y el viento.
Hemos hecho unas fotos muy bonitas de aquí, aunque un poco lejos porque no nos acercamos demasiado y el sol se nos había puesto del otro lado.
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La ciudad de Brujas
Experiencia muy buena:
Además, pastelerías y chocolaterías por doquier; además de muchos pero realmente muchos hoteles y otros tipos de alojamientos más económicos como hostales y casas donde reciben turistas.
Tan sólo el viaje de Bruselas a Brujas lo hicimos en tren y son sólo 60 minutos en trenes modernos y con aire acondicionado desentonaba con lo que la ciduad, antigua y medieval, nos daba apenas llegamos.
Cada una de las estaciones de trenes por la que pasamos eran un apartado de este viaje, realmente pintorescas, antiquisímas y atractivas desde el punto de vista de la arquitectura antigua y hasta artísticamente, pues en ellas se encuentran pintadas murales de unos 200 años que no tienen un centímetro de desperdicio.
Desde la estación de trenes de Brujas cogimos un bus que nos depositó en medio de la ciudad, destino la Gran Plaza de Brujas.
Un dato curioso que me transmitió un gondolero es que la ciudad de Brujas no toma el nombre de las brujas que podrían haber vivido en una ciudad tan antigua y un tanto gris de añosa; sino que proviene del noruego “Bryggia” que hace mención a puentes, muelles y atrancaderos.
Una de nuestras salidas a pie llegamos hasta la torre de la Gran Plaza, fotografías por aquí y por allá, junto al Museo de Dalí se armaba la cola para subir a la torre; pero siempre se hacen largas esperas aunque la vista que obtienes es impagable.
El cuarto día lo dedicamos a visitar Gante, fuimos en tren y llegamos en menos de una hora; paseamos un poco pero descubrimos que era todavía más comercial que Brujas, además de más pequeña; pintoresca, eso sí: sobre todo por sus callejuelas empinadas en las que puedes quemar todas las calorías del almuerzo.
Entre las atracciones que se destacan y que están todas puestas en un pequeño mapa que dan a los turistas, se encuentra la Catedral con su retablo de Van Dick, hermosas casas burguesas, el Castillo de los condes de Flandes, el Barrio típico de Kraanlei y un puñado de museos.
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Cada una de las estaciones de trenes por la que pasamos eran un apartado de este viaje, realmente pintorescas, antiquisímas y atractivas desde el punto de vista de la arquitectura antigua y hasta artísticamente, pues en ellas se encuentran pintadas murales de unos 200 años que no tienen un centímetro de desperdicio.
Desde la estación de trenes de Brujas cogimos un bus que nos depositó en medio de la ciudad, destino la Gran Plaza de Brujas.
Un dato curioso que me transmitió un gondolero es que la ciudad de Brujas no toma el nombre de las brujas que podrían haber vivido en una ciudad tan antigua y un tanto gris de añosa; sino que proviene del noruego “Bryggia” que hace mención a puentes, muelles y atrancaderos.
Una de nuestras salidas a pie llegamos hasta la torre de la Gran Plaza, fotografías por aquí y por allá, junto al Museo de Dalí se armaba la cola para subir a la torre; pero siempre se hacen largas esperas aunque la vista que obtienes es impagable.
El cuarto día lo dedicamos a visitar Gante, fuimos en tren y llegamos en menos de una hora; paseamos un poco pero descubrimos que era todavía más comercial que Brujas, además de más pequeña; pintoresca, eso sí: sobre todo por sus callejuelas empinadas en las que puedes quemar todas las calorías del almuerzo.
Entre las atracciones que se destacan y que están todas puestas en un pequeño mapa que dan a los turistas, se encuentra la Catedral con su retablo de Van Dick, hermosas casas burguesas, el Castillo de los condes de Flandes, el Barrio típico de Kraanlei y un puñado de museos.
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Puente Romano
Un viaje muy agradable:
Todavía, se conserva algunos de sus elementos originales, tales como las gradas, los palcos y las tribunas. Estas obras arquitectónicas tan bien realizadas que permiten una vista espectacular al escenario, desde cualquier punto del anfiteatro.
Por lo que supieron comentarnos los guías de este fascinante lugar, Ambos recintos vuelven a cobrar vida en cada verano, claro que ya no se utilizan grandes fieras para el combate o esclavos dispuesto a perder su vida, en la celebración del Festival de Teatro Clásico de Mérida, uno de los más importantes que se organizan en España.
De vuelta por el centro urbano se alzan el Templo de Diana y el Arco de Trajano, que miden cerca de 15 metros de altura, y conforman una de las puertas de acceso a la ciudad.
Desde aquí se puede divisar el enorme Puente Romano, que cruza sobre el río Guardiana. Caminar por este monumento, de más de 800 metros de longitud y con sus 60 arcos, creemos que debe haber sido el mayor monumento de aquella época.
Al final de este extenso día, de sumergirnos en la antigüedad de hermosos lugar. Nada mejor que un descanso reparador y una buena comida. Para ello nada mejor que buscar cómodo lugar en alguno restaurante cercano al hotel y probar algún plato típico de esta región como, caldereta de cordero, el gaspacho, el ajo blanco, conejo o perdiz.
Es temprano en la mañana, comenzamos a andar el segundo día, Nos toca visitar el Museo Nacional de Arte Romano, esta maravillosa obra del arquitecto Rafael Moneo, concluye la visita de las construcciones romanas que están repartidas por la ciudad.
Son aproximadamente, no las conté a todas, unas 36.000 piezas todas proceden de Mérida y alrededores, expuestas en paneles dentro de este recinto que permite conocer como era la vida cotidiana de esta colonia.
Pero no, solo los romanos estuvieron por aquí, hemos visto algunas de las muestras de la arquitectura que dejo el paso de los Musulmanes. Sobre todo, frente al río Guardiana.
Se levantan las Alcazabas, en el interior de esta fortaleza árabe, se encuentra el aljibe, que si bien su origen es romano fue re edificado y ornamentado con pilastras visigodas.
Fuente:http://www.eviajado.com
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Todavía, se conserva algunos de sus elementos originales, tales como las gradas, los palcos y las tribunas. Estas obras arquitectónicas tan bien realizadas que permiten una vista espectacular al escenario, desde cualquier punto del anfiteatro.
Por lo que supieron comentarnos los guías de este fascinante lugar, Ambos recintos vuelven a cobrar vida en cada verano, claro que ya no se utilizan grandes fieras para el combate o esclavos dispuesto a perder su vida, en la celebración del Festival de Teatro Clásico de Mérida, uno de los más importantes que se organizan en España.
De vuelta por el centro urbano se alzan el Templo de Diana y el Arco de Trajano, que miden cerca de 15 metros de altura, y conforman una de las puertas de acceso a la ciudad.
Desde aquí se puede divisar el enorme Puente Romano, que cruza sobre el río Guardiana. Caminar por este monumento, de más de 800 metros de longitud y con sus 60 arcos, creemos que debe haber sido el mayor monumento de aquella época.
Al final de este extenso día, de sumergirnos en la antigüedad de hermosos lugar. Nada mejor que un descanso reparador y una buena comida. Para ello nada mejor que buscar cómodo lugar en alguno restaurante cercano al hotel y probar algún plato típico de esta región como, caldereta de cordero, el gaspacho, el ajo blanco, conejo o perdiz.
Es temprano en la mañana, comenzamos a andar el segundo día, Nos toca visitar el Museo Nacional de Arte Romano, esta maravillosa obra del arquitecto Rafael Moneo, concluye la visita de las construcciones romanas que están repartidas por la ciudad.
Son aproximadamente, no las conté a todas, unas 36.000 piezas todas proceden de Mérida y alrededores, expuestas en paneles dentro de este recinto que permite conocer como era la vida cotidiana de esta colonia.
Pero no, solo los romanos estuvieron por aquí, hemos visto algunas de las muestras de la arquitectura que dejo el paso de los Musulmanes. Sobre todo, frente al río Guardiana.
Se levantan las Alcazabas, en el interior de esta fortaleza árabe, se encuentra el aljibe, que si bien su origen es romano fue re edificado y ornamentado con pilastras visigodas.
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España - Melilla
Relato inolvidable:
Este crisol de culturas también se ve reflejado en la arquitectura actual donde pudimos ver en iglesias de importante interés, como la del Sagrado Corazón de Jesús o la Iglesia de la Purísima Concepción y que conviven con las sinagogas y templos de otras religiones.Visitar el Museo Municipal a fondo y con mucha atención es un recorrido apasionado por el pasado histórico de la ciudad. A unos cuantos pasos encontramos El Museo Militar que es otra exposición importante que nos permitió viajar a las tradiciones militares de este lugar.
Después de transitar por la cultura y la historia de esta ciudad, nada mejor que relajarse en las atractivas y poco conocidas playas. Con sus finisímas arenas y aguas cálidas y tranquilas que les aseguro, invitan a sumergirse.
Pero no es lo único que se puede hacer, con dos kilómetros de costa y sol, es imposible no realizar alguna actividad deportiva al aire libre. Sobre todo durante la semana náutica que se puede realizar regatas o pescar.
Una jornada de playa y sol dejan a cualquiera extenuados, por lo que luego de un descanso reparador en la habitación del hotel, nada mejor que cenar en algún pequeño restaurante, unas deliciosas tapas con pichos de pescado o carne. Y ni hablar de una suculenta cazuela de pesado. Siempre acompañado de un buen vino.
Al día siguiente empezamos realizar las compras para la familia, vaya sorpresa tuvimos a encontrar que los precios son bastantes inferiores comparados con la Península. Por lo que aprovechamos a llevarnos algunas cositas de recuerdo como joyas beréberes, productos en oro y plata, artesanías en cuero y cerámicas
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Después de transitar por la cultura y la historia de esta ciudad, nada mejor que relajarse en las atractivas y poco conocidas playas. Con sus finisímas arenas y aguas cálidas y tranquilas que les aseguro, invitan a sumergirse.
Pero no es lo único que se puede hacer, con dos kilómetros de costa y sol, es imposible no realizar alguna actividad deportiva al aire libre. Sobre todo durante la semana náutica que se puede realizar regatas o pescar.
Una jornada de playa y sol dejan a cualquiera extenuados, por lo que luego de un descanso reparador en la habitación del hotel, nada mejor que cenar en algún pequeño restaurante, unas deliciosas tapas con pichos de pescado o carne. Y ni hablar de una suculenta cazuela de pesado. Siempre acompañado de un buen vino.
Al día siguiente empezamos realizar las compras para la familia, vaya sorpresa tuvimos a encontrar que los precios son bastantes inferiores comparados con la Península. Por lo que aprovechamos a llevarnos algunas cositas de recuerdo como joyas beréberes, productos en oro y plata, artesanías en cuero y cerámicas
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Las calles de Albacete
Viaja y diviertete:
Seguimos caminando, y así nos encontramos con el ayuntamiento de la ciudad y el Museo Municipal donde pudimos presidir una de las tantas exposiciones culturales que se presentan por temporadas.
En medio, estaba el prestigioso Monumento al cuchillero, el oficio más reconocido en la ciudad. Que fue heredado a sus habitantes a través de los siglos por la cultura Arabe quienes son reconocidos como verdaderos artesanos en esta actividad.
Entre los museos que fuimos podemos destacar el Provincial donde se destacan las numerosas muñecas de marfil y ámbar que pertenecieron a la época romanas y las pinturas de Benjamin Palencia que piezas realmente hermosas de gran valor cultural.
También pasamos por el museo del Niño, donde nos sorprendimos con su recorrido por el mundo de la enseñanza al lo largo de la historia. Donde, a través de una recreación, pudimos conocer como eran las aulas donde nuestros abuelos aprendían a sumar y a restar.
En otras de estas aulas nos encontramos con una exhibición de juguetes, ahí contemplamos como eran los muñecos en la época de nuestros antepasados, al igual que las vestimentas y utensilios. Sinceramente un paseo por la nostalgia.
Después de andar por la ciudad, el apetito se abrió con fuerza, fue ahí cuando elegimos un pequeño restaurante, que nos recomendaron en el hotel, por ser un centro de delicias culinarias para comensales de buen comer.
Por lo que les aconsejo no dejen de probar platos como Perdiz Estofada, el delicioso Pisto Manchego, La caldereta de cordero, la Puerrada Albaceteña que esta elaborada con crema, puerros y patatas. Obvio no es apta para personas que se encuentran a dieta.
Ni hablar de los postres, esta ciudad tiene la excelencia en repostería para golosos, los Suspiros de Ayna, los exquisitos Bollos de Mosto, y las Delicias de Almansa son unos pocos de los pecados culinarios que pueden saborear.
Aunque Albacete es mas bien un lugar de paso, posee muchas virtudes como la gastronomía, su oferta cultural y la artesanía que la hacen un lugar muy cálido. Si las autoridades continúan trabajando podrán hacer de esta ciudad un lugar más turístico
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Entre los museos que fuimos podemos destacar el Provincial donde se destacan las numerosas muñecas de marfil y ámbar que pertenecieron a la época romanas y las pinturas de Benjamin Palencia que piezas realmente hermosas de gran valor cultural.
También pasamos por el museo del Niño, donde nos sorprendimos con su recorrido por el mundo de la enseñanza al lo largo de la historia. Donde, a través de una recreación, pudimos conocer como eran las aulas donde nuestros abuelos aprendían a sumar y a restar.
En otras de estas aulas nos encontramos con una exhibición de juguetes, ahí contemplamos como eran los muñecos en la época de nuestros antepasados, al igual que las vestimentas y utensilios. Sinceramente un paseo por la nostalgia.
Después de andar por la ciudad, el apetito se abrió con fuerza, fue ahí cuando elegimos un pequeño restaurante, que nos recomendaron en el hotel, por ser un centro de delicias culinarias para comensales de buen comer.
Por lo que les aconsejo no dejen de probar platos como Perdiz Estofada, el delicioso Pisto Manchego, La caldereta de cordero, la Puerrada Albaceteña que esta elaborada con crema, puerros y patatas. Obvio no es apta para personas que se encuentran a dieta.
Ni hablar de los postres, esta ciudad tiene la excelencia en repostería para golosos, los Suspiros de Ayna, los exquisitos Bollos de Mosto, y las Delicias de Almansa son unos pocos de los pecados culinarios que pueden saborear.
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La historia de Lyon
Experiencia muy buena:
Caminar por el viejo Lyon o Barrio histórico es meramente asombroso, ver estos conjuntos arquitectónicos renacentistas más valiosos de Francia. Tras cruzar uno de los bonitos puentes, que se levantan sobre el Saona y unen a otros barrios, estaba en el barrio de St Jean.Después, de conocer la catedral de que data entre los siglos XII y XV, es una casi perfecta construcción de estilo romano y gótico. Las calles que me condujeron a San Pablo y hasta la 54, rue St Jean, donde esta el Gran Traboule, unas callejuelas o pasajes privados que se prolongan desde las mansiones renacentistas.El atractivo, es que cada cosa de la vida cotidiana se va entrelazando con la historia. Antiguamente el origen de los traboules era utilizado para el comercio de las sedas. Mientras que en la actualidad son la curiosidad de la zona, y una vía para los peatones.
Ahora mi destino era visitar los vestigios de la ciudad romana en la colina de Fourvier, por lo que tome el funicular cerca de St. Jean. Donde conocí la basílica y después el museo de Fourviere que tiene una extensa muestra de objetos de arte sacro.
Hasta llegar al galorromano ruinas, que en su época podría albergar a 10.000 espectadores, una muestra gloriosa del poderío de esta civilización extinta. No puedo dejar de mencionar los baños romanos o la iglesia de San Irineo con las criptas de los primero mártires cristianos
En el camino de 20 siglos de historia, también debo dejar un lugar muy especial a la buena comida y cocina Lyionnaise, la que es considerada un arte y les aseguro que probarla es simplemente un placer.
En toda la ciudad hay un sin fin pequeños restaurantes que muestran en sus cartas gran variedad de exquisiteces, ya sea la llamada cocina tradicional o la haute cuisite, que siempre esta acompañada de buenos vinos.
Algunos de platos típicos muy recomendables son la sopa de cebolla, el Quenelle que es una especie de albóndiga, o la Andoullette son unas salchichas elaboradas con partes de los intestinos y estomago de cerdo y que la cocinan a la parrilla y se acompaña con mostaza o algún otro tipo de salsa similar.
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Ahora mi destino era visitar los vestigios de la ciudad romana en la colina de Fourvier, por lo que tome el funicular cerca de St. Jean. Donde conocí la basílica y después el museo de Fourviere que tiene una extensa muestra de objetos de arte sacro.
Hasta llegar al galorromano ruinas, que en su época podría albergar a 10.000 espectadores, una muestra gloriosa del poderío de esta civilización extinta. No puedo dejar de mencionar los baños romanos o la iglesia de San Irineo con las criptas de los primero mártires cristianos
En el camino de 20 siglos de historia, también debo dejar un lugar muy especial a la buena comida y cocina Lyionnaise, la que es considerada un arte y les aseguro que probarla es simplemente un placer.
En toda la ciudad hay un sin fin pequeños restaurantes que muestran en sus cartas gran variedad de exquisiteces, ya sea la llamada cocina tradicional o la haute cuisite, que siempre esta acompañada de buenos vinos.
Algunos de platos típicos muy recomendables son la sopa de cebolla, el Quenelle que es una especie de albóndiga, o la Andoullette son unas salchichas elaboradas con partes de los intestinos y estomago de cerdo y que la cocinan a la parrilla y se acompaña con mostaza o algún otro tipo de salsa similar.
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Un lugar para conocer - Ourense
Lectura muy amena:
Esta en la zona antigua es realmente un placer, poder contemplar la Catedral, uno de los monumentos que más sobresale, y que nos invitaba a pasar, aunque por estar celebrándose una misa no quisimos interrumpir y solo tomamos unas bonitas fotos a su fachada.Por lo que pudimos conocer por los folletos que conseguimos, estos lugares tenían aproximadamente 2000 años, cuando los romanos se instalaron en estas tierras atraídos por las aguas termales. Y uno de el legado que mejor se conserva en la actualidad es el “a ponte bella”, o el puente viejo que conecta ambas orillas del Miño, y que fue por donde habíamos pasado.
A mediada que íbamos caminando fuimos descubriendo inigualables construcciones como la porticada de la Plaza Mayor, centro social por excelencia, aquí se celebran fiestas y todo tipo de actos culturales. También esta el ayuntamiento que data del siglo XIX.
También, cerca de la plaza pudimos contemplar la hermosa Iglesia de Santa María Madre, a la que si pudimos acceder y descubrir el manto de paz y armonía que habita allí.
Y no nos podíamos ir, sin encontrar las burgas, nos costo bastante, como ya les explique el mapa nos parecía bastante ilegible. Pero como dice el refrán; preguntando se llega a Roma, en este caso las termas.
Estos manantiales de aguas mineromedicinales a 67 grados, son muy recomendadas para personas con problemas de piel, reuma y artritis.
Las hallamos en un pequeño jardín, en la parte inferior esta la que llaman, la Burga de abajo, un nombre muy original, que es una fuente de estilo neoclásico. Subiendo por las escaleras, vimos una explanada centrada por un pequeño estanque con algunos monumentos culturales, rodeados de varias fuentes de agua termal. Un increíble y bonito entorno a la que no pudimos resistir de fotografiar.
Después de tanto conocer y maravillarnos con la arquitectura y los monumentos históricos, sin contar las vueltas que hemos dador para encontrarlos, el apetito se no ha abierto por lo que regresamos al hotel para degustar algún plato de la zona y descansar.
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A mediada que íbamos caminando fuimos descubriendo inigualables construcciones como la porticada de la Plaza Mayor, centro social por excelencia, aquí se celebran fiestas y todo tipo de actos culturales. También esta el ayuntamiento que data del siglo XIX.
También, cerca de la plaza pudimos contemplar la hermosa Iglesia de Santa María Madre, a la que si pudimos acceder y descubrir el manto de paz y armonía que habita allí.
Y no nos podíamos ir, sin encontrar las burgas, nos costo bastante, como ya les explique el mapa nos parecía bastante ilegible. Pero como dice el refrán; preguntando se llega a Roma, en este caso las termas.
Estos manantiales de aguas mineromedicinales a 67 grados, son muy recomendadas para personas con problemas de piel, reuma y artritis.
Las hallamos en un pequeño jardín, en la parte inferior esta la que llaman, la Burga de abajo, un nombre muy original, que es una fuente de estilo neoclásico. Subiendo por las escaleras, vimos una explanada centrada por un pequeño estanque con algunos monumentos culturales, rodeados de varias fuentes de agua termal. Un increíble y bonito entorno a la que no pudimos resistir de fotografiar.
Después de tanto conocer y maravillarnos con la arquitectura y los monumentos históricos, sin contar las vueltas que hemos dador para encontrarlos, el apetito se no ha abierto por lo que regresamos al hotel para degustar algún plato de la zona y descansar.
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Vacaciones por Australia
Viaja y diviertete:
De vacaciones por Australia, me ocurrió que no sólo quedé maravillada por su cultura, paisajes sino que me enamore de sus comidas. Es que son muy especiales y únicas, tienen ese toque de elementos que mezclan dos culturas la Inglesa y la nativa que poblaban el país.
Entre las especialidades típicas que pude degustar en mi estadía, están el pastel de carne que se come acompañado con una salsa o gravy. También muchos platillos basándose en la carne de ternera y cordero.
Es que este hermoso país, tiene enormes extensiones de llanura donde se realiza la cría de estos animales. También, al ser Australia una gigantesca isla, posee gran extensión de costas por lo que se consumen muchas variedades de pescados y mariscos.Estando en un pequeño restaurante en las afueras de Adelaida, probé un plato exquisito, que me recomendaron como alimento típico de Australia, el Vegemite, explicarlo es bastante difícil. Lo que me dijeron en el lugar, es que es una pasta oscura que se emplea para la elaboración de sándwichs y bocadillos de un sabor salado.Mientras mas te alejes de las urbes, y te acerques al campo la diferencia es notable, Ahí se encuentra la verdadera cocina tradicional. Y les aseguro que aunque a veces da impresión saber que se esta comiendo, vale la pena probar y que los sabores son deliciosos.
Es muy común el uso de carne no tradicionales, como la carne de canguro, de cocodrilo, de camello que aunque no son de la zona se han adaptado muy bien a este tipo de terreno, de emú y de búfalo. También puedes encontrar algunos platillos de estilos de otros países vecinos como Tailandia, China o Indonesia que le dan ese sabor exótico a las comidas.
Pero no solo hay comida, su acompañante siempre esta, los vinos de denominación Australia son muy buenos sobre todo los sabores del Malbec y el Chardonay. Aunque una cerveza bien fría también es bien recibida.
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Es que este hermoso país, tiene enormes extensiones de llanura donde se realiza la cría de estos animales. También, al ser Australia una gigantesca isla, posee gran extensión de costas por lo que se consumen muchas variedades de pescados y mariscos.Estando en un pequeño restaurante en las afueras de Adelaida, probé un plato exquisito, que me recomendaron como alimento típico de Australia, el Vegemite, explicarlo es bastante difícil. Lo que me dijeron en el lugar, es que es una pasta oscura que se emplea para la elaboración de sándwichs y bocadillos de un sabor salado.Mientras mas te alejes de las urbes, y te acerques al campo la diferencia es notable, Ahí se encuentra la verdadera cocina tradicional. Y les aseguro que aunque a veces da impresión saber que se esta comiendo, vale la pena probar y que los sabores son deliciosos.
Es muy común el uso de carne no tradicionales, como la carne de canguro, de cocodrilo, de camello que aunque no son de la zona se han adaptado muy bien a este tipo de terreno, de emú y de búfalo. También puedes encontrar algunos platillos de estilos de otros países vecinos como Tailandia, China o Indonesia que le dan ese sabor exótico a las comidas.
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Un viaje al natural
Pais muy interesante:
En este asombroso país, donde conviven las culturas originales con las provenientes de Europa. Mostrando un contraste considerable. De ciudades fundadas por colonos en la actualidad muestran el avance del tiempo y pueblos que mantienen su forma de vida desde 1802.
Los habitantes originales de Australia, tienen una historia cultural ininterrumpida que se remontaría a la ultima Era del Hielo. Y aunque se encuentran muchas versiones al respecto, se estimaría que los primeros seres humanos que ocuparon este continente habrían viajado por mar desde indonesia hace aproximadamente 70.000 años.
Estas civilizaciones tienen una rica tradición oral que incluyen mitología sagrada, cuentos y relatos históricos. Mucho tiempo antes de la llegada de los primero europeos, estos aborígenes desarrollaron las primeras expresiones artísticas. Donde se destacan las pinturas en piedra y cuevas.Mientras que ciudades que fueron fundadas por colonos y que tuvo una fuerte influencia europea, como Adelaida respiran una cultura que se asemeja a otros destinos celebres como Roma, París o Florencia.En este sitio las obras de teatro, las exposiciones de arte y los festivales estan a la orden del día. A diario uno puede ver como surge una nueva demostración de arte. Lo que la convierte en uno de los centros culturales más importantes de Australia. Además de poder visitar el Museo des sur, donde se puede visitar la extensa colección de objetos relacionados con las tribus originarias
Estas comunidades en su mayoría viven en todos los estados, en lugares altamente urbanizados como en zonas rurales distantes. Aunque una parte se distribuye entre las costas este y sur este.
Es posible ver en algunos sitios, las poblaciones viven en un mundo paralelo como si el tiempo se hubiese detenido hace siglos, rodeados de la naturaleza, animales y con sus propios dioses, como en la isla Canguros.
También hay que comentar que su arte y artesanías que antes eran utilizadas para adornos, o para la obtención de cosas a cambio. En la actualidad ayudan a generar ingresos, contribuyendo de esta forma al sustento de sus economías. Además de desempeñar un importante papel para el turismo internacional.
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Los habitantes originales de Australia, tienen una historia cultural ininterrumpida que se remontaría a la ultima Era del Hielo. Y aunque se encuentran muchas versiones al respecto, se estimaría que los primeros seres humanos que ocuparon este continente habrían viajado por mar desde indonesia hace aproximadamente 70.000 años.
Estas civilizaciones tienen una rica tradición oral que incluyen mitología sagrada, cuentos y relatos históricos. Mucho tiempo antes de la llegada de los primero europeos, estos aborígenes desarrollaron las primeras expresiones artísticas. Donde se destacan las pinturas en piedra y cuevas.Mientras que ciudades que fueron fundadas por colonos y que tuvo una fuerte influencia europea, como Adelaida respiran una cultura que se asemeja a otros destinos celebres como Roma, París o Florencia.En este sitio las obras de teatro, las exposiciones de arte y los festivales estan a la orden del día. A diario uno puede ver como surge una nueva demostración de arte. Lo que la convierte en uno de los centros culturales más importantes de Australia. Además de poder visitar el Museo des sur, donde se puede visitar la extensa colección de objetos relacionados con las tribus originarias
Estas comunidades en su mayoría viven en todos los estados, en lugares altamente urbanizados como en zonas rurales distantes. Aunque una parte se distribuye entre las costas este y sur este.
Es posible ver en algunos sitios, las poblaciones viven en un mundo paralelo como si el tiempo se hubiese detenido hace siglos, rodeados de la naturaleza, animales y con sus propios dioses, como en la isla Canguros.
También hay que comentar que su arte y artesanías que antes eran utilizadas para adornos, o para la obtención de cosas a cambio. En la actualidad ayudan a generar ingresos, contribuyendo de esta forma al sustento de sus economías. Además de desempeñar un importante papel para el turismo internacional.
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Conociendo los lugares
Experiencia muy buena:
El Valle de Loira y también conocido como el jardín de Francia, ya que fue la residencia de los reyes durante en Renacimiento. Otro de los sitios visitados es el museo de Orsay, en la rivera del Sena, con sus obras de realismo e impresionismo.
Imperdible es un paseo por el famoso río Sena, navegar en él, sobretodo cuando cae el sol y la vista es simplemente impresionante. En su cercanía se encuentran un sin fin de pequeño café shop, donde su clientela se lleva lo que desea tomar hacia algunos de sus puentes del río donde la vista y la compañía de las aguas hacen un espectáculo inigualable.
Es un con algunas nieblas matinales, muy típico de la ciudad de Londres, pero nada nos detiene, transitar Oxford Street donde el bullicio y el movimiento de la gente son habituales, Pasar por Piccaddadilly Circus, por el Tower Bridge y la Tower of London. Imperdible para fotografiar la catedral con el histórico Big Ben y el Palacio de Buckingham
Y claro que, estando en Londres no puedes perderte de tomar un delicioso té con scones a las cinco de la tarde en alguna tienda de delicateses.
Nuevamente de viaje, ahora hacia la mágica ciudad de Amsterdam, que combina sus extensos canales y numerosos puente del siglo XVI y XVII. Con las innumerables obras de famosos artísticas como Rembrandt y Van Gogh que pueden ser admirados en los distintos museos.
Un lugar que invita a relajar la mente, durante su recorrido por sus calles y peatonales, explorando lugares moderno Joordan, El canal Central y el Oude Zijde como maravillarse en el casco antiguo de Amsterdam que ofrece a los visitantes contemplar la historia viva.
Este viaje hasta aquí ha sido maravilloso, no sabría decidir que ciudad es la más hermosa. Ahora tengo enfrente a la asombrosa Roma para disfrutar.
Comenzar la ruta por la ciudad del Vaticano, y la emblemática Plaza San Pedro, y la estrella del lugar la capilla Sixtina con su colección de frescos pintados por Miguel Angel.
Por la tarde partimos desde la Piazza Navona a pie hasta el Coliseo. Este anfiteatro enorme que impresiona al ingresar, alrededor están el foro Romano, el Circo Máximo y la Domus Aurea. Por la noche es obligado ir al Trastevere y cenar un típico plato de pasta en alguna del las mil trattorias del lugar.
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Y claro que, estando en Londres no puedes perderte de tomar un delicioso té con scones a las cinco de la tarde en alguna tienda de delicateses.
Nuevamente de viaje, ahora hacia la mágica ciudad de Amsterdam, que combina sus extensos canales y numerosos puente del siglo XVI y XVII. Con las innumerables obras de famosos artísticas como Rembrandt y Van Gogh que pueden ser admirados en los distintos museos.
Un lugar que invita a relajar la mente, durante su recorrido por sus calles y peatonales, explorando lugares moderno Joordan, El canal Central y el Oude Zijde como maravillarse en el casco antiguo de Amsterdam que ofrece a los visitantes contemplar la historia viva.
Este viaje hasta aquí ha sido maravilloso, no sabría decidir que ciudad es la más hermosa. Ahora tengo enfrente a la asombrosa Roma para disfrutar.
Comenzar la ruta por la ciudad del Vaticano, y la emblemática Plaza San Pedro, y la estrella del lugar la capilla Sixtina con su colección de frescos pintados por Miguel Angel.
Por la tarde partimos desde la Piazza Navona a pie hasta el Coliseo. Este anfiteatro enorme que impresiona al ingresar, alrededor están el foro Romano, el Circo Máximo y la Domus Aurea. Por la noche es obligado ir al Trastevere y cenar un típico plato de pasta en alguna del las mil trattorias del lugar.
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Mexico - la temporada baja
Experiencia muy buena:
Por lo cual si bien el paquete que contratamos decía que descubriríamos playas, ciudades coloniales, sitios arqueológicos e innumerables escenarios naturales donde podríamos descasar o realizar actividades deportivas al aire libre, eso sería posible de no llegar ningún Huracán. En el caso de que llegara adiós playas.
Por suerte nada de esto paso, durante nuestra estadía no tuvimos inconveniente, pudimos disfrutar de las maravillosas playas tirados sobre la arena y acompañados de deliciosos tragos que eran traídos a nuestras manos con un solo movimiento del brazo.
Pero esto no fue solo lo único que hicimos, ya que éramos unos cuantos los turista proveniente del mismo continente por lo cual hicimos muy buenos amigos con los que aprovechamos los días en Playa del Carmen, Del Secreto y Paraíso.
Al caer el sol empieza una nueva aventura, en los restaurantes del boulevard Kukulcán o en las mismas palapas donde se pueden degustar las exquisiteces del mar, o los tradicionales platillos de entradas de sopa de lima con tortillas fritas y huevos motuleños.
Como preparación al plato principal, que se descubre como quién abriera un regalo envuelto en hojas de plátano, el intenso aroma deja asomar una abundante porción de cochinita pibil, es decir carne de cerdo con arroz, frijoles y chile.
Una de las experiencias verdaderamente inolvidables las vivimos cuando realizamos la excursión al centro arqueológico de Tulum que se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de playa del Carmen.Al llegar vimos las murallas rodeadas por el turquesa del mar Caribe, Tulum pareciera que reina sobre los acantilados. Por lo que nos han dicho esta ciudad es mucho más pequeña que otros emplazamientos mayas como Chichén Itza.
Fuimos recorriendo las tres murallas que rodean el lugar hasta llegar al Catillo, el edificio principal del complejo, que se levanto a mediados del siglo VI y que tuvo su periodo de mayor esplendor entre los siglos XIII y XIV.
Este sitio es inigualable y mágico pareciera que quisieran develar algunos de sus secretos. Abajo se ven las paredes de roca que descansan en la playa de arenas blancas lo que nos hace entender a sus pobladores originarios la razón que los motivo a elegir este lugar.
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Por suerte nada de esto paso, durante nuestra estadía no tuvimos inconveniente, pudimos disfrutar de las maravillosas playas tirados sobre la arena y acompañados de deliciosos tragos que eran traídos a nuestras manos con un solo movimiento del brazo.
Pero esto no fue solo lo único que hicimos, ya que éramos unos cuantos los turista proveniente del mismo continente por lo cual hicimos muy buenos amigos con los que aprovechamos los días en Playa del Carmen, Del Secreto y Paraíso.
Al caer el sol empieza una nueva aventura, en los restaurantes del boulevard Kukulcán o en las mismas palapas donde se pueden degustar las exquisiteces del mar, o los tradicionales platillos de entradas de sopa de lima con tortillas fritas y huevos motuleños.
Como preparación al plato principal, que se descubre como quién abriera un regalo envuelto en hojas de plátano, el intenso aroma deja asomar una abundante porción de cochinita pibil, es decir carne de cerdo con arroz, frijoles y chile.
Una de las experiencias verdaderamente inolvidables las vivimos cuando realizamos la excursión al centro arqueológico de Tulum que se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de playa del Carmen.Al llegar vimos las murallas rodeadas por el turquesa del mar Caribe, Tulum pareciera que reina sobre los acantilados. Por lo que nos han dicho esta ciudad es mucho más pequeña que otros emplazamientos mayas como Chichén Itza.
Fuimos recorriendo las tres murallas que rodean el lugar hasta llegar al Catillo, el edificio principal del complejo, que se levanto a mediados del siglo VI y que tuvo su periodo de mayor esplendor entre los siglos XIII y XIV.
Este sitio es inigualable y mágico pareciera que quisieran develar algunos de sus secretos. Abajo se ven las paredes de roca que descansan en la playa de arenas blancas lo que nos hace entender a sus pobladores originarios la razón que los motivo a elegir este lugar.
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Praga - la cultura europea
Pais muy interesante:
Dentro de este complejo entramado urbano hay otros canales menores, y algunos son un poco más estrechos que desembocan en él más Grande. En total hay alrededor de 177 calles de agua, donde todos estan conectados por cerca de 400 puentes peatonales.
Sobre las versiones de su origen, podría decirse que hay para todos los gustos, estan las que afirman que las ninfas fueron las que asignaron su existencia, Otras que cuentan que su fundación se debió por los habitantes de la antigua Babilonia
La otra que explica su edificación masiva fue producto de una oleada de ataques bárbaros a las ciudades de Italia, que produjo la huida de la clase alta junto con sus tesoros hasta esta villa de pescadores.
Pasear en góndola o en lancha se vuelve difícil, es que son tantas las edificaciones preciosas que parecen surgir de las aguas que un segundo perdido para pestañear puede sacarte la posibilidad de dejar de ver algo.
Son tantos los palacios y catedrales de la era del renacimiento, una de ellas Santa María della Salute que fue construida en el siglo XVII. Llegar hasta la Plaza de San Marco que es un buen lugar para comer unas ricas pastas y siempre acompañadas de un buchito de vino.
Nuevo amanecer y un sitio por conocer, estoy en Praga en La plaza de la ciudad vieja, el lugar mas antiguo donde las diferentes fachadas de las viviendas es una combinación de las distintas épocas. Donde el estilo Gótico, renacentista, barroco, modernista y clásico pueden vivir en una bella armonía.
Aquí en el centro, vigilando y observando todo se encuentra la Iglesia de Tyn. Que pareciera no conmoverse al ver y escuchar la música de los diferentes grupos musicales que estan tocando y cantando habitualmente.
Pasear por los alrededores de la Plaza de Wenceslao y llegar hasta el pintoresco Puente Carlos, este antiguo monumento de piedra sobre el río Vltava, construido en el siglo XIV, que siempre se puede ver lleno de gente a cualquier hora. Un punto espectacular para contemplar las vistas del anochecer
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Sobre las versiones de su origen, podría decirse que hay para todos los gustos, estan las que afirman que las ninfas fueron las que asignaron su existencia, Otras que cuentan que su fundación se debió por los habitantes de la antigua Babilonia
La otra que explica su edificación masiva fue producto de una oleada de ataques bárbaros a las ciudades de Italia, que produjo la huida de la clase alta junto con sus tesoros hasta esta villa de pescadores.
Pasear en góndola o en lancha se vuelve difícil, es que son tantas las edificaciones preciosas que parecen surgir de las aguas que un segundo perdido para pestañear puede sacarte la posibilidad de dejar de ver algo.
Son tantos los palacios y catedrales de la era del renacimiento, una de ellas Santa María della Salute que fue construida en el siglo XVII. Llegar hasta la Plaza de San Marco que es un buen lugar para comer unas ricas pastas y siempre acompañadas de un buchito de vino.
Nuevo amanecer y un sitio por conocer, estoy en Praga en La plaza de la ciudad vieja, el lugar mas antiguo donde las diferentes fachadas de las viviendas es una combinación de las distintas épocas. Donde el estilo Gótico, renacentista, barroco, modernista y clásico pueden vivir en una bella armonía.
Aquí en el centro, vigilando y observando todo se encuentra la Iglesia de Tyn. Que pareciera no conmoverse al ver y escuchar la música de los diferentes grupos musicales que estan tocando y cantando habitualmente.
Pasear por los alrededores de la Plaza de Wenceslao y llegar hasta el pintoresco Puente Carlos, este antiguo monumento de piedra sobre el río Vltava, construido en el siglo XIV, que siempre se puede ver lleno de gente a cualquier hora. Un punto espectacular para contemplar las vistas del anochecer
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Fin de semana en Torremolinos
Viajar es vivir:
Salimos el viernes de la oficina directo hasta el aeropuerto que nos dejaría en una hora en esta hermosa ciudad del Mediterráneo. Apenas llegamos buscamos un hotel donde alojarnos que estuviese cercano a las costas.
Al otro día, después de desayunar, fuimos a pasear por las distintas plazas que realmente vale la pena por ser muy pintorescas, además de encontrarse en el corazón de Torremolinos.
En la plaza de Costa del Sol aprovechamos para tomar una cuantas fotografías como recuerdo , desde aquí accedimos a la famosa calle San Miguel que tiene un sin fin de pequeñas tiendas de recuerdos.
Aquí también hay varios bares y pastelerías que exponen sus delicias típicas de la ciudad. Y unos cuantos restaurantes para los distintos paladares de los comensales. Aunque muchos ofrecen la exquisitez más famosa el “pescaíto frito”.Por la tarde, luego de un almuerzo liviano, tomamos rumbo hacia al mar, bajamos por las escaleras hacia la playa donde se encuentran unos miradores que brindan una excelente vista de toda la costa.
Aquí pasamos una tarde espectacular a orillas del mar, caminando por la arena suave, pudimos llegar hasta playamar con sus maravillosas torres. A continuación esta el balneario del Bajondillo que tiene un paseo marítimo con numerosos chiringos y restaurantes a pie de playa.
Aquí nos quedamos hasta el atardecer, sentados con los pies en el agua y disfrutando de unos cuantos tragos refrescantes que los fuimos acompañados por pequeñas porciones de calamares, calamaritos y otras especies que nos eran traídos hasta nuestras sillas.
Aquí la jornada no termina con la caída del sol, Por el contrario el ambiente nocturno es increíble, con música, gente agradable y mucha diversión y siempre con muy buena comida.
Al día siguiente nos propusimos visitar el parque botánico donde fotografiamos el molino antiguo. Pasamos por el Parque de los Cocodrilos que es una invitación muy bonita para observar estos hermosos reptiles en un lugar que se asemeja bastante a su hábitat natural.
Para luego llegar hasta el primer parque acuático del país el denominado Aquapark donde disfrutamos de atracciones tranquilas y algunas de riesgo como el Puleva que consta de tres toboganes de distinta velocidad con curvas muy pronunciada.
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Al otro día, después de desayunar, fuimos a pasear por las distintas plazas que realmente vale la pena por ser muy pintorescas, además de encontrarse en el corazón de Torremolinos.
En la plaza de Costa del Sol aprovechamos para tomar una cuantas fotografías como recuerdo , desde aquí accedimos a la famosa calle San Miguel que tiene un sin fin de pequeñas tiendas de recuerdos.
Aquí también hay varios bares y pastelerías que exponen sus delicias típicas de la ciudad. Y unos cuantos restaurantes para los distintos paladares de los comensales. Aunque muchos ofrecen la exquisitez más famosa el “pescaíto frito”.Por la tarde, luego de un almuerzo liviano, tomamos rumbo hacia al mar, bajamos por las escaleras hacia la playa donde se encuentran unos miradores que brindan una excelente vista de toda la costa.
Aquí pasamos una tarde espectacular a orillas del mar, caminando por la arena suave, pudimos llegar hasta playamar con sus maravillosas torres. A continuación esta el balneario del Bajondillo que tiene un paseo marítimo con numerosos chiringos y restaurantes a pie de playa.
Aquí nos quedamos hasta el atardecer, sentados con los pies en el agua y disfrutando de unos cuantos tragos refrescantes que los fuimos acompañados por pequeñas porciones de calamares, calamaritos y otras especies que nos eran traídos hasta nuestras sillas.
Aquí la jornada no termina con la caída del sol, Por el contrario el ambiente nocturno es increíble, con música, gente agradable y mucha diversión y siempre con muy buena comida.
Al día siguiente nos propusimos visitar el parque botánico donde fotografiamos el molino antiguo. Pasamos por el Parque de los Cocodrilos que es una invitación muy bonita para observar estos hermosos reptiles en un lugar que se asemeja bastante a su hábitat natural.
Para luego llegar hasta el primer parque acuático del país el denominado Aquapark donde disfrutamos de atracciones tranquilas y algunas de riesgo como el Puleva que consta de tres toboganes de distinta velocidad con curvas muy pronunciada.
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martes, 20 de octubre de 2009
La gran aventura - Ecuador
Lectura muy amena:
En el camino nos topamos con la chorrera del Napa, un maravilloso encuentro con la naturaleza, también tenían animales disecados.
A Quito llegamos a las 14h00 aproximadamente, después de almorzar lo primero que visitamos fue el Teleférico que se encuentra a 4010mts de altura, si vienen a Quito les recomiendo venir a este lugar, la entrada cuesta $4 dólares por persona, la vista desde el Teleférico es impresionante, en la noche nos hospedamos en el hotel Koronado que se encuentra en las calles Luis Cordero y 6 de Diciembre.
Día 02: Ascenso al Cayambe El volcán Cayambe tiene una altitud aproximada de 5790mts. sobre el nivel del mar y es la tercera cumbre más elevada del Ecuador detrás del Cotopaxi, forma parte de la reserva ecológica Cayambe – Coca, como dato curioso el Cayambe es el único volcán en el mundo por cuya cumbre pasa la línea ecuatorial y además registra cinco erupciones en los últimos cuatro mil años.
Nuestro ascenso al volcán Cayambe comenzó en nuestro segundo día de viaje, salimos desde Quito aproximadamente a las 9h30 y llegamos a la ciudad de Cayambe, desde allí empezamos a subir hasta el primer y único refugio, les recomiendo hacerlo en un carro 4x4 (todo terreno).
Fuente:http://www.viamedius.com
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En el camino nos topamos con la chorrera del Napa, un maravilloso encuentro con la naturaleza, también tenían animales disecados.
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Día 02: Ascenso al Cayambe El volcán Cayambe tiene una altitud aproximada de 5790mts. sobre el nivel del mar y es la tercera cumbre más elevada del Ecuador detrás del Cotopaxi, forma parte de la reserva ecológica Cayambe – Coca, como dato curioso el Cayambe es el único volcán en el mundo por cuya cumbre pasa la línea ecuatorial y además registra cinco erupciones en los últimos cuatro mil años.
Nuestro ascenso al volcán Cayambe comenzó en nuestro segundo día de viaje, salimos desde Quito aproximadamente a las 9h30 y llegamos a la ciudad de Cayambe, desde allí empezamos a subir hasta el primer y único refugio, les recomiendo hacerlo en un carro 4x4 (todo terreno).
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India - la experiencia
Relato muy interesante:
En nuestro caso ocurrió en la India. Habíamos visitado el fuerte de Jaisalmer, la Patwon Ki Haveli , la Nathmal Ji Ki Haveli y la Salim Ji Ki Haveli y al salir del Restaurant The Trio empezó nuestra odisea. David se quejaba de que le molestaba el sol, se tapaba con la visera de la gorra y Angel le tuvo que dejar sus gafas de sol para volver al Fort Rajwada Hotel.
Cuando llegamos al Fort Rajwada Hotel no vino a la piscina con nosotros y al regresar a la habitación lo encontré dando vueltas como un león enjaulado y asustado. Se había quitado las lentillas y se iba echando agua pero le picaban los ojos y apenas podía abrirlos. Llamamos al médico que llegó al cabo de una hora. Al abrir el maletín, sacó un botellín de suero y una vía…Nadie le había explicado que no era una gastritis y el hombre venía preparado para lo que se suponía había pillado un turista. Después de explicarle lo que pasaba y mirarle los ojos, lanzó una exclamación que me puso los pelos de punta, aquello pintaba mal y empezó a escribir recetas, pastillas y gotas. Me preguntó cuál era nuestro siguiente destino, le dije que al día siguiente íbamos a Jodhpur, el médico pareció aliviado, Jodhpur es una ciudad más grande, más preparada y con mejores hospitales, me indicó que teníamos que ir al primer hospital que nos viniese de camino que él no era oftalmólogo y había hecho lo que buenamente podía. Mandé a uno de los chicos del hotel a buscar las medicinas y el resto de nuestro pequeño grupo se fue a pasar la tarde a las dunas de Sam Sand, mientras nosotros dos nos quedamos encerrados en una semi-penumbra y poniéndole hielo en la cabeza porque le estaba dando fiebre.
Al día siguiente le era prácticamente imposible abrir los ojos pero echarle gotas era una tortura necesaria para su bienestar. Angel le prestó sus gafas de sol para protegerse y no se quitaba la gorra de la cabeza, no tenía tanta fiebre pero estaba rojo como una bombilla. Nuestra ruta tenía prevista varias paradas, la primera la hicimos en Pokaran, una fortaleza que visitamos sin entretenernos más de la cuenta y después seguímos hacia Osian donde hay unos preciosos templos jainistas. Pero como siempre ocurre con estas cosas las desgracias vienen a pares.
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Cuando llegamos al Fort Rajwada Hotel no vino a la piscina con nosotros y al regresar a la habitación lo encontré dando vueltas como un león enjaulado y asustado. Se había quitado las lentillas y se iba echando agua pero le picaban los ojos y apenas podía abrirlos. Llamamos al médico que llegó al cabo de una hora. Al abrir el maletín, sacó un botellín de suero y una vía…Nadie le había explicado que no era una gastritis y el hombre venía preparado para lo que se suponía había pillado un turista. Después de explicarle lo que pasaba y mirarle los ojos, lanzó una exclamación que me puso los pelos de punta, aquello pintaba mal y empezó a escribir recetas, pastillas y gotas. Me preguntó cuál era nuestro siguiente destino, le dije que al día siguiente íbamos a Jodhpur, el médico pareció aliviado, Jodhpur es una ciudad más grande, más preparada y con mejores hospitales, me indicó que teníamos que ir al primer hospital que nos viniese de camino que él no era oftalmólogo y había hecho lo que buenamente podía. Mandé a uno de los chicos del hotel a buscar las medicinas y el resto de nuestro pequeño grupo se fue a pasar la tarde a las dunas de Sam Sand, mientras nosotros dos nos quedamos encerrados en una semi-penumbra y poniéndole hielo en la cabeza porque le estaba dando fiebre.
Al día siguiente le era prácticamente imposible abrir los ojos pero echarle gotas era una tortura necesaria para su bienestar. Angel le prestó sus gafas de sol para protegerse y no se quitaba la gorra de la cabeza, no tenía tanta fiebre pero estaba rojo como una bombilla. Nuestra ruta tenía prevista varias paradas, la primera la hicimos en Pokaran, una fortaleza que visitamos sin entretenernos más de la cuenta y después seguímos hacia Osian donde hay unos preciosos templos jainistas. Pero como siempre ocurre con estas cosas las desgracias vienen a pares.
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lunes, 19 de octubre de 2009
Santiago del Estero
Viaja y diviertete:
No te asustes! así son, esa gente que merece ser conocida.
Si quieres ir, Julio es el mes de festejos de la ciudad, la más vieja de Argentina, casi 500 años de fundació. Durante el mes se celebran fiestas folckoricas, hay teatro en las calles, una feria artesanal muy linda, bombos por aquí y por allá, música en cada esquina y mucho por hacer y recorrer.
Aparte pueden visitar sus museos, recomendado el de San Francisco, un museo de arte sacro que posee un antifonal ünico en su tipo. El Antropológico, el de Bellas Artes... mucho para ver, pero comquista también por edificios antiguos, Iglesias imponentes, un parque muy verde y repleto de obras de arte que cunetan las leyendas del pueblo. Para los que entienden de arte en el parque aguirre encontrarán un par de leones alados que custodian las puertas de entrada imaginarias. Si les gustaría ver una cosa increíble vengan a la Marcha de los Bombos donde desfilan cerca de 10 km. miles de personas desde bebés a viejitos con trajes típicos y portando el tradicional Bombo Satiagueño.
En Santiago todo empieza en una plaza, en una esquina o en el patio de una casa y nadie, pero nadie sabe donde termina...
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Aparte pueden visitar sus museos, recomendado el de San Francisco, un museo de arte sacro que posee un antifonal ünico en su tipo. El Antropológico, el de Bellas Artes... mucho para ver, pero comquista también por edificios antiguos, Iglesias imponentes, un parque muy verde y repleto de obras de arte que cunetan las leyendas del pueblo. Para los que entienden de arte en el parque aguirre encontrarán un par de leones alados que custodian las puertas de entrada imaginarias. Si les gustaría ver una cosa increíble vengan a la Marcha de los Bombos donde desfilan cerca de 10 km. miles de personas desde bebés a viejitos con trajes típicos y portando el tradicional Bombo Satiagueño.
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Villa Gesell
Experiencia muy buena:
Con mis amigos, estuvimos 15 dias, pasamos unas vacaciones de verano, tipicas de los porteños. Nos alojamos en un depto de 2 ambientes que alquilamos desde Bs As, pero como lo compartimos entre 4 personas, no fue tanto el costo. La ubicacion fue buena, ya que estabamso sobre la calle 2 y la 10, cerquita de la movida. Sus playas son agrestes y con un mar sin tantas olas. Sus dunas, son ideales para largas caminatas o tardes de paseo a caballo.
Sus playas se extienden a lo largo de la Avenida Costanera, que remata al sur en el muelle de pescadores. A lo largo de la costa los balnearios ofrecen diferentes alternativas recreativas y gastronómicas. En general cada año son mas los jovenes que acuden que los mayores, pero igualmente siempre hay opciones.
Por la tarde existen variadas opciones para todas las edades, el paseo de los artesanos es un clásico, como también las casas de té que ofrecen deliciosa repostería y pastelería europea. La noche geselina es agitada y dura hasta el amanecer, con infinidad de restaurantes, bares y discotecas, casas de juegos, pistas de carting, cines, teatros y autocine. La calle más concurrida tanto de día como de noche es la Avenida 3, que corre paralelamente a la costa.
Otro de los imperdibles paseos es ir al faro querandi, el faro, ubicado a 30 Km al sur de Villa Gesell se construyó en 1922 y aún continúa en servicio. Está rodeado de pinos, acacias, aromos y frutales, allí se encuentran gran variedad especies autóctonas y exóticas de aves, mamíferos, anfibios y reptiles.
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Por la tarde existen variadas opciones para todas las edades, el paseo de los artesanos es un clásico, como también las casas de té que ofrecen deliciosa repostería y pastelería europea. La noche geselina es agitada y dura hasta el amanecer, con infinidad de restaurantes, bares y discotecas, casas de juegos, pistas de carting, cines, teatros y autocine. La calle más concurrida tanto de día como de noche es la Avenida 3, que corre paralelamente a la costa.
Otro de los imperdibles paseos es ir al faro querandi, el faro, ubicado a 30 Km al sur de Villa Gesell se construyó en 1922 y aún continúa en servicio. Está rodeado de pinos, acacias, aromos y frutales, allí se encuentran gran variedad especies autóctonas y exóticas de aves, mamíferos, anfibios y reptiles.
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Portugal - el pais fascinante
Relato muy interesante:
Tras viajar por toda Europa , el país luso me parece el más auténtico , en el que las tradiciones se encuentran más enraizadas y no están intoxicadas por interferencias culturales provenientes de otras partes .Portugal es mucho más que Lisboa . Playas semi virgenes de arena impoluta, gastronomía inmejorable heredada en gran parte de una intensa tradición marinera , gentes amables , serviciales , siempres dispuestas a echar una mano . Buena red hotelera , aceptale red de carreteras... un país en pleno progreso que trata de superar el estigma de país de tercer nivel en Europa sin perder sus tradiciones y arraigos culturales .
Hay algo que siempre me ha resultado curioso respeto de Portugal , no es más que la aptitud de indiferencia que los españoles mantenemos respecto de él . Claro ejemplo de como el egocentrismomo cultural nos hace en ocasiones rechazar la cultura portuguesa como distinta de la española . Como consideramos a Portugal como un mero apendice de España , sin identidad , sin cosas que ofrecer , sin motivos de interés . Hay montones de españoles que deciden recorrer cientos , miles de kilómetros para encontrar la autenticidad , la tradición , la amabilidad , que tienen a sólo unos pocos kilómetros de su casa .
Para luchar contra esre ideario , para reivindicar la cultura y las raices portuguesas , para enseñar el país ; voy a realizar dos reportajes sobre el mismo tomando como eje de división la capital , Lisboa : de un lado hablaré el verde norte con su capital no reconocida , Oporto . De otro , del turístico sur . Desde Lisboa al Algarve .
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Hay algo que siempre me ha resultado curioso respeto de Portugal , no es más que la aptitud de indiferencia que los españoles mantenemos respecto de él . Claro ejemplo de como el egocentrismomo cultural nos hace en ocasiones rechazar la cultura portuguesa como distinta de la española . Como consideramos a Portugal como un mero apendice de España , sin identidad , sin cosas que ofrecer , sin motivos de interés . Hay montones de españoles que deciden recorrer cientos , miles de kilómetros para encontrar la autenticidad , la tradición , la amabilidad , que tienen a sólo unos pocos kilómetros de su casa .
Para luchar contra esre ideario , para reivindicar la cultura y las raices portuguesas , para enseñar el país ; voy a realizar dos reportajes sobre el mismo tomando como eje de división la capital , Lisboa : de un lado hablaré el verde norte con su capital no reconocida , Oporto . De otro , del turístico sur . Desde Lisboa al Algarve .
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Una aventura en Turkmenistan
Viaja y diviertete:
Bueno, como parece que aqui y hoy, el internet funciona, voy a intentar resumir un poco los primeros dias por estas tierras ... ya sabeis que despues de una buena escala en Istambul (siempre ciudad que encandila!) llegamos a ASHGABAT, ... algo asi como un Disneyland de un megamelomaniaco, "el Jefe"! es una ciudad pequena, y es aqui en donde el nuevo "Jefe" ha decidido invertir parte de los ingresos del estado ... claro esta que de una forma muy peculiar!
No recuerdo bien la definicion de culto a la personalidad, pero si la muestra es ver su foto en todas partes su "libro rojo" (aqui se llama Rukhnama) es de obligada lectura para todos, y sin pasar antes un examen de su contenido, no se puede ingresar en estudios superiores, ... ademas, cualquier buen ciudadano, en la categoria social que sea, debe tener en su casa, en su mesa de despacho e incluso (esto no lo se seguro!) en su lavabo, una copia del famoso librote ...Claro esta que la ciudad, con pocos habitantes, esta repleta de edificios fastuosos, dedicados a Convention Halls, Concert Halls, Meeting Pavillions y similares, aparte de ministerios y delegaciones del gobierno ... algunos de ellos, rodeados de parques y jardines con estatuas doradas (oro tailandes, lo llaman!) con la imagen del amado Jefe ... que para recordar largos años la muerte de su querida madre (tambien ellos tienen madre!) ha cambiado en nombre del mes de MAYO por el nombre de su señora madre ..
Ademas, en terrenos vacios (antes ha derruido las casas de los habitantes), hay "sueltos" edificios modernisimos de apartamentos, de mas de 20 o 25 pisos de altura, ... y que estan vacios! yo les llamo "las torres del silencio" pues es hipnotizante verlos de noche muy iluminados, y sin nadie dentro, ni coches por las calles, ni ventanas iluminadas, ...En cambio, en donde viven los demas sufridos mortales, los edificios de corte sovietivo, tienen en cada ventana una PARABOLICA! lo que da la impresion de unos muros de champinones, que desde lejos tienen su gracia tambien ...
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No recuerdo bien la definicion de culto a la personalidad, pero si la muestra es ver su foto en todas partes su "libro rojo" (aqui se llama Rukhnama) es de obligada lectura para todos, y sin pasar antes un examen de su contenido, no se puede ingresar en estudios superiores, ... ademas, cualquier buen ciudadano, en la categoria social que sea, debe tener en su casa, en su mesa de despacho e incluso (esto no lo se seguro!) en su lavabo, una copia del famoso librote ...Claro esta que la ciudad, con pocos habitantes, esta repleta de edificios fastuosos, dedicados a Convention Halls, Concert Halls, Meeting Pavillions y similares, aparte de ministerios y delegaciones del gobierno ... algunos de ellos, rodeados de parques y jardines con estatuas doradas (oro tailandes, lo llaman!) con la imagen del amado Jefe ... que para recordar largos años la muerte de su querida madre (tambien ellos tienen madre!) ha cambiado en nombre del mes de MAYO por el nombre de su señora madre ..
Ademas, en terrenos vacios (antes ha derruido las casas de los habitantes), hay "sueltos" edificios modernisimos de apartamentos, de mas de 20 o 25 pisos de altura, ... y que estan vacios! yo les llamo "las torres del silencio" pues es hipnotizante verlos de noche muy iluminados, y sin nadie dentro, ni coches por las calles, ni ventanas iluminadas, ...En cambio, en donde viven los demas sufridos mortales, los edificios de corte sovietivo, tienen en cada ventana una PARABOLICA! lo que da la impresion de unos muros de champinones, que desde lejos tienen su gracia tambien ...
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La isla de Cerdeña
Un viaje muy agradable:
Está situada a 12 Km. al sur de la isla de Córcega, quedando separada de ésta por el estrecho de Bonifacio. Su extensión es de 24.089 Km2 con una población de 1.650.000 habitantes. La isla consta de cinco regiones: Gallura, Sassarenese, Nuoresse, Oristanese y Cagliaritano, y cuatro provincias Cagliari, Nuoro, Oristano y Sassari. Con un relieve montañoso, su pico más alto es el Gennargentu de 1834 m. donde destacan las gargantas de Gorropu. Es la cuna de una intrigante subcultura italiana, es el escenario de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Sin duda, esta isla italiana es un lugar para los aventureros que disfrutan conociendo nuevas y extrañas culturas. Amantes de las tradiciones, los amables y hospitalarios cerdeños continúan hablando en su propio idioma y, en las festividades más importantes acostumbran a vestirse con sus magníficos trajes tradicionales.
Cerdeña posee esplendor natural unido a un pasado histórico rico y complejo. Sus orígenes geológicos poseen una antigüedad anterior a la del mismo continente europeo. Cerdeña es por tanto, una de las tierras más antiguas de Europa. Si bien la gran parte del territorio de Cerdeña no es de origen calcáreo la extraordinaria intensidad de los fenómenos cársticos que se desarrollan en este tipo de terreno han dado vida a alrededor de 1500 grutas esparcidas en todo su territorio. La proliferación de grandes rocas de granito blanco, pórfido rojo y basalto volcánico, nos hablan de una ascendencia que se remonta al Terciario y que, con la ayuda de la erosión, ha modelado un verdadero jardín de cíclopes. Las rocas surgen por doquier, contra el cielo perennemente añil, se yerguen sobre la superficie transparente del mar, estallan en miles de formas y matices en las laderas de las montañas o en las llanuras abrasadas por el sol. Pero, entre tanta austera explosión, a modo de verdaderos oasis, se encuentran la dulzura de los viñedos, olivares y campos dorados de trigo; puñados de ovejas diseminados en los montes y lugares umbrosos; remansos de agua fresca, arroyos y cascadas que se precipitan entre las rocas ribeteadas de fragante menta y laureles en flor; innumerables playas y ensenadas de arena blanca sombreadas por arcaicos ginepros, pinos y retamas de flor amarilla y perfumada, ante un mar de cobalto líquido. Sesenta diversas especies de orquídeas florecen en Cerdeña. El paisaje es accidentado y las especies animales que aún permanecen destacan por su peculiaridad, como los burros albinos y los buitres leonados.
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Cerdeña posee esplendor natural unido a un pasado histórico rico y complejo. Sus orígenes geológicos poseen una antigüedad anterior a la del mismo continente europeo. Cerdeña es por tanto, una de las tierras más antiguas de Europa. Si bien la gran parte del territorio de Cerdeña no es de origen calcáreo la extraordinaria intensidad de los fenómenos cársticos que se desarrollan en este tipo de terreno han dado vida a alrededor de 1500 grutas esparcidas en todo su territorio. La proliferación de grandes rocas de granito blanco, pórfido rojo y basalto volcánico, nos hablan de una ascendencia que se remonta al Terciario y que, con la ayuda de la erosión, ha modelado un verdadero jardín de cíclopes. Las rocas surgen por doquier, contra el cielo perennemente añil, se yerguen sobre la superficie transparente del mar, estallan en miles de formas y matices en las laderas de las montañas o en las llanuras abrasadas por el sol. Pero, entre tanta austera explosión, a modo de verdaderos oasis, se encuentran la dulzura de los viñedos, olivares y campos dorados de trigo; puñados de ovejas diseminados en los montes y lugares umbrosos; remansos de agua fresca, arroyos y cascadas que se precipitan entre las rocas ribeteadas de fragante menta y laureles en flor; innumerables playas y ensenadas de arena blanca sombreadas por arcaicos ginepros, pinos y retamas de flor amarilla y perfumada, ante un mar de cobalto líquido. Sesenta diversas especies de orquídeas florecen en Cerdeña. El paisaje es accidentado y las especies animales que aún permanecen destacan por su peculiaridad, como los burros albinos y los buitres leonados.
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La naturaleza de Australia
Viaja y diviertete:
Estábamos en el Parque Nacional de Kakadú, en Darwin, la zona tropical del continente. Australia tiene un territorio quince veces mayor que España y mucha naturaleza variada que ofrecer. En todo el país hay setecientos (¡) Parques Nacionales; nosotros sólo visitamos ocho de ellos.
En Kakadú cogimos un bote por el río Alligátor para ver los cocodrilos. El barquero tenía las letras “L-O-V-E” tatuadas en los nudillos de la mano. Con un pequeño espejo que reflejaba la luz solar nos señalaba las serpientes enroscadas en las ramas de los árboles. El río estaba repleto de nenúfares, algunos de más de dos palmos de diámetro, con flores lilas abiertas. A dos metros de distancia vimos un cocodrilo medio sumergido en la superficie del agua, como un tronco flotante, con la diferencia de que se distinguían sus negros ojos y sus escamas. Otro tomaba el sol en la orilla fangosa, junto a los manglares, totalmente inmóvil.
También disfrutamos de las cascadas que formaban piscinas naturales. Llegamos a una garganta circular con altas paredes de roca. La catarata Jim Jim caía en una laguna de unos cincuenta metros de diámetro, con aguas profundas de color verde oscuro. Un cartel advertía de los peligros del baño por la presencia de cocodrilos. Nos dijeron que en aquella época no había, y nadamos con la esperanza de que no hubiera ningún cocodrilo despistado.
Cerca de Darwin está el Parque Nacional de Lichtfield con termiteros gigantes de varios metros de altura. El que llaman la Catedral tiene 6 metros de altura. Son pináculos de tierra rojiza endurecida. Las termitas construyen hacia arriba para mantener una temperatura cálida constante. Algunos los llaman montículos magnéticos porque están orientados hacia el norte.
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En Kakadú cogimos un bote por el río Alligátor para ver los cocodrilos. El barquero tenía las letras “L-O-V-E” tatuadas en los nudillos de la mano. Con un pequeño espejo que reflejaba la luz solar nos señalaba las serpientes enroscadas en las ramas de los árboles. El río estaba repleto de nenúfares, algunos de más de dos palmos de diámetro, con flores lilas abiertas. A dos metros de distancia vimos un cocodrilo medio sumergido en la superficie del agua, como un tronco flotante, con la diferencia de que se distinguían sus negros ojos y sus escamas. Otro tomaba el sol en la orilla fangosa, junto a los manglares, totalmente inmóvil.
También disfrutamos de las cascadas que formaban piscinas naturales. Llegamos a una garganta circular con altas paredes de roca. La catarata Jim Jim caía en una laguna de unos cincuenta metros de diámetro, con aguas profundas de color verde oscuro. Un cartel advertía de los peligros del baño por la presencia de cocodrilos. Nos dijeron que en aquella época no había, y nadamos con la esperanza de que no hubiera ningún cocodrilo despistado.
Cerca de Darwin está el Parque Nacional de Lichtfield con termiteros gigantes de varios metros de altura. El que llaman la Catedral tiene 6 metros de altura. Son pináculos de tierra rojiza endurecida. Las termitas construyen hacia arriba para mantener una temperatura cálida constante. Algunos los llaman montículos magnéticos porque están orientados hacia el norte.
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Un deseo de visitar Thailandia
Lectura muy amena:
En aquella ocasión una pareja de amigos míos habían ido con un dinero ahorrado y habían montado un restaurante en una de las islas consiguiendo vivir allí durante tres años. Yo no quería hacer el viaje tan solo para gastar en una semana el dinero que tanto me había costado conseguir durante 8 meses haciendo de camarero. Quería tratar de sobrevivir allí con mi trabajo, así que desconociendo el idioma, incluido el inglés, tan solo se me ocurría intentar pintar cuadros para lograrlo. El planteamiento no era del todo ingenuo ya que en Barcelona ya había trabajado durante 8 años de dibujante de cómics, pero pintar cuadros era algo que todavía no había hecho, y hasta que no lograra hacerlo bien en mi país no me atrevía a intentarlo en otro lugar tan lejano.
Madurar esa idea me llevaría ocho años de la vida, pero al fin lograría dibujar algo que me permitía más o menos vivir; Me había convertido en un retratista de la calle. En Barcelona "La Rambla" era un buen lugar para trabajar pintando, pero al fín y al cabo no dejaba de ser "la calle", con todos sus inconvenientes y una acusada inestabilidad. Definitivamente, el viaje a Thailandia se me ofrecía como una oportunidad irrenunciable de investigar por un tiempo indefinido otras vertientes del arte que me pudieran algún día ofrecer un futuro mejor, a juzgar por lo ecónomico que suponía para un occidental vivir allí.
El viaje había empezado en la India, aprovechando la presencia allí de un amigo y compañero caricaturista de la Rambla que cada año acostumbraba a pasar 6 meses deambulando entre meditaciones por ese país. Él me introdujo en el ritmo de vida mochilero y un mes más tarde ya me encontraba como pez en el agua pintando cuadros y viajando por mi cuenta en Bangkok. Había logrado desde el inicio de mi viaje pintar por donde pasaba; Lo había hecho en Delhi, en Venarés, en el norte de la India, y lo estaba haciendo en Bangkok y en Chiang Mai. Mientras pudiera pintar, el viaje estaba justificado, y con cada cuadro que hacía descubría cosas nuevas que redefinían mi técnica. Evolucionaba y a mi paso por cada ciudad visitaba cuantas galerías podía. Conocía artistras locales e intercambiaba experiencias con todo tipo de personajes viajeros o residentes: músicos, artistas, artesanos, joyeros o comerciantes.
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Madurar esa idea me llevaría ocho años de la vida, pero al fin lograría dibujar algo que me permitía más o menos vivir; Me había convertido en un retratista de la calle. En Barcelona "La Rambla" era un buen lugar para trabajar pintando, pero al fín y al cabo no dejaba de ser "la calle", con todos sus inconvenientes y una acusada inestabilidad. Definitivamente, el viaje a Thailandia se me ofrecía como una oportunidad irrenunciable de investigar por un tiempo indefinido otras vertientes del arte que me pudieran algún día ofrecer un futuro mejor, a juzgar por lo ecónomico que suponía para un occidental vivir allí.
El viaje había empezado en la India, aprovechando la presencia allí de un amigo y compañero caricaturista de la Rambla que cada año acostumbraba a pasar 6 meses deambulando entre meditaciones por ese país. Él me introdujo en el ritmo de vida mochilero y un mes más tarde ya me encontraba como pez en el agua pintando cuadros y viajando por mi cuenta en Bangkok. Había logrado desde el inicio de mi viaje pintar por donde pasaba; Lo había hecho en Delhi, en Venarés, en el norte de la India, y lo estaba haciendo en Bangkok y en Chiang Mai. Mientras pudiera pintar, el viaje estaba justificado, y con cada cuadro que hacía descubría cosas nuevas que redefinían mi técnica. Evolucionaba y a mi paso por cada ciudad visitaba cuantas galerías podía. Conocía artistras locales e intercambiaba experiencias con todo tipo de personajes viajeros o residentes: músicos, artistas, artesanos, joyeros o comerciantes.
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Etiopia - pais de la mitica reina de Saba
Experiencia muy buena:
Un gran chorro cae por la pared de una garganta, rodeada de verde vegetación. Años después de nuestro viaje construyeron una presa y dicen que las cataratas han dejado de ser lo que eran. El paisaje del norte del país es muy verde, con árboles de gruesos troncos cubiertos por plantas trepadoras y cultivos de maíz, café, algodón y girasoles; el sur, más seco, está salpicado de las características acacias planas y de termiteros gigantes, tan altos como una persona.
El viaje al sur, a los Parques Nacionales Omo y Mago, donde habitan las minorías étnicas de los Hamer y los Mursi es impactante. Estuvimos cinco semanas en Etiopía y dedicamos once dias al sur. Nos avisaron de que íbamos a tener unas acompañantes indeseadas: las moscas tsé-tsé. Pensé cómo las diferenciaría de otros moscardones, pero en cuanto las vi no tuve dudas. Empezaron a aparecer amenazadoramente en forma de nube alrededor del coche, y aunque cerramos las ventanillas no pudimos impedir que entrara alguna. Mostraron una predilección especial por la cabeza del sufrido conductor. Empezamos a matarlas utilizando la guía de Etiopía, que demostró ser bastante eficaz.
Además de las tsé.tsé, cada animal y cada persona lleva consigo un cargamento de moscas, que se desplazan al mismo tiempo que van andando. Son de una especie muy terca e insistente; no basta con un simple movimiento para que se aparten sino que tienes que darles un manotazo. Y se posan indiscriminadamente en cualquier parte del cuerpo y en la cara, en los ojos, en la boca, a veces se meten por los orificios de la nariz y hay que dar un soplido. Los niños llevaban muchas moscas en la cara y a veces no se las espantan, como si estuvieran cansados de hacerlo. Cruzamos en bote el río Omo de aguas fangosas. El bote era un tronco vaciado de frágil estabilidad, en el que sólo íbamos dos pasajeros y el barquero. Las mujeres Mursi se embellecen con tatuajes, escarificaciones e insertando platos de arcilla en su labio inferior. Algunos platos tienen un diámetro de diez centímetros. Los hombres mursi iban totalmente desnudos, sin ni siquiera protegerse los genitales; los que encontramos iba de caza, llevaban arcos con flechas y algún fúsil. Las Hamer se adornan con peinados de trencitas untadas en una pasta rojiza, con collares de conchas y abalorios de colores, y pieles como faldas. Todas transportan en la cabeza calabazas llenas de leche de camello, que tiene propiedades curativas.
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